Лидеры

Возникла нужда собрать усилитель для компьютерной "подзвучки". Родилось это. Собран на LM2876 (просто были в наличии) по схеме почти из даташита. Корпус согнут из жестянки от старого компьютера с помощью уголков в тисках и окрашен из "баллончика". Морду, каюсь, фрезеровал.

...склепал за выходные "сельской" вариант со встроенным радио от автомагнитолы...

Второй канал на подходе)

Что-то не видел я тут предложений про обсуждение схем. Тупо был поставлен вопрос: В Гугл посылают, потому как лентяи достали. Вынь, положи, объясни, выбери... Самостоятельно по...рать скоро уже не смогут. И это вопрос про недостатки схем задает электрик, который по профессии своей обязан уметь простейшие схемы просчитывать и выводы делать. Позор!

По поводу лишних винтиков, где-то прочитал и опробовал такой способ: Клеим на лист бумаги вертикально полоску двустороннего скотча и открученные винтики сразу кладём на него, сортируя по группам: крепление крышки, клавиатуры, жесткий диск и т.п. На бумаге напротив кучек делаем соответствующие подписи. Ничего не теряется, и сразу видно последовательность разборки. Особенно актуально для ноутбуков, т.к. много винтиков и все разные.

Sanitar1, за счет конденсатора происходит смещения по фазе токов в плечах. В результате модуль вектора тока через ветвь С значительно меньше модуля вектора тока фазы В.

Понеслась:

А чё трёхфазных моторчиков от видиков ,сидиромов уже не найти? запитать через резисторы,или кондёры. Ваш носимый моторчик стоит дороже прибора,ещё и обмыть покупку останется.

Вообще, перед ремонтом устройств, желательно фотографировать платы с хорошим разрешением, чтобы в случае выгорания каких-либо деталей, последние можно было заменить на новые без гадания на кофейной гуще ...

А не надо никакого термометра! При переходе температуры через фазы парообразования вся это трубочнобачковая конструкция начинает трястись. Первая фаза - идёт первачок. смесь гадостей типа эфиров и прочей низкотемпературной дряни. Вторая фаза - пошёл спирт Третья фаза - спирт кончается и начинается вода. Сами фазы протекают относительно спокойно. В момент смены фаз температура начинает расти и оставшийся низкокипящий продукт интенсивно и неравномерно вскипает, что приводит к тряске аппарата. Температуру нам знать не обязательно, а по поведению шмулькащебулькающего аппарата нам понятно, что в данный момент происходит. Основано на личных наблюдениях, большому опыту в данной области и натурфилософскому складу ума. Причём этот самый склад с умом имеет тенденцию к росту по мере пробования продукта в процессе...

Здесь выложена систематизированая информация по даной конструкции. Прибором пользуюсь и очень доволен, чего и всем желаю. Внимание! Тема исключительно и только для радиолюбителей XXI-го века. Кто не пошёл с нами - не мешайте развиваться. Все язвительные попытки пофлудить типа "я вас щас тут поучу всех, как нужно правильно измерять" - игнорируются и активно "минусуются" - здесь тема для удовольствия от занятий современным радиохобби. Всё течёт, всё меняется. Цивилизация не стоИт на месте. Радиоэлектроника - на переднем крае современной жизни - отрасль, которая наиболее развивается. Появляется новая элементная база, свежие технические решения. Вчера невозможное становится заурядностю. И радиолюбитель - не может (не должен!!!) топтаться на месте, его движение - движение вперёд, а не взад. Ещё "вчера" радовался, как помогает такой приборчик - http://forum.cxem.ne...pic=115082&st=0 - но сегодня это - "вчерашний день" - отдельный "ящик" на столе, ещё и "привязаный" к блоку питания, неахтикакой точностю и "хитрой" калибровкой. Или пытался настроить ненастраиваемое - http://forum.cxem.ne...pic=117791&st=0 - в надежде, что когда-то его программно доведут "до ума". Обсуждаемый в этой теме приборчик и призван заменить вышеупомянутые самоделки на одну, отвечающую самым последним тенденциям. Итак - Tweezer RCL meter, концепция которого была разработана "за бугром", а потом значительно переработана и модифицирована форумчанином Neekeetos с "Радиокота" - http://radiokot.ru/c...al/measure/108/ Технические характеристики. Диапазон измерения сопротивлений: сотые доли ома - большие мегаомы; конденсаторов: десятые доли пикофарада - где-то до фарада; индуктивностей: от очень маленькой и до невообразимо большой) Точнее определить не могу из-за отсутствия образцовых элементов номиналами на границах диапазонов и желания всё это выяснять) Пока что в практике не нашлось такой деталюшки, номинал которой не смог бы измерить - вот и все "диапазоны". Кроме основных параметров, для каждого элемента выводится на дисплей дополнительный: для конденсаторов - ЭПС, для индуктивностей - сопротивление постоянному току, для резисторов - ...увидите сами) Но и это ещё не всё. При желании, для любого элемента можно самому определить, какие ещё параметры выводить. Например - добротность и тангенс угла потерь. Полный автомат, никаких переключений поддиапазонов, даже сам тип проверяемого элемента приборчик определяет сам. Измерения можно проводить на любой из пяти частот: 1кГц, 9кГц, 25кГц, 49 кГц и 97кГц. Точность измерений высокая, в процентах выразить не могу по тем же причинам, но однозначно - очень достаточная для радиолюбительской практики. Скорость измерения нормальная - в районе секунды. Питание - любой литий-ион или литий-полимер 3,7в. Потребляемый ток в рабочем режиме - около 20 мА, в дежурном - ниже тока саморазряда аккумулятора. Заряжать можно (нужно) от USB-порта любого устройства (предусмотрено схемой) или другого источника напряжением около 5в. Индикация состояния аккумулятора - в рабочем режиме на дисплее; автоотключение питания, если забыл выключить. Недостатки: мелкий smd-монтаж (в принципе - обычное дело для середины 21-го века), что усложняет самостоятельное изготовление печатной платы. Ещё мне не очень нравится, как отображается число ЭПС и малые сопротивления - в МИЛЛИомах, - поначалу путается с МЕГАомами, - отличаешь тем, что буква "М" большая или маленькая; аналогично для этого прибора сущевствует и такой непривычный порядок, как МИЛЛИфарад. Настройка, калибровка, балансировка - нет ни одного измерительного прибора, который настроить можно проще. Без пайки, без подключения (и даже наличия))) высокоточных поверочных элементов, измерительной техники, 3-4 минуты жать на кнопки. Прошивка микроконтроллера без программатора, "по трём проводкам" (ну, - через преобразователь уровней из 6 деталёк), 5 секунд времени, кликнуть 5 раз мышкой. Подробная, пошаговая инструкция по изготовлению "переходника" и заливки софта в МК - в прикреплённом архиве. Там рассказано (автор руководства - форумчанин shallun), как шить несколько другое устройство, но "шаги" 1:1 те же. Себестоимость конструкции - некоторые аналоговые приборы могут обойтись дороже. При завидном стремлении, можно уложиться в цену типа "нахаляву". Комплект документации по сборке прибора (схема, два варианта печатных плат, прошивка, фото собраной платы, видео калибровки и пр.) в прикреплённом архиве. Сборка прибора начинается, понятно, с изготовления печатной платы. В прикреплённом архиве имеются чертежи двух наиболее популярных вариантов. Так как в конструкции применяется МК с "мелким" шагом между выводами и другие элементы, которые не получится заменить на DIP или smd, но более крупных типоразмеров - это может стать камнем преткновения. Кроме этого, щупы Кельвина также лучше изготовить методом травления. Тут на выручку могут придти коммерческие предложения по продаже готовых комплектов плат, изготовленных в заводских условиях. Мне, как бонус "за хорошую покупку", при приобретении совем других технических товаров, как раз достался такой комплект плат. Детали, которые, скорее всего, придётся купить - это МК и три корпуса ОУ, - т.к. такие трудно найти в "бытовом электронном мусоре". Цена на ОУ - ниже не придумать, на МК примерно равна стоимости на порядок послабее МК от Atmel. Проц можно брать STM32F100C(4,6,8,В). Дальше - проще. Дисплей применяется от популярных устаревших мобильников, да и на новый такой индикатор цена - смешная. Нашёл от Nokia 1202. Но не нашёл "в мусоре" разъёма - шлейф жёстко и цинично запаял в плату. Биполярный транзистор - первый, что попался под руку и подходил по цоколёвке - взял BC846B. Полевик поставил AO3401 - при выборе типа нужно руководствоваться возможностью полевика полностью открываться при питании от напряжения 3 вольта, сопротивление открытого канала маловажно. Малогабаритный кварц на 12 МГц легко вытаскивается с любой старой флешки или mp3-плеера. С последнего же беру miniUSB-гнездо, микросхему зарядки и стабилизатор напряжения 65Z5. О стабилизаторе - желательно взять не 3.3-вольтовый, а 3.0-вольтовый, разумеется - ещё и Low Drop. С аккумулятором, думаю, на сегодняшний день проблем ни у кого и никаких - литий-полимерные или литий-ионные на 3.7 вольта у каждого в избытке - от мобильников и других современных карманных гаджетов, выбор только в его размере, - чтобы влез в необходимый корпус. Осталась пассивная мелочь. Для обвязки операционников желательно взять резисторы и конденсаторы с как можно близкими параметрами. Если покупные - достаточно просто "с одной ленты", если "сдувать" с плат - то подобрать, чтобы имели близкие сопротивления или ёмкости. На схеме указано, что блокировочными по питанию применяются керамические конденсаторы 4.7 мкФ, но автор рекомендует сразу установить вместо них танталовые на бОльшую ёмкость. Так и сделал - "жёлтых танталов" полно на платах старых HDD, мобильников и т.п. Тут можно совершить одну ошибку: мы привыкли, что полоской на корпусе диодов или электролитов обозначен "минус", у "жёлтых танталов" же это - "плюс". Не забудьте впаять три штырька для прошивки МК и два - для перевода его в режим прошивки. Готовую конструкцию поместил в корпус Gainta1906 - печатки были под него; т.к. всё остальное обошлось "почти на халяву", корпус - самое дорогое по цене, что пришлось купить))) Прошивать МК удобней без подключеного дисплея. Подключаем переходник, замыкаем контакты boot на плате и подаём питание. Шьём STM32, как обычно (кто делает это впервые - следует инструкциям с руководства в архиве). Отключаем питание, снимаем перемычку с boot - не забываем. Снова подаём питание. Прошивка организована таким образом, что, при первой подаче напряжения на плату, измеритель автоматически переводится в рабочий режим. Дальше включаем-отключаем прибор длительным (пару секунд) нажатием на кнопку PWR. Если отсоединить аккумулятор и потом снова подсоединить - прибор снова начнёт работу с вхождения в рабочий режим, дальше вкл-откл. кнопкой. После включения смотрим на дисплей. Если заставка отображается правильно - ждём две секунды, пока прибор перейдёт в режим измерения и работаем дальше. Если изображение на дисплее будет "вверх ногами" или "зеркальное" - во время отображения заставки жмём кнопку REL. Появится сообщение, что можно всё это исправить. Кнопками SER и REL вращаем изображение, а кнопкой PWR выходим в рабочий режим. Если с включеным прибором ничего не делать на протяжении более 4 минут - он автоматически перейдёт в дежурный режим (выключится). О том, что функция автовыключения в приборе задействована - на дисплее индицирует абревиатура АРО. Ниже, короткое нажатие на кнопку REL активирует режим относительных измерений, что отображается, как ">.<" Короткое нажатие на кнопку SER переключает рабочую частоту измерения. Длительное удержание кнопки PWR на заставке переключит режим автоотключения прибора с 4 минут на полчаса бездействия, АРО на дисплее исчезнет. Включить - включили, убедились, что цифровая часть прибора функционирует нормально. А как проверить аналоговую? Тут на помощь придёт самодиагностика прибора. На заставке делаем короткое нажатие кнопки SER. Появится меню самодиагностики. Эта же кнопка, как и в рабочем режиме, переключает частоты. Кнопка REL (длительное нажатие; короткое нажатие) меняет режим самодиагностики. Выставляем MEAN и без REL (режим замера средних абсолютных величин). Видим информацию об идентичности трёх каналов. Тут же указано, к какому порту МК подключен тот или другой канал, что помогает в локализации возможной неисправности. Напротив них - амплитуда в милливольтах и фаза в градусах. Так вот - числа во всех трёх каналах должны быть максимально одинаковы, у меня вышло: амплитуда - около 465 мВ, фаза - около 136 градусов. Как уверяет автор прибора, автокалибровка справляется, даже если показания по каналам будут различаться вдвое! Но хорошо - когда лучше, конечно))) Кнопкой PWR возвращаемся в рабочий режим. Некоторые пояснения "для самых любознательных": MEAN - режим среднего отклонения; SIGMA - режим среднеквадратичного отклонения; REL - значения каналов РА2 и РА7 выводятся, как отклонение от канала РА1. Можно приступать к калибровке и балансировке. В рабочем режиме жмём две секунды кнопку SER. Видим меню. Сначала делаем балансировку (жмём PWR на этой строке меню), следуем инструкциям на экране: прибор определит, что щупы разомкнуты, попросит их замкнуть, определит, что замкнутые, отбалансирует систему и выйдет в рабочий режим. Снова заходим и производим таким же способом калибровку - вторая строка меню. Третья строка меню - сбросить настройки. Повторить на всех частотах. Когда прибор неотбалансирован-неоткалиброван, в рабочем режиме на дисплее вместо абревиатур BAL и CAL светятся "--" - для каждой частоты отдельно. В архиве есть видео этого процесса, если кто не понял из описания. Думаю, понятно, что при балансировке-калибровке важен как можно более надёжный контакт между щупами, когда они замкнуты - для последующего измерения малых величин. Всячески приветствуется серебрение-золочение-платинирование окончаний щупов))) Осталось настроить прибор по своему вкусу с помощью меню. В рабочем режиме кратковременное нажатие на PWR повлечёт вхождение в меню прибора, где можно настроить выводимую на экран информацию и другие сервисные "фишки". Кратковременное нажатие PWR позволяет остановиться в строке для изменения параметра и потом снова продолжить работу в меню, кнопки SER и REL - движение по пунктам меню и настройка там выбраного параметра. Длительное нажатие PWR - возвращаемся в рабочий режим; если ничего не делать в меню - также прибор сам вернётся в рабочий режим. Первая строка - настройка контрастности изображения на дисплее. Вторая строка - выставляем тип дисплея и его ориентацию. Третья строка - подсветка дисплея включена или отключена. Четвёртая строка - задержка между выводом результатов измерения ("мельтешение цифирок"). Пятая строка - точное значение сопротивления шунта R7 (по умолчанию - 150.0 ом) - для любителей самых точно-дотошных измерений ))) Шестая строка - выбираем режим замещения: SER (последовательный - "стандартный") или PAR (параллельный). Седьмая строка - выводить ли OUT OF RANGE, если сопротивление между щупами больше 1 (10 ) МОм. Восьмая-десятая строки - выводить ли на дисплей дополнительные сведения о проверяемом элементе и питании прибора, и какие именно: VBAT - напряжение источника питания; VDD - напряжение после стабилизатора (наверное, полезно для изучения свойства low drop установленного в прибор стабилизатора))); Q - добротность проверяемой детали; D - тангенс угла потерь; Z - активное сопротивление переменному току на даной частоте; ANGL - самый "загадочный" параметр - угол сдвига фазы между током и напряжением на измеряемой детали (круто, ага))) Этот пункт по-достоинству смогут оценить конструкторы аналоговых металлодетекторов и других "фазоизмерительных" приборов. Из этих шести параметров можно выбрать не более трёх для их отображения в трёх дополнительных строках на экране. Одинадцатая строка - передавать ли измеряемую информацию на UART-порт прибора. Двенадцатая строка - выставляем минимальное напряжение разряда аккумулятора. (***если что-то оказалось упущено в описании - допишем***) Как прошить STM32 - пошагово, в картинках.rar Измеритель RLС.rar

Поздравляю Небольшие советы. Переменная o используется только в функции high_isr, значит излишне выносить её в глобальную область. Занесите её в саму функцию и объявите с квалификатором static, чтобы при выходе из функции она не уничтожалась. Далее, все if'ы с проверкой переменной и присваиванием ей значений, можно заменить на : o++; if(o>=5) o=0; и блок switch-case.

Потому что использовали сжатие JPG. Использование ZIP-сжатия сохраняет исходное качество: rudi___components+.pdf При этом одновременно достигается существенное уменьшение размера файла.

rudi___components.pdf Правда почему-то качество потерялось.

В смысле - любые батарейки АА или ААА. Даже самые дешёвые проработают десяток часов. Проверьте предохранитель внутри прибора, возможно он сгорел.

Так вот. Аналогично можно включить прибор в разрыв плюсового провода, а минусовой не трогать - как удобнее.

А для того, что бы умничать - много ума не надо.

void main (void) { PORTB = 0xFF; // правильная инициализация порта.... LATB=0xFF; TRISB = 0x00; while (1) { for ( i = 0; i < 1000000; i++) { LATB^=0b11111111; // правильная инверсия , бит требующий инверсии устанавливается в лог.1 } } }

Теперь задачка посложнее - включаем мультиметр в режим измерения постоянного тока на предел 10 или 20 Ампер, разрываем один из проводников, идущий на гирлянду и присоединяем прибор последовательно в цепь. Обратить внимание, что на большинстве мультиметров для измерения больших токов нужно переставить плюсовой щуп в другое гнездо.

Ещё раз говорю, в гугл и Яндекс я дорогу знаю и как набирать в поисковике тоже. Все эти схемы, которые мне здесь предложили я видел именно в гугле. Мне интересно именно здесь пообщаться на эту тему. Зачем вообще форум? Так давайте тогда только в гугл будем ходить, а форум прикроем. То к мастеру посылают, то в гугл. Схемы очень простые и собрать их не представляет особого труда. И никто не ленится. Я сначала прошерстил весь интернет, собрал пару схем на лампах и светодиодах, а потом уже написал сюда. Вам позор, что ничего путного не смогли написать!

Ничего ты не определишь ... неси мастеру

шинные формирователи 74hc125 & 74hc126 при наличии подтяжек по выходу...

Не только контакт питания. Контакт ножки МК, резистора, светодиода, кварца, конденсаторов кварца. Они не должны болтаться, а жестко сидеть. Для надежности, лучше всё это спаять (хотя бы навесом), а не использовать макетку. Корпус кварца лучше посадить на землю. Но только не припаивать, а прикрутить жесткую проволочку.

Литературы на эту тему полно. Например такой http://www.radioscanner.ru/files/download/file5295/osnovi_preobrazovatelnoy_tehniki_1974.djvu В интернете такой информации тоже как грязи. Стоит только чуть захотеть найти. Это только то, что навскидку. http://gm3d.ru/referaty_po_kommunikacii_i_svyazi/kursovaya_rabota_trexfaznyj_mostovoj.html https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwit-r3s6N7NAhUBMhQKHRK1CMMQFghBMAY&url=http%3A%2F%2Fportal.tpu.ru%3A7777%2FSHARED%2Fi%2FIGORPLT%2Fumkd%2FTab1%2F%25D0%259C%25D0%25A3_%25D0%259A%25D0%259F_%25D0%25A1%25D0%259F%25D0%25B2%25D0%25AD%25D0%25A1_%25D0%259F%25D0%2591_2014_%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BF5.pdf&usg=AFQjCNHsjxTG2epVZL72KZoElfgLuY757w&bvm=bv.126130881,d.bGs&cad=rjt Если минус или плюс выпрямителя должен быть заземлен (что наверняка), то при использовании двухполупериодной схемы трансформатор обязателен. Схема выпрямителя срисована правильно.

Ещё раз проверьте, куда подключён светодиод. На Вашей фотографии - это нога 28, это не порт В. Для порта В надо выбрать другую ногу, из таблицы. Ноги считаются по кругу.

И ещё. Может я слепой, но схемы я никакой не вижу

Проблема в том, что МК и так, сам по себе не из простых устройство, так ещё и многие начинающие сразу лезут на высокий уровень, вообще не понимая, что и как происходит. Я не о тебе сейчас, а в целом. Посмотри, во что скомпилировался твой код. Потом выясняй в доках к компилятору, как организовать цикл, как происходит работа с портами. А так - МК сам по себе, повторяюсь, очень сложен, да еще "правила игры" компилятора добавляются.

Код покажите, который сейчас не пашет.

w7, ты на ассемблере пробовал выполнить эту задачу? Смотрел, какие команды фактически прошиваются в память программ? Или сразу на высокий уровень залез?

Ну, во-первых, светодиод стоит на 28 ноге, RD5 Во-вторый, знак "!" - это логическая инверсия: даёт результат 1 или 0, а не полный байт для всех ног. Для инверсии всех битов надо использовать PORTB = ~PORTB.

выкинуть и 7293 это слишком просто, можно и ланзар воткнуть, но хочу оставить как с завода.

Это уж на ваше усмотрение. Можно приобрести специальную кассету, (бывают разные и на разное количество элементов), можете припаять, но есть риск без опыта перегреть и испортить батарею. Соединять последовательно.

Засветочная камера УФ. Лампы 365 нМ. Механическое реле времени было в хозяйстве на 6 минут. На всякий случай переделал на 12 минут. Из особенностей - используется сразу 2 стекла из акрила, плата в фотошаблонах переворачивается сразу одним пакетом со стеклами, что существенно уменьшает возможность сдвига ПП внутри пакета при переворачивании. При необходимости можно накрыть крышкой и положить дополнительный грузик. Не удержался от маленького изыска в стиле аля "Дворцовый паркет", врезал надпись из шпона красивого дерева в поверхность фанеры заподлицо. Хотя если бы уже не прикупил лампы, использовал бы ленточные светодиоды УФ.

Потому что нет. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092entry1898111

ни так, ни так. Ищи 9 вольтовый или ставь ДС-ДС

Согласно документации Energizer типовая ёмкость алкалиновой батарейки АА при разряде током 250 mA составляет 1700-1800 mA*h. Купите комплект, да попробуйте, должно хватить на вашу задачу.

Прошу прощения за большой оффтоп в этой теме, но хочу высказать своё мнение. Согласитесь, что никто не говорит будущему хирургу: -Поработай, сначала, на шахте. Потом на металлургическом комбинате. Там, ты отольёшь себе скальпель и ланцет и только потом придёшь в хирургию. Маразм, правда? И посетителям данного форума никто не говорит: -Собери себе, для начала, Ц-20 и ОМЛ -2М, а потом лезь в усилители. Вывод: если вам нужен инструмент для плодотворной, во всех планах, работы-приобретите его, не отвлекайтесь на второстепенное. И это поможет быстрее достигнуть результата. С другой стороны, а вдруг вы прирождённый программист? И ваша стезя там. Но, это уже, тогда вам в другую ветку форума. Хотя основы знать не возбраняется. Сумбурно получилось...

В этом и проблема, что ищется пока одноразовый вариант. Хотя давайте так, вопрос ставлю так, если я беру 8 батареек (http://www.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/el_teh_prod/batarejki/energizer/lr6_aa_power_1_5v_bl_8_7638900410686/#tab-1 Итого вольт у них 12, верно? значит по идеи гирлянда засветится, а как рассчитать время её свечения с ними? Всё бы хорошо, но ищется вариант с наименьшим весом и размером..и тут пока вижу только варианты батареек или аккума, того мелкого

Комплект качественных аккумуляторов АА ёмкостью 1,5 - 2 А*ч вам обойдётся дороже кислотного. Да и хорошие батарейки со сравнимой реальной ёмкостью тоже недёшевы, к тому же они одноразовые. Лучше всё таки сперва уточнить потребление ленты, сняв к примеру аккумулятор с автомобиля.

Может вам лучше купить этот акб http://m.chipdip.ru/product/dt-1207/ Ваш мультиметр подойдет для измерения тока, но у вас нет источника на 12 В, так? А без него замерить потребление не получится.

Есть ли у вас что нибудь, чем можно измерить ток? Берите аккумулятор на 12В и подключите к нему ленту. Если лента потребляет 200 мА, то аккумулятора от УПСы (7 Ач) хватит на: 7/0,2=35 часов (грубо) Маловероятно, конечно, что у вас лента потребляет всего 200 мА. Может она столько потребляет на метр?

А создавать проблему на ровном месте не навязчиво? Было дело я вообще обычной экономикой белой экспонировал. Подольше да, но результат тот же самый

Ну вот и я посмотрел из далека! Оставляю ВСЕ без коментов, ибо каждый радуется тому, на что он способен.

Ну вот столько комментариев. Но пока одно недопонимание. Разберемся: Для УНа ток не больше 100мА. Большие банки - то, что удалось найти на 63 В (относительно дешево) этой фирмы. 22 000 мкФ. Пульсации не больше 0.5 мВ. И не надо ни каких стабилизаторов. Имею опыт работ с Натали. Именно питание УНа при прочих равных задает качество и характер звука. Скручивать провода с током постоянным током 100 мА? Тем не менее основной кабель (белый) имеет экран и заземлен. Малюсенькие как вы выразились банки ВК это 10 000мкФ + 3 000мкФ на 1 плечо. Просто не эти кондеры малюсенькие, А на 22 000 мкФ просто монстры. Всего в ВК 40 000 + 12 000 мкФ на 2 канала. Провода там не очень тонкие и довольно короткие. Учтем, что усил это СЧ\ВЧ канал. Нужно комментировать? Пока писал еще пару комментов добавилось Диоды на макетке - Это УН. Диоды 3 Амперные. Силовые внизу на охлаждении. Да и после часа работы радиаторы не нагрелись выше 40 градусов. Большие классные радиаторы. Я даже не пишу про такую ерунду. Это же очевидно как должно быть. Не надо ничего разбирать! Очень уж много сил потрачено на сборку. Баланс оказался нужен моему другу. Он платит. Эти реле на ATT5 просто в 2 раза дешевле. Контакты такие же. Изврат не большой при пайке. Ну лишних пару минут работы. А с сетевым шнуром. Я долго то не искал решения. И не имею ни какого отношения к . Bryston и Classe Применил 100% выгодный вариант. Усил 1 раз встанет в полку и всё. Ни каких особых неудобств. Сетевой фильтр - обычный. Просто порядок высокий. 3 кондера, 2 катухи. И плата даже готовая от телевизора. Про "колхоз" имелось ввиду погоня за красиво и точно просверленными дырочками внутри. Уложенными проводочками. Мамая внутри не пробегало . Проводка БП в середине. Входная экранированная проводка далеко и возле экранированных радиаторов. Трансы максимально далеко от входа. Силовая проводка далеко от сигнальной. Сетевой провод максимально далеко от входа и за пределами экрана. По звуку претензий нет. Очень ясный и чистый. Разумеется это заслуга разработчиков. БП такой конструкции только подчеркивает все положительные стороны тройки Фон при 0 дБ громкости ПОЛНОСТЬЮ отсутствует. Был фон при 0дБ и исчезал при -4Дб полностью. Вначале при сборке, когда я забыл заземлить массу регулятора громкости. По положительным эмоциям Мой друг тоже радиоинженер, и что -то тоже начал говорить про тонкие провода недовольным тоном... Пришлось ему объяснять что к чему, он усилители не собирает. Потом тон его резко сменился. Ну а я лишний раз поржал над ним. Про много букв. Конструкция описана полностью. И достаточно сделать это 1 раз, но целиком. А свободное от писанины время посвящать сборке усилителей например Просто закончил дело, решил поделиться. Морду не выложил специально. Чтобы вы начали критиковать внутренности в том тоне, который я и ожидал Вот Морда. К сожалению зад забыл сфотать. Но там все красиво. На третьей фотке вариант с другой ручкой селектора. Забраковал заказчик.

Только не забываем про обезжиривание, в пасте-ГОИ- парафины.

Если с самими схемами современных недорогих измерялок все более-менее тип-топ, то со щупами чаще всего просто беда. Вот и с этими, под SMD, часто даже просто не определяется элемент. Расковырял подходящий старый разъем из времен СССР с позолоченными контактами, аккуратно напаял на щупы обрезки контактов и подправил кончики для точного смыкания. Теперь при смыкании щупов показания стабильны до сотых долей Ома.

Запустил)

Лично моё мнение - предохранитель нигде кроме как по сети 220 больше не нужен, потому как он всегда все равно сгорает самым последним, а в таком случае неважно где он стоит. А в питании выходного каскада они вообще откровенно вредны, ибо на них может падать довольно немалое напряжение

Клаид , согласен на все 200%

Продублирую и я свою последнюю поделку в этой ветке, а то в общей что-то никто ничего не пишет, кроме плюсиков. Хотелось бы услышать замечания, что бы не допустить этого в следующей конструкции.