Лидеры

Разбирая загашники, наткнулся на несколько старых проектов, о которых на форуме уже упоминал, но "вскользь". Поэтому большая просьба - ничего не советовать, ибо некропостничать как-то не комильфо. Итак, цифровой "магнитофон". Предназначен для ансамбля "Украиночка", служит для циклического повторения аудиообъявлений.. Задача простая: приехал коллектив в село, разгрузились у клуба, девочки "марафетятся", а бусик колесит по селу и через "колокольчики" на крыше напоминает о предстоящем концерте. Для озвучивания был куплен (к сожалению, без меня) китайский аудиосилитель с обычным ручным микрофоном, т.е., нужно было надрывать горло "глашатаю". Он же ведущий. После 3-го концерта за день горло было уже "никаким". Попробовали использовать компактный мини-диск "Sharp MD-M180W". Оказалось - неудобно. Надо было каждый раз жать на кнопку повтора. Пришлось ваять ему замену. Причем, данный "магнитофон" был повторен дважды. Каждый раз по несколько видоизмененной схеме. В аттаче - файл в SprintLayout с обоими вариантами. За основу был взят одночиповый войскордер фирмы WinBond ISD2590 на 90 секунд записи, чего было "выше крыши". "Фишкой" данной разработки явилась функциональная эмуляция почти всех функций чипа за исключением произвольного выбора треков (что было не нужно для данной задачи), без применения микроконтроллера, только на дискретной логике. Этим разработкам уже 12-15 лет. МК я тогда не знал, как класса. Схема: Печатная плата (и она же в аттаче): разрабатывалась под установку в польский корпус (показан измеритель RCLF в таком же корпусе): Управление максимально упрощено. Три кнопки, имитирующие управление "обычным" магнитофоном: - "Стоп/Сброс (в начало трека), SA3 - "Старт/Пауза" и SA4 - "Запись". Выключатель питания (SA1) и переключатель SA5 выход сигнала на усилитель непосредственно с микрофона или же с выхода войскордера. Режимы работы индицируются светодиодами. В аналоговой части электретный микрофон подключен штатно, как балансный. Балансные выходы смешиваются в небалансный сигнал дифусилителем DA2.1. Применен LM358, хотя и гадостный по качеству, но на фоне супергадостного китайского УМ, да еще нагруженного на "колокольчик - не заметно. Полностью реализован принцип "необходимой достаточности". Выход дополнительного микрофонного усилителя на DA2.2 тоже штатно подан на вход "Внешний Aux" микросхемы. Собственно, это и всё. Оба "магнитофона" эксплуатируются и по сей день. Понятно, что всё уже давно устарело, но отдельные схемотехнические решения кому-то могут и пригодиться. Megaphon-Final.spl7 Megaphon-Final.lay6

Легко. Надо просто сжечь ведьму компаунд. У меня есть газовый карандаш. Им и жгу. Раскаляю до красноты прямо в пламени. И потом в воду холодную резко. Практически без усилий рассыпается компаунд обуглившийся. Только я это все на лестнице делаю. Зело вонючая процедура.

Хочу вас обрадовать ,мост однополярный работает отлично . Только как обычно, чтоб усь завелся нужно на вход пальцами притронуться. Нашел я еще один драйвер из старого запаса и воткнул ,и все сразу стало на свой места. Так и было как я говорил что причина была в этом драйвере. Частота стала ровно 245кГц. Полевики использовал IRF3205 питание моста 45вольт . Полевики работали на пределе так как они на 50вольт но не чего не произошло. Ну и осциллограмма синуса 1кГц, что на 4ом что на 2ом усилку пофиг . С учетом просадок в ИИПе это нормально. 25вольт в нагрузку чистый синус отдает. Дальше ограничение 27-28вольт. Дроссель у меня был давно изготовлен. Чашка Ч30 каркас двухсекционный ,на одной секций на перый полумост намотано ,на второй секций на второй полумост, обмотки в противофазе с каждого полумоста. Индуктивность 2обмотки по 30мкгн зазор между чашек 1,5мм. Теперь можно завтра получать заказанные детальки и смело собирать новую плату. Защиту от перегрузки можете по другому придумывать, например через генератор какой ни буть типа NE555. В драйверах IR2110/13 стоят триггеры и по этом обычная защита от перегрузки будет срезать половинки синусойды , но в принципе и так потянет. Если применить IR2010 то думаю и такая защита будет работать без наворотов Сейчас на схеме ниже, все также как на плате

И принял он смерть от коня своего... (с)

Держи, ему некогда.

зарядник вариант Е

Развел платку, заказал в Китае, спаял, измерил. теперь можно настраивать усилители

В статье чушь неграмотная. Если взять 2 электрода - угольный (медный, золотой, и т.д.) и цинковый (магний, железо, алюминий и т.д.) и опустить в слабый раствор кислоты, поваренной соли - между электродами возникнет напряжение без всяких растений, фотосинтеза, сахара и прочей ахинеи. Прочитай в нете про элемент Вольта. А электричество из растений добывается несколько сложнее - оба электрода должны быть из одного коррозиестойкого материала - золота, платины и разделены специальной ионоселективной мембраной, которая пропускает ионы водорода, выработанные корнями растений в одну сторону и не пускает обратно. Производительность такой "электростанции" настолько низкая, что проще крутить руками или ногами маленькую динамомашину - эффективней будет и зарядка для космонавта- вещь необходимая.

Бронь до завтра за участником форума Ivansvoi

Преобразователь напряжения для тестера 1,5в - 9в.

Линейные пожарные извещателя не пойдут. Тот же датчик дыма, будут ложные сработки. В Вашем случае единственное решение тепловые датчики типа ИП 103-5. Самые дешевые из всех видов, легко монтируемые и главное без ложных сработок. Сигнализация не должна давать ложняков, т.к. ее в конце концов выключат или заткнут кувалдой (из личного опыта). Монтаж проводится не горючим проводом, их много видов, например FRLS. В качестве блока управления рекомендую ГРАНИТ или ВЭРС-ПК самые простые версии без наворотов. К ним легко подключаются свето-звуковые извещатели. Также есть тепловые датчики - термокабель. Очень удобен для монтажа, натянул и все. Но, он очень дорогой и одноразовый. После сработки замена. З.Ы. Монтаж ПС лучше доверить спецам или проводить под их контролем.

Фрагмент рекомендаций

Новое - это хорошо забытое старое.

Что б такое ещё ляпнуть, что б жёлтую майку лидера заграбастать ?

Что еще пенсионеру делать? Приходится быть пи.даболом-задушевником.

можно так!

Не надо никого искать. Просто утречком пораньше обойти периметр и снять с ограды дымящиеся ошмётки. Изолированной штангой! Устройство - см. фильм "Парк Юрского периода".

Есть опасность получить "дутую" ёмкость с небольшим количеством циклов. Качественные "банки" стоят тоже прилично. Ну и 18650, от 3 $ и выше. Ниже ценник - скорее всего шлак. ТУТ обозревают подобный. Правда обзор уже "пожилой" . Ссылка на продавца мёртвая.

Субъктивные, только у каждого они свои, а насчет вредности-не вредности . . .так даже пары бензина вредны для здоровья и что же теперь бензин нигде нельзя применять кроме как в бензобак машины, а краски и лаки,которыми пользуетесь-так прям все полезны для здоровья и не токсичные? Я отдаю отчет своим словам - и лучше и быстрее средства для смывки тонера я не встречал, а применять -не применять, то каждый выбирает сам для себя ,как средство, так и место для проведения работ. Из вашего сообщения получается так-есть два мнения, одно моё,а другое неправильное . . . Удовлетворил ответом?

слева - плоский наконечник "папа" 6,3 мм для печатного монтажа. Есть разные варианты названий, у разных производителей. 1, 2. Есть и "мамы" для печатных плат. справа - наконечник плоский неизолированный РП-М. Для обжима на провод. Ответная часть называется РП-П.

Использовал такой для верха. Сейчас сменил на кварцевый Этот понравился намноооооооого больше.

Спирта капнуть и поклацать иногда помогает. Раньше я разбирал такие кнопки и чистил, только обратно собрать уже не получалось.

Антэресно, а как в инете можно что-то доказать, кроме той же болтовни и очковтирательства?

Реально!! Есть некоторые технологические хитрости!! Например, в нагретый расплавленый припой между контактами просунуть тонкую нелудящуюся пластинку, лепесток слюды, старого бритвенного лезвия... И так по всем контактам. Предварительно потренировавшись "на кошечках" (отпаять ненужную кнопку), положительный результат близкий к 100% Однако легко привести в негодность (и кнопку и плату), и ремонт после "ремонта" будет уже дороже! С уважением, Сергей

Реально, но нужен некоторый опыт. Если кнопка точно неисправна, можно разрушить ножом и бокорезами корпус, а затем выпаять остатки ножек по одной. Либо расплющить жало паяльника так, чтобы греть одновременно две ножки - они немного гнуться и можно приподнять сперва одну сторону кнопки, потом другую.

Значит, у вас левая версия. Скачайте нормальную. Всё открывается.

Про непригодность USB разъема, особенно "левого", для пропускания "хорошего тока" тоже верно. Вот спецификация на подобный разъем от Farnell: USB Connector System Voltage Rating — 30VAC (rms), Current Rating — Signal application only, 1 amp per contac.

Стоит для начала определиться: что нужно получить на самом деле. Какой предельный ток, какое допустимое отклонение выходного напряжения. А не бросаться что-то где-то мерить и что-то куда-то нагружать. Второй шаг, если надо, - выполнить те простые рекомендации, которые здесь уже дали, т.е. померить напряжение при нагрузке в точке подключения обратной связи. В зависимости от результата утолщать провода или выносить точку подключения ОС. Если не помогло, начать перепахивать схему, ДГС там удалять и пр. Но, повторюсь, все же для начала скажите: где нужны "стабильные 5В да пр хорошем токе". "Хороший ток" - это сколько? "Стабильные 5В" - это насколько? Пример "много где" приведёте? Хоть один?

Они не часто ломались Стоит. Что то в жизни стоять должно. Но вопрос не в нем @степ ,у тебя метки сбились,с этими лпм было такое. Тебе надо совместить дырочку на шестерне с дырочкой на лпм вот на этой фотографии обязательно при выдвинутом кассетоприемнике. Головка при этой процедуре должна быть отведена. В принципе можешь контролировать правильность сборки подавая напряжение на моторчик с червяком меняя полярность. Прямо с кассетой. Если зашла и головка подтянулась-значит все гут. Голову отжать можно пальцем когда собирать будешь обратно

Нашел пару 640-ых у себя. Чего только не сделаешь для науки. Тестер емкость GS показал 1340 pF/ И я в них уверенный. К сорсу такой нехилый лепесток идет - вон, его остаток справа торчит из кристалла

Мб всё-таки УШМ?

Предупреждаю сразу:без всякого намёка,песня то вон какая:

Вот весь расклад по vifa ne180-8hs http://petoindominique.fr/php/mysql_thiele_seul_ref.php?ref=NE-180-8-HS а HiVi китайцы шлёпают во всю.

На китайском али всё китайское. Ну какие нафиг оригинальные Вифа?.. Это китайские клоны, ничего общего с оригиналом не имеющие кроме названия и внешнего вида. У Вифа есть свой сайт и без китайцев достаточно дилеров в европе. Датский концерн Danish Sound Technology, объединяющий в себе заводы VIFA, Scan-Speak, Peerless и LOGIC. Первые три из перечисленных расположены на территории Дании, а LOGIC находится в Китае. Почти половина европейской акустической индустрии находится в Дании, включая Vifa и ScanSpeak. Так сложилось исторически: учёный, применивший теорию электромагнетизма для воспроизведения звука, датчанин Питер Йенсен, построил первый динамик, Magnavox, в 1815 году. Кроме того, Дания стала первой страной, которая ввела электроакустику в качестве предмета для изучения в университетах. В Китае собирают лишь автодины серии CL но драйвера поставляются из Дании. Так что предлагаемые "оригинальные Вифа" голимая левота. Если хотите именно Вифа то в России есть несколько дилеров, например Аудиомания. На сайте DST опубликованы паспорта на выпускаемые в данный момент динамики и список дилеров.

великолепная основа ---- в сочетании со шлангом и предварительносъеденной банкой горошка - даст неповторимый "тембр" и требуемое "звуковое давление" ....

А подать сигнал сразу на STK минуя темброблоки религия не позволяет?

Пресс и ламинатор не обязательны, прекрасно отрабатывает прижимный ролик от катушечника, нагревать можно на электроплите, утюге.... желательно температуру контролировать термопарой. При киловаттном утюге и блине от электроплиты с сопротивлением ~44 ома, температура стоит примерно 170C при питании 70-80 V. Ручка от девайса для закатки стеклянных банок.

@wlad_67-67 а R3, R11 регулировали? Если не помогает нужно увеличить номиналы этих резисторов. На плате разводка для внутрисхемного программирования программатором PICKIT 2/3 Уважаемые @slav0n и @maksi прошу не устраивать в данной теме анонс недоделанной станции под лозунгом - просто и красиво! Во-первых проект сырой и не доделан. Во-вторых проект платный (те, у кого есть деньги - те могут и сами приобрести готовый контроллер). В третьих на практике ее сначала нужно применить и отремонтировать хотя бы несколько десятков плат, раз проект коммерческий! Я прежде чем станцию разместил в открытом доступе - обкатывал ее 1,5 года, и отремонтировал ею четверть сотни ноутбуков(сейчас уже больше), причем на одной ноутбучной плате чип менял 4 раза (китаец прислал бракованный чип, который не завелся, потом перереболлил китайский чип по совету китайца - результат тот же, затем поставил старый чип на безсвинец без реболла - ноут завелся, ну и четвертый раз - это финальная установка чипа от другого продавца). Станция показала свою высокую надежность, и не убила не одной материнской платы. Главное применить правильные нагреватели! Проект мой бесплатный и открытый без цели на нем заработать. Тоже когда то думал вносить вручную профили в контроллер, но прочитав множество форумов понял - это излишне! Множество мастеров даже на дорогих станциях используют один профиль на свинец и один профиль на безсвинец (больше им никакие профили не нужны). Регулировка термопары все равно нужна как ни крути, а то лишние 5-10 градусов погрешности могут быть фатальны при установке нового чипа на безсвинец. Ты вместо регулировки предлагаешь термопару изготовить самостоятельно (помоему это намного сложнее чем регулировка). В твоей станции не вижу нигде контроля температуры верха. В станциях с ПИД это очень важно, чтобы устранить чрезмерные выбросы мощности верха (почитай принцип работы верха темпопро)