Перейти к содержанию

Фотогалерея ваших усилителей + обсуждение корпусов


Рекомендуемые сообщения

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Все конечно красиво, но одно но - они не ремонтнопригодны. Через год два нужно будет что-то подстраивать или усовершенствовать и как. Возьмите например "Радиотехнику 101" и посмотрите как закреплены платы. Милое дело при ремонте снял нижнюю крышку и все доступно. Нужно стремиться к этому. Или посмотрите усилители на лампах. Тоже неплохо. Любая техника имеет свойство ломаться. Для себя можно сделать, но такую я бы не купил. И не надо стремиться к уменьшению размеров, при таком температурном режиме вентиляции (естественной) должно быть много.

Изменено пользователем nvju1967
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

А сейчас все так делают.  Аналогия. Что бы получить доступ к двигателю и коробке в современном рамном РэнжРовере нужно снять кузов с авто. Тоже считаете он не ремонтопригоден? Разбирал музцентр один. Что бы перепаять раздолбанный USB я полтора часа потратил что бы только до него добраться.  И столько же потом всё это собирал.  И объясняй потом кому-хочешь разве просто перепаять USB так сложно?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14 минуты назад, lus сказал:

А сейчас все так делают.  Аналогия. Что бы получить доступ к двигателю и коробке в современном рамном РэнжРовере нужно снять кузов с авто. 

ОФФ:

Один просто подъем кузова RR стоит в ДС 50тр в ДС2 40тр.

Считаю его говном поэтому.
 

Изменено пользователем Ulis

Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Хреново что все так делают. Проектируют те, кому не придется это ремонтировать. В данной конструкции автору самому придется разбирать, в случае поломки. поэтому и размещал так, как считал нужным.

А вот такие длинные сигнальные провода, от клем до усилков, я бы не ставил без экрана. хотя короткие тоже ставлю только экранированные.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 часов назад, nvju1967 сказал:

Все конечно красиво, но одно но - они не ремонтнопригодны.

Сейчас такая тенденция и с этим трудно бороться. Поэтому мне например не нравится Ланзар Бабочка. А многие от него пищат. 

Когда-то вел подобную борьбу за удобство ремонта в Ноте 220, если такое кому-то попадалось. 

nota_mp220_11.jpg

 

nota_mp220_19.jpg

Изменено пользователем Александр2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Sergej сказал:

А вот такие длинные сигнальные провода, от клем до усилков, я бы не ставил без экрана.

Сергей, согласен с тобой, но есть одно НО. Провод я купил экранированный, всё примерял и нарезал в размер по длине, но когда начал его лудить понял что это дерьмо, а не провод. Он тупо не лудится, потому что железные провода. Поэтому сделал так как Вы видите. Понимаю, глаз режет, мне и самому это не нравится.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

24 минуты назад, Александр2 сказал:

Ноте 220, если такое кому-то попадалось.

До сих пор жива :) .  Действительно ковыряться в ней удобно, почти ко всем платам есть доступ сверху и снизу без демонтажа. Только из за низкого качества гетинкса перепаивать ничего не хочется, дорожки только так отлетают ...

IMG_0972.jpg.ea79ddbb28d9171f1b3567e095b8d9c8.jpg

Изменено пользователем Signus
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

28 минут назад, Александр2 сказал:

Когда-то вел подобную борьбу за удобство ремонта в Ноте 220

Вот именно удобство, не ремонтнопригодно это когда например всё компаундом залито, прокленно, заваренно...или допустим как шаровые и сайлентблоки на иномарках - вместе с рычагами положено менять, но не богатые умельцы умудряются перепрессовывать, ремонтировать с помощью кувалдометра, зубила, изоленты.. то что подразумевается заменять на новое. А вообще в приличной технике и нечего постоянно ковыряться, раз в 5-10 лет можно и помучиться, и раскошелиться

Каждому своё.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Signus сказал:

Только из за низкого качества гетинкса перепаивать ничего не хочется

Это факт. Нижние две платы изначально были одной платой. Но для гетинакса с его короблением и усадкой технологи встали на дыбы. Пришлось делить на две и повышать трудоемкость. Стеклотекстолит не давали - только на военку. А с ПКН-41 шел обратный спор. Изначально он стоял на плате. Но посчитали, что элемент ненадежный и чтобы быстро менять в "боевых условиях" заставили поставить на провода. Аргумент, что ломался в Ноте 203 только потому, что был плохо закреплен, а в плате прочнее, и что меньше работы один выпаять и впаять, чем 50 шт припаивать к проводам не возымел достаточной силы. Но зато пластмассовую клетку я ему залудил будь здоров.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 часов назад, sima8520 сказал:

 ...понял что это дерьмо, а не провод...

Достаточно хорошего качества экранированные провода можно взять из VGA-кабеля для монитора. Раза два попадались дрянь, но в большинстве случаев были с плотной и густой оплеткой для экрана. Внутри многожилка.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

22 минуты назад, Михайлик сказал:

Достаточно хорошего качества экранированные провода можно взять из VGA-кабеля

Или из отжившей своё аппаратуры, типа советских магнитофонов. Например, довольно много надёргал из видеомагнитофона Вега, приготовленного на выброс товарищем.

С уважением, Дмитрий.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а я не парюсь с добычей этого добра. Хочешь одножильный, хочешь многожильный. Беру оплетку от какого нить РК медную снимаю, заталкиваю в нее нужный мне провод или кабель и натягиваю. Принимает любую форму под диаметр. Если надо изолировать - сверху термоусадку и феном. Если не надо, чтобы медь сверкала, то просто по краям по сантиметру термоусадки для фиксации и все. Один только недостаток - без особого гемора можно изготовить проводки длинной до метра. Дальше уже лучше поискать готовый. Зато бонус - можно запросто многожилки экранированные делать любого потребного сечения. Оплетка до сантиметра в диаметре сжимается. Только надо искать медную оплетку от нормального РК, а не от китайского хлама. Я в свое время с судовых кабелей надергал медной оплетки метров 50, до сих пор и половины не использовал.

Изменено пользователем mail_robot

Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

55 минут назад, dimaas75 сказал:

видеомагнитофона Вега

БРЗ видеомагнитофонов не выпускал. Видики это только западные технологии. Электроника ВМ-80 воронежская вроде была, но не уверен, что без западныой комплектухи.

1 час назад, Михайлик сказал:

Достаточно хорошего качества экранированные провода можно взять из VGA-кабеля для монитора.

Возьмите все это пожалуйста на заметку, если попадется на глаза старый кинескопный моник. VGA кабель там самая ценная вещь. Тонкий мягкий коаксиал, да еще и цветной обычно. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

говорят коаксиал в акустике не айс, хотя я не вижу разницы между коаксиалом и одножилкой экранированной (кроме емкости). А вот экранированный двухжильный вроде как уже и не коаксиал, особенно если свитый

Изменено пользователем mail_robot

Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Коробки должны быть прозрачными, с крышками, и удобно складируемыми. Можно, конечно, круглые, но прямоугольные удобнее.
    • На самом деле - фигня вопрос. R1 - чтобы привязать потенциал входа ОУ к нулю. Определяет требуемое входное сопротивление этого детектора. Берём равным заданному входному сопротивлению, например 10 кОм. R2, R3 - резистивный делитель напряжения, устанавливает порог срабатывания вашего "детектора". Допустим, задан порог срабатывания 1,0 В. Выбираем ток этого делителя. Он должен быть минимум в 50 - 100 раз больше входного тока утечки компаратора, чтобы паразитный ненормированный входной ток не влиял на точность. Допустим, он по справочнику не более1 мкА. Выбираем ток делителя в 1000 раз больше - 1 мА. Напряжение питания компаратора и этого делителя берём меньше напряжения питания, чтобы работал параметрический стабилизатор на вашем стабилитроне без позиционного обозначения. Выбор примерно 5 В - нормально. Итого, стабилитрон на (примерно, с допуском) 5,1 В. На выходе делителя напряжения (на входе компаратора) должно быть 1 В (это порог). Считаем номиналы резисторов: R3 = 1 В / 1 мА = 1 кОм. R2 = (5,1-1)В / 1 мА = 4,1 кОм. Выбираем ближайшие номиналы из ряда заданной точности. Например, из ряда Е96 с 1% точностью это будут номиналы 1,0 кОм и 4,12 кОм. Если нужна точность установки порога лучше, чем может обеспечить стабилитрон, напряжение порога можно подстроить изменяя в небольших пределах сопротивление одного из этих резисторов. Из справочника берём ток потребления компаратора. Например, он 5 мА. Выбираем номинал выходного резистора R7 таким, чтобы обеспечить выдачу 5 В на заданную нагрузку. Допустим, нагрузка 1 кОм. Тогда чтобы на ней напряжение могло быть 5 В, сопротивление R7 должно быть не более 100 Ом (5,1 В / (1+0,1)кОм * 1 кОм = 5,0 В). Ток через R7, когда на выходе 0, будет равен 5,1 В / 0,1 кОм = 51 мА (примерно, напряжение насыщения UБЭ транзистора не учитываем, хотя можно и учесть). Ток через R5 не должен превышать максимально-допустимый выходной ток компаратора (берётся из справочника). Выбираем этот ток вдвое меньше, равным 2 мА. Тогда R5 = (5,1 - UБЭ) / 2 мА = (5,1-0,7)/2 = 2,2 кОм. Итого, от источника будет потребляться ток 5 мА в компаратор, плюс 1 мА в делитель напряжения порога, плюс 51 мА через R7 или 2 мА через R5 плюс ток в стабилитрон. Током в базу транзистора пренебрегаем, хотя можно и учесть. Ток в стабилитрон должен компенсировать изменение тока потребления остальной части схемы, то есть 51 - 2 мА (бывает или один, или второй) = 49 мА. Ток в стабилитрон зададим равным 50 мА, с запасом в 1 мА, чтобы через стабилитрон всегда тёк какой-то ток. Итого, суммарный ток потребления будет постоянным и равным 5 + 1 + 51 + 1 = 58 мА или 5 + 1 + 2 + 50 = 58 мА. Отсюда требуемое сопротивление балластного резистора R4 равно (9 - 5,1)В / 58 мА = 67,2 Ом. Из того же ряда выбираем номинал 66,5 Ом (в сторону уменьшения, "лишний" ток заберёт стабилитрон). Остался резистор R6. В принципе, он в данной схеме действительно не очень нужен (если взять R5 номиналом побольше), но у нас он будет ограничивать ток в базу транзистора, чтобы он не уходил в глубокое насыщение и переключался побыстрее. Ток коллектора транзистора мы знаем - 51 мА. Коэффициент усиления транзистора по току берём из справочника. Берём минимальный, чтобы гарантированно открывался. Например, 100. Ток базы будет 51 мА / 100 = 510 мкА. Чтобы такой ток шёл с +5,1 В, суммарное сопротивление R6 и R5 должно равняться 5,1 В / 510 мкА = 10 кОм. Номинал R6 равен 10 кОм - 2,2 кОм = 7,8 кОм. Из ряда Е96 выбираем ближайший номинал 7,87 кОм. Всё.  
    • Схему ищите в начале темы. Я не занимался изготовлением доктора (только софт), поэтому подсказать Вам в этом вопросе не могу.
    • Я бы, наверное, в этой ситуации подал на УНЧ сигнал с другого источника, с того же смартфона, и посмотрел, что покажет спектра. Может что-то не в порядке в настройках программы? Сама на себя звуковая карта нормальную картинку даёт?
    • Что точно скажу, так вместо TIP41 ставьте TOSHIBA 2SC5200 (если найдëте оригиналы), либо 2N3055 (если найдëте оригиналы), либо если этого не найдëте, КТ819 в TO 3, эти транзисторы лучшие для JLH1969. Но транзисторы туда надо ставить именно в корпусе TO 3 или TO 247 ибо тепловыделение большое. TO 220 расчитан на 25 ватт тепловыделения, а JLH 1969 при правильном токе покоя и питании будет выделять около 50-65 ватт, что уже выше тепловыделения TO220. Если кратко, такие TIP41 там просто сгорят от перегрева, даже если будут стоять на крупном радиаторе и с алюмооксидными термопрокладками (в идеале лучше такие прокладки и используйте, 0.25 или 0.5 мм толщиной). Выходной конденсатор от 4700 мкФ и выше, НЕ НИЖЕ! Иначе будет сильно НЧ заваливать. Конденсатор по входу ставьте плëночный, 1-4.7 мкФ, НЕ МЕНЬШЕ! Иначе тоже будет НЧ заваливать. 
    • Вот, сделал видео  Подключение к разряженному АКБ и сравнение максимального тока заряда. Striver PW-150 этажерка – 7.2-7А. Орион PW-150 трансформатор на кольце 2 светодиода – 8.3-8А. Орион PW-150 трансформатор квадратный 2 светодиода – 4.4А. Орион PW-150 трансформатор на кольце 1 светодиод – 8.3-8А. Вопрос - как добиться максимального тока заряда?
    • А Вы полярность подключения ООС не перепутали. Как то очень странно всё выглядит... Гармоника не может быть выше основного тона, если только усилитель сам не "генерит" 2 кГц-а. 
×
×
  • Создать...