Лидеры

ПУ с РТ на моноплате не всем требуется, smd не все любят паять, иногда просят на выводных. Доработал старую ПП ПУ с раздельными поканально платами. Добавил балансировку, заменил реле типа 4078 на IM06TS, добавил выход на наушники. Габарит уменьшился до 50 * 134 мм.

@zoog , чтобы Вы понимали, после наших прений, я Вас по техническим вопросам всерьез не воспринимаю. Вы неадекватны, т.к. позволяете себе нелепые высказывания на публике в мой адрес. Я себе тоже позволю в таком случае: Вы больны. Вам реально нужно лечиться. Вы спорите ради спора и не признаете никаких аргументов кроме собственных, высосанных из пальца. Ну а насчет логики, я Вам еще раз подскажу: посмотрите Вашу же ссылку на вегу, что Вы мне дали в личке и сравните то, что там написано, с предметом спора. И только потом говорите о логике вообще и о моей в частности. Если продолжите безосновательно поливать меня грязью в любых проявлениях Вашей больной фантазии, буду вынужден обратиться к модераторам. Отойдите от личностных мотивов и общайтесь по теме.

Когда лампа закрыта цветной линзой, вытаскиваешь линзу, а лампа оказывается утопленной в 3-5 мм дюралюминиевой панели и верх колбы лампы оказывается вровень с панелью или утоплен на 1-2 мм - хрен ты её просто так без экстрактора сможешь вытащить!!! Даже никакими пальцами-пинцетами не сможешь зацепить за колбу лампы. Тем более в гнёздах каждую лампу ещё и контакты держат. А в линейно-аппаратном зале в стойках несколько сотен таких ламп стояло. И я их менял дофига. Так что не надо тут "заливать" про "элементарное вытаскивание без "вытаскивателей""! Из гнезда - просто вытаскиваются, а когда арматура лампы прикручена изнутри к монтажной панеле, а сверху ещё и передняя лицевая панель - без экстрактора не вытащишь! Вот такие гнёзда ламп и такие цветные линзы стояли в нашем старом оборудовании:

хлам, найденный на помойке?

Мой результат "скрещивания" насадки зубоврачебного бора с подходящим движком, применяю для мелких фрезерных работ, изготовления нестандартных по форме отверстий на печатках.

да ну?! Я вырос на них, учитывая, что мама работала в КБ при заводе, где их и еще массу всего коммутационно - индикационно и т.п. производили сами и испытывали (со всего и для всего "совка" бывшего) по всем параметрам и было и есть этого барахла дома - тонны ... и гирлянд из 24 и 60 - вольтовых (именно они - на жаргоне - тепловозные) - немерено было сделано в детстве (тогда бы еще термоусадки ... ). И как наконец-то правильно заметили - называли их не а именно ну а вот насчет "вытаскивались" - не согласен - вытаскивались они почти из всех (а я и пробовал практически все варианты их посадочных (непосредственно арматура)) посадочных мест элементарно без всяких "вытаскивателей". Ну и дабы не быть голословным - покажу последнее, чем их заменили в свое время в модификации для табло АЭС (за остальным в сарай не пойду ) ...

Сейчас будет мой праведный гнев. Слушай,читай и думай. Разработчик данного прибора выложил на этом форуме свою версию печатки и схемы, по которой я и несколько человек из моего окружения сделали и запустили МД. А всего то идет поиск платы и схемы. А когда пойдет настройка тогда "поплывут" ))) А теперь по порядку. Схема сложная и 100 % с полу тыка не запуститься. Не ищите полностью на DIP элементах, её не существует. Самая стандартная и проверенная сделана с SMD резисторами, размером 1206. Если желание не пропало такие паять и делать под них качественную печатку, тогда далее. Моя рекомендация делать - Терминатор 3. Вы правильно нашли в предыдущем своем посте - Terminator 3 SMD резисторы.lay Это и есть проверенная мной (и не только) версия. Существует несколько версий (модификаций) Терминатора: Терминатор 3, Терминатор Трио, Терминатор 4, Мегатрон и другие.. Готовьтесь к тому что схема аналоговая и придется потратить уйму времени на пайку и еще больше на настройку ( по сравнению с тем же Квазаром, например). Как сделаете так и будет работать. Но с одним энтузиазмом Вы далеко не уедете. Думаю схему Вы спаяете , но работать она не будет правильно. Потому как настроить дискриминацию и пляжный режим достаточно сложно. не гонитесь за новыми разработками, они сложнее и в настройке и в дополнительных функциях. Паяльником, а если есть возможность то паяльной станцией. Пожалуйста. Если после этого желание не пропало, тогда снимаю шляпу перед новичком и : "ни пуха , ни пера" Снизу прикрепил то что я собирал, 100 % рабочее. Терминатор 3.rar

"Домашний" сверлильно-фрезерный станок, управление движением шпинделем "вверх-вниз" с помощью педали, руками перемещаю-удерживаю обрабатываемую заготовку. Собран на базе авиационных электродвигателей.

А что, я где-то кого-то убеждал в идеальности лампочки? Я лишь акцентировал два момента: 1. "А "30-36 ом" - это, если чё, сопротивления спиралей соответственно 150- и 100-ваттных лампочек постоянному току при комнатной температуре." (нюанс ) 2. "Если кому-то нравится использовать лампочки - это его личное дело." Но кто-то, как я вижу, не читатель, а писатель. Кстати, при запуске усилителей я уже лет 20 не использую ни лампочки, ни резисторы, ни напаянные на горелые предохранители какую-то странь; у меня для этого есть двухполярник с защитами "от дурака".

Если без нагрузки у нас все плохо, то с нагрузкой и подавно будет плохо. Она не нужна, пока не будет уверенности в устойчивости. А с ТП или без- тут разницы нет. Усилитель стартует с малым током покоя. И если он свистит на околонулевом ТП, а с прогревом устаканивается, значит он хреново скорректирован, только и всего. Насчет онанизма-каждый ...чит так, как хочет. Никого не агитирую и не настаиваю.

Годится и лампа и резисторы. Мне привычнее с лампой, кому-то с резисторами. Я лампу юзаю так: усилитель спаян, первое включение. Лампа в первичке 60 Вт, осциллограф на выход, вход замкнут, коррекция задрана на 50%, ТП выкручен в ноль. Включаем и смотрим. Косяк при пайке, сопля, КЗ-конденсаторы по питанию (не больше 1000 мкф) не успеют зарядится, лампа горит в полный или полнакала, смотря что. Если все гут, она моргнула и погасла, конденсаторы зарядились. Далее все просто: контроль выхода скопом, измерение постоянки, балансировка если есть, проверка возможности регулировки ТП, если крутишь подстроечник и нить начинает тлеть, то все гут. Дальше прогон с генератора без эквивалента, на 1 кГц, смотрим клипп. Цобель не сильно нагружает на килогерце, просадки почти нет, если ТП убран. Потом можно пустить квадрат, опять-таки без нагрузки. Но тут уже Цобель повлияет существенней. Далее коррекция. Тут лампа как предохранитель: коррекцию впаял, лампу подключил, контроль без сигнала, контроль с сигналом, потом лампу замыкаю, эквивалент подключаю, смотрю результат. Новый номинал емкости- все заново и так по кругу, пока не настрою. Потом настройка ТП, лампы уже две по 100 и снова прогон с теми же емкостями в БП. Потом уже окончательный прогон с полными емкостями и только потом лампы полностью убираю. Еще момент, при прогонах коррекции ПП грею феном термовоздушки, чтобы сымитировать нагрев в рабочем состоянии. Сборный ЛБП с ограничением тока

мы же серьезные люди, и во всем разбираемся, да? Лампы в корректоре "сверхминиатюрные" - но по сути классические триоды. стержневые лампы это совсем другой принцип работы ламп.

на Ваш суд! мой долгострой. лицуха будет из дерева, крышка зашпонированна. провода еще не все прибранны, так как не все крутилки поставленны(жду из магазина). Все настроено и поет очень даже хорошо.

Немного оживлю тему, хоть и не завершённый проект. Работать ещё не переработать. Но работу над ошибками провёл. Около 3000 отверстий в два прохода. Руки, спина, шея - всё болит, блин.

В наше время, когда интересные места поиска условно "выбиты", МД-строителя наиболее остро волнует вопрос повышения эффективности работы своего прибора, его конкурентоспособности при работе в команде, камрады которой ходят с топовыми детекторами известных брендов. Чем мы можем помочь своему прибору искать глубже, достовернее, избирательнее? Сами схемы, как правило, уже доведены до совершенства и особо там не намодифицируешься. Коррекция прошивок любительских цифровых приборов доступна лишь их авторам. Остаётся датчик. Многие считают, что в этом плане также уже всё исчерпано: датчик концентрический для замусоренных участков, DD-"руль" для быстрого прочёсывания просторов, всё. Главная проблема приборного металлопоиска у нас какая? Побороть влияние грунта. Исключительно и только на этом поприще (помогая прибору в борьбе с толщей грунта, порой - тяжёлого) можно надеяться выглядеть с самодельным аппаратом достойно, и даже - иметь превосходство над обладателями дорогих покупных современных детекторов. В данной теме представлю опыт построения двух датчиков, отличающихся от привычных "датчик концентрический" да "датчик дубль дэ". Обе модели направлены как раз на более эффективную борьбу с грунтом и, отсюда, - как на бОльшую глубину обнаружения целей вообще, так и на бОльшую глубину достоверного VDI (т.е. улучшение параметра "не сноса цветных целей в чёрное" в грунте, в т.ч. - тяжёлом). Omega Это как раз альтернатива датчику концентрическому, обладающему "точечной" (точнее - "конусной") диаграммой направленности, что делает его привлекательным для работы на замусоренных участках. Главные недостатки концентрического датчика известны: плохо работает на тяжёлых грунтах (т.к. сведение IB производится электрически, а не физически-дифференциально), сложный в настройке (три катушки, петля и т.п.) Вот тут и выходит на передний план "двоюродная сестра" концентрического датчика - Omega. Название происходит от схожести расположения катушек в этом датчике с такой греческой буквой. Сведение в баланс - дифференциальное (значит - получше будет с грунтом); катушки только две, без подбора витков и изменения конфигурации петли, норовящей не поместиться в геометрию имеющегося корпуса и т.д. и т.п. Как известно, ранее некоторые фирмы производили датчики Omega для своих приборов. Впоследствии отказались по той причине, что намотка передающей катушки очень нетехнологична и практически неприемлема для массового конвеерного производства. Лет 10-15 тому назад делать такие датчики пытались и любители, но слабенькие характеристики приборов того времени не позволяли по достоинству оценить этот вариант. Давно хотел попробовать сделать Омегу, но отсутствие готовых заливочных форм такого формата не позволяло воплотить мечту в жизнь. Всё изменилось, когда попался вот такой корпус (причём - литой) под небольшой DD-датчик. Его нижняя часть сама напрашивается разместить там приёмную катушку и "загогулину" передающей. Пробная намотка, настройка, проверка работы "на столе" показала - всё реализуемо. После этого передающая катушка была перемотана в соответствии с наиболее оптимальной формой "загогулины" для размещения в таком корпусе. Так как применялся тяжёлый литой корпус, - по максимуму применено заполнение свободных полостей пенопластом. Проверка на грунте показала идентичность работы (по параметру "достоверность VDI глубокозалегающих цветных целей") датчика О20 с концентрическим датчиком К25 при таких же остальных равных условиях, т.е. Omega заметно выигрывает. Сама О20 прогонялась на грунте в частотном диапазоне 9...17 кГц и различных токах накачки. И то, и другое "держит" уверенно. Конструктив. Соотношение диаметров приёмной и передающей катушек такое же, как и в концентрическом датчике (1:2), количество витков и диаметры проводов также берутся, как для "кольца". Как сделать катушку передающую: ниткой в корпусе измеряем длину передающей катушки с её балансировочной "загогулиной", выкладывая её в корпусе так, как она будет выглядеть. Потом мотаем обычную "круглую" катушку измеренной длины окружности; после скрепления витков - выгибаем "загогулину" нужной формы. После предварительных проб (что всё сведётся), передающая катушка заливается в своём родном месте корпуса полностью, при этом очень желательно, чтобы на месте, где будет располагаться впоследствии приёмная катушка над "загогулиной" образовалась ровная плоская "площадка". Отдельно от передающей вне датчика пропитывается эпоксидкой катушка приёмная и укладывается на ровную поверхность для застывания. После высыхания желательно сделать искусственное состаривание обеих "половинок" датчика (стандартное "жара-холод"). Через несколько дней собираем датчик. Круглую приёмную катушку размещаем над "загогулиной", добиваясь нужного окончательно разбаланса, правильной реакции на мишени и пр. Намертво приклеиваем суперклеем эту катушку в таком положении (приклеивание ведётся к той самой "площадке" над "загогулиной"). Пусть полежит сутки. Проверяем баланс и полностью окончательно заливаем датчик. Пропитанные и состаренные обе катушки, приёмная надёжно приклеена на своё место - никакого ухода разбаланса, совершенно, не будет. Сохнет, дальше, как обычно - последнее графитовое покрытие и т.п. Если "первый блин комом", что-то пошло не так - Omega хорошо поддаётся "выводу из ступора" кусочком феррита. Но это не понадобится. Проблемы в постройке Омеги очевидны: отсутствие готовых заливочных форм, "двухэтажная" конструкция (одна катушка находится над второй, что увеличивает толщину датчика). Первая проблема "не вопрос" для тех, кто привык делать датчики "в пенопласте" или готовых корпусах дискообразной формы "без дырок". Вторая проблема легко решается, если вспомнить, как размещают две обмотки DD-датчика в месте пересечения одной катушки над другой - специальная "канавка" в корпусе датчика, что «уплощает» всю конструкцию и экономит на материалах и весе. Рассмотрим ещё пару нюансов построения Omega. Они касаются размеров балансировочной "загогулины" передающей катушки. Зависимость такая: чем больше диаметр "загогулины", тем сильнее в сторону центра датчика придётся сместить круглую приёмную катушку для достижения нужного баланса. Мне, для расположения приёмной катушки в нижней части датчика, пришлось делать размер "загогулины" такой, чтобы она располагалась по центру приёмной катушки, будучи отдалённой от неё по всем краям где-то на 1,5 см. При этом, естественно, максимум чувствительности датчика приходится на "общий центр масс" катушек, т.е. диаграмма направленности моего датчика несколько сдвинута своим конусом условно "вниз от центра" датчика. Если надо, чтобы центр чувствительности располагался максимально близко к центру датчика - диаметр "загогулины" выполняем равным диаметру приёмной катушки. При этом последняя, понятно, в сбалансированном датчике будет находиться также ближе к центру датчика. Пару фоток по этому поводу, найденных на просторах сети: Super D На создание следующей поделки побудила мощная реклама Майнлаба своего нового датчика для золотоискательского GPZ 7000. Варианты реализации подобного типа датчиков любителями (по крайней мере – публикации об этом) на просторах сети не обнаружены. Присмотревшись к устройству датчика и его свойствам, просто невозможно такового не построить))) Судите сами: "руль", который, за счёт повышенного дифференциального вычитания, лучше борется с грунтом; плюс, за счёт широкой и равномерной диаграммы направленности, не пропустит ни одной даже самой мелкой цели, как быстро им не сканируй. Недостатки обычного DD-датчика известны: боковые лепестки диаграммы направленности; сканирование грунта полосой широкой "вдоль", но узкой "вширь", что может привести к пропуску небольшой мишени при достаточно быстрых взмахах или при применении скоростных фильтров. Super D датчик же, за счёт общей симметрии и разделения приёмной катушки на две равные части, позволяет ещё более дифференцировано бороться с грунтом; иметь широкую во всех направлениях диаграмму направленности – отклик от мишени получается непривычно длинным и не останется не замеченным в случае даже самых мелких целей. Отсюда, понятно, и свой недостаток - датчик неприменим для замусоренных мест. Это «царь полей», где мишени в грунте лежат достаточно далеко друг от друга; вскоре - любимый датчик поисковиков мелких рариков самой глубокой старины – скифы, ЧК, КК, ПК, КР… Конструкция датчика понятна; проблема, как и с Omega, практически одна - отсутствие готовых заливочных форм. Что ж, подбираю из того, что есть. Приглянулся корпус М30 под моно-датчик для импульсника. Пробная намотка, сведение, калибровка показали: всё реализуемо. После уточнения окончательной геометрии приёмных катушек, таковые были перемотаны проводом 0,18 (на фото - пробные приёмные катушки с проводом 0,14 "потому, что его у меня много"))) Дальше всё, как обычно - сведение, заливка в несколько приёмов, с термоударами, заграфичивание и пр. Полевые испытания проводились, при равных вводных, попеременно с датчиком DD32х30. Изготовленный датчик SD30 уверенно показал себя лучше во всех позициях, кроме, естественно, теста "на разделение целей". За счёт лучшей борьбы с грунтом, получен несколько-сантиметровый выигрыш по параметру "достоверность VDI глубокозалегающей цветной цели" и "максимальная глубина обнаружения цели из чёрного металла". Сам датчик SD30 прогонялся в частотном диапазоне 6...12 кГц при различных, в т.ч. самых максимальных токах накачки. И первое, и второе "держит" очень хорошо. Нюансы изготовления. Первое - как вычислить размеры катушек, пропорции, их взаимное расположение? Я распечатал на бумаге фотку фирменного датчика, разлинеял в масштабе своего корпуса (15 см - половинка) и получил примерную геометрию. Затем жестко покоцал и переклеил имеющеюся заливочную форму под нужную конфигурацию. Катушки: количество витков и диаметры проводов - как для обычного DD-датчика, только приёмную катушку мотаем "пополам" витков для каждой части. Потом эти катушки соединяем последовательно. Передающую катушку заливаем сразу на родном месте в корпусе. Сводить этот датчик – одно удовольствие – балансировка идёт мягко, плавно (приёмная катушка разделена пополам – сведение в соотношении «милливольты-миллиметры пространства» идёт вдвое плавней); у каждой половинки приёмной катушки своя зона сведения, лоханулся с одной стороны - подправит вторая))) Хотя, конечно, желательно выдерживать максимальную симметрию датчика, чтобы левая его сторона отзеркаливала правую. Таким образом. Понятно, - если есть намерение сделать датчик в готовом корпусе, то тут некуда деваться - "концентрический", "дубль дэ". Если же предполагается делать датчик "в пенопласте" или готовом корпусе типа "летающая тарелка" (где катушки можно расположить любой формы), то почему бы не попробовать сделать что-то выходящее за рамки общепринятых форм-факторов? Тем более - получая, при этом, поисковые преимущества и даже, местами, упрощая общий процесс изготовления. Надеемся, в скором будущем, подтянутся и наши "пластиковдуватели" с предложениями готовых заливочных форм под такие вещи.

Можно на треть повысить чувствительность. (стр 106) если убрать r402 и r202 Вам проще просто найти в центре точки с нужным усилением (например после выхода магнитофона или напрямую к усилителю) и подключиться к ним, чем собирать свою схему.

абсолютно любая - не принципиально, я для Ямахи-синтезатора делал на ОУ

В поиске верху ведите - модификация Терминатора-3, там на первой и второй странице печатки от DeD, на первой странице в печатке есть ошибка. Читать умеете - прочтете какая. Платы рабочие. Список деталей составляете сами, и ни к кому не будет вопросов, 15 минут дела с перекуром. Читать то умеете.

можно

@olezka18 Вот вам архивчик с дополнительными библиотеками элементов https://yadi.sk/d/Cd42JNqPqwSSk в папке Документы на вашем компьютере будет папка с программой, туда содержимое архива поместить.

Ну что же..я тему оставляю.По ходу,автор слышит только себя.Экранная модуляция каскада в режиме линейного усиления..хм..свежо.И малоперспективно. Автору удачи и СК-73!

пришёл мой китайский нагреватель шёл полторы недели быстро как то,вот фото в нагретом состоянии качество не очень снимал на старенький тел,тест на бумаге не делал

Вообщето это Вы вытащили на свет божий всё что у вас там было тет-а-тет, и представили всё в своей интерпретации, и представили, что Вы белый и пушистый, а Андрей ....но с пропеллером. Тут бы сначала не мешало бы извиниться! С уважением, Сергей

Крутил я недавно в руках такую китайскую цацку (белый ДХО + желтый поворотник, причем бегущий!). И недорого. Не вижу никакого смысла изобретать велосипед с квадратными колесами.

Антон (как я понял) тебя не отговаривает, он говрит, что нельзя "впихнуть в невпихуемое"..

Спасибо, что сообщили! Убежал закупаться! :-)

не страшно - книга Борисова - Юный радиолюбитель и лет через 5 - садишься за ремонт этого моника.

Ну не знаю, тут человек говорит, что звучит супер: http://hifi-audio.ru/hifi/ламповый-фонокорректор-от-vovansвасильич/ а у него и с чем сравнить есть, и опыт. И все в восторге, кому я собрал корректор. Каждый человек сделал либо фото, либо видеоотчёт с описанием собственных впечатлений, а кто-то даже на коротенькую статью отважился. И не понимаю всех этих снисхождений и взглядов свысока про крутилки. Очень удобная штука. Люди не нарадуются, как старые пластинки могут теперь звучать. Достают из из чуланов. И хорошие все переслушивают. И вызывают лёгкую улыбку вбросы типа "чем этот на стержневых лампах ,да ещё с крутилками!" И сколько я тут видел недовольных и негодующих. Всё думал, не понимаю их, пока ничего не сделал. Сейчас я уже несколько устройств людям собрал и ещё больше не понимаю, а что не нравится? То, что простая схема может так звучать? Это так раздражает? )) Или успех этой схемы раздражает? Что вас так беспокоит? трансформатор в 15, а может и менее, сантиметров от ламп. На мощном транзисторном усилителе при полной громкости понимаешь, что был незначительный фон, только если выключить фон из розетки. Если этого не делать, то сложно сказать, есть ли фон 50-100ГЦ в лёгком шуме. Что-то либо с землёй намудрили, либо я не знаю. Да, прежде всего надо проверять, есть ли фон без входного кабеля. То есть, фон самого корректора.

Да так же как и выход по напруге - ишаком ткнуть на выход устройства, подав тишину на вход цапа. Возбуд там может быть только на ОУ, но в любом случае на выходе его легко поймать. В случае успеха должно быть вроде того что на фото (5мВ./дел.) - просто наведенный шум и 0.0 постоянки. ЗЫ пардоньте за пыль на ослике...

С7,21 в ДШ есть, на 15 странице. Ставятся для снижения ВЧ составляющей на выходе МС. С5,10,19,24 для повышения устойчивости ОУ, так же для фильтрации, номинал их не указывается, а можно и не ставить, если проблем нет. AD1853.pdf

Заметно, я же описАл в теме.

Именно.

Картинка №2 это где? Если это то, что вы прикрутили к последнему сообщению (в стартовом посте она идет под №4), то что вас не устраивает? R1 это токовый шунт. Какой ток вы собрались мерить? Для ампер его сопротивление в 1 ом даже слишком велико. Чем вам не нравится 100 ком в обратной связи тоже не понятно.

В этом случае получится инвертирующий усилитель с регулируемым коэффициентом усиления. Но тогда выходной сигнал ОУ будет иметь отрицательную полярность.

1. В данной схеме ни для чего. В принципе такой резистор может быть использован для уменьшения ошибки ОУ из-за его входного тока. Но при таких номиналах резисторов и паспортной величине входного тока LT1800 R2 абсолютно не нужен. 2. Потому что по такой схеме ОУ охвачен не отрицательной, а положительной обратной связью. Как усилитель схема абсолютно не работоспособна. Почитайте про схемы включения ОУ. P.S. Не обратил внимания, что R2 две штуки. Я говорил про тот, который подключен между шунтом и входом ОУ

Который из двух?

Хотелось бы взглянуть на ПРИБОР с 600 ваттным двигателем. Как мощность то определили? И как двигатель был подключен в приборе раньше? Или сам прибор тоже от 110 вольт?

Я не привык тратить свое время ДАРОМ! Смысл говорить про ИИП, если БАНАЛЬНАЯ проверка диода - вызывает такую сложность, точнее полное непонимание того, что нужно проверить и как?!

только все зависит от принципа запитки - от ИОХ или ИПХ ... при запитке ИПХ вот тут: http://remont-aud.net/forum/89-37399-1 диапазон составляет 30-200V

Да, не собирался Советский Союз жить, воевать собирался, а жить и наслаждаться жизнью не собирался...

Здравствуйте уважаемые Форумчане! Собрал сабжевую схему. Запустиласть с полпинка. Ток покоя около 25 мА, плавно растет в течении 2-3 минут, потом стоит как вкопанный. Постоянка на выходе 1,3 и 0,9 мВ. В общем схема простая, как Т-34. Не ждал ничего нового от звучания, но оно мне понравилось. Все на месте: верха, низы, середина. Сцену рисует неплохо (наушники Сенхи 595), звучание не утомляет. По мере прогрева звук только лучшеет. Сравнивал с Линксом НА-49, конечно сабжевый усилитель попроще звучит. Но и ценник на линксовские платы заоблачные. Семигору проиграл, в основном по басу, но для джаза, вокала, легкого рока очень даже не плох. Кратко резюмируя, скажу, что собрать стоит. Фото отчет во вложениях. С уважением, Роман P.S. стоит поиграться с ОУ. Наилучший результат с AD823. ОРА2134 звучит простовато, как мне показалось. С уважением Роман

Провод оторвался всего лишь потому, что выведен рядом с тепловым зазором. Щелью в каркасе. Над катушкой обычно приклеивается кольцо из бумаги под которое уходят ещё вывода катушки. А провод опять порвётся если не примете мер. Уберите горб в зазоре каркаса и переведите в другое место вывод катушки. Иначе Вам просто не хватит провода. Если ещё и подвес ЦШ уцелеют при последующих разборках динамика.

Вот-вот!... И заодно, наконец, понять - как это - "звучит супер"? Ну сколько можно повторять, что "супер" для звукорежа с 10-летним стажем и мониторами "ADAMS" за две тыщи баксов - это совсем не то, что для начинающего аудиофила с самодельным ламповым однотактником или... ну, не буду говорить банальности... вариантов куча Есть данные измерений, - и они, при всей своей недостаточности, позволяют хотя бы как-то обсуждать предмет "на равных"!

Лучше выбирать саморегулирующий кабель, меньше проблем и меньше потребление электричества, простые греющие кабели уже отходят в прошлое... Вот почитай http://elektt.blogspot.ru/2017/01/greyushchij-kabel-dlya-trub.html

Блоки питания из поста выше закончились. Теперь блоки питания выглядат как на фото в аттаче. Цена блока питания 2000р с собранной платой ЦАПа и 2400р с пустой платой ЦАПа или отдельно. Пуста плата БП 300р

вообще надо на великий и могучий переходить а не писать кастрированой латынью :). А корпус великолепный

Радиаторы из Китая, через Купинатао заказывал. Размер 350*120*50, обошлиль в 4000р. Фрезеровал, сверлил уже сам.

Привет ВСЕМ!!! Что то редко стали выкладывать фотографии своих работ. Надеюсь это не надолго . Чтобы разбавить это затишье добавлю и я свой наконец то завершенный долгострой. ЦАП на PCM2702!!! Для любителей внутренностей Схема Скажу о звуке только одно. ОН потрясающий!!! А ОУ LM6172 даёт очень хороший бас! При максимальном усилении усилителя шумов нет, а также цап не зависание при подключении\отключении мощной нагрузки в туже розетку. Я очень доволен PCM2702! Хороший и простой цап! Советую в качестве первого цапа! Хочу выразить огромную благодарность за помощь и консультацию в этом проекте Товарищу telemaster2007!

Вот пока тема висит, выложу, может какой любитель простеньких ЦМУ будет искать, и наткнётся . Фильтра вроди бы уже подобрал , визуально не плохо разделяют. Отдельно вариант исполнительной схемы с резистором R8 в эмитере Т2, с ним плавнее будет мигать, но это кому как, мне нравится когда чётче мигает. Для пробы я использовал старую панельку с вмонтированными в плексу светодиодами SSA55241.AVI

Доделал АС. Взял эти АС в счет оплаты перемотки двух пятнашек, .. в убогом состоянии. Высокочастотных динамиков не было, фильтров тоже...средние были горелые...НЧ нормальные.. Реставрировал долго....около полу года ,...времени свободного не было.. вот что получилось...