waso

"Левайс" или на какую же мощность считать защёлку?

951 сообщение в этой теме

caleb    10

Кто-нибудь может выложить фотки 100% оригинальных G40N60 ???

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Быстрый заказ печатных плат

Полный цикл производства PCB по низким ценам!

  • x
    мм
Заказать Получить купон на $5.00
Snake-1987    107

Сегодня нашел недавно сгоревшие транзисторы MJL4281A (пара) слева и MJL4302A справа (пара)... подозрительные... 4281 кристал покрыт силиконовым герметиком или чем то похожим... заказывал в разное время, а дата на них одинаковая... сам корпуса отличаются, одни гладкие, други шероховатые, более похожи на настоящие...

post-132530-0-47382100-1308588999_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
dikobrazzoff    66

...4281 кристал покрыт силиконовым герметиком или чем то похожим...

Это нормально. Я здесь выше писал про это.

заказывал в разное время, а дата на них одинаковая...

Удивляете. Это ж не хлеб всё таки. Допустим, выпустили сто тысяч штук в 2009 году, и вовсе не факт что все выпущеные в 2009 году будут проданы/пущены все до одного в реализацию к поставщикам именно в 2009 году.

сам корпуса отличаются, одни гладкие, други шероховатые, более похожи на настоящие...

Вот на это и стоит обратить внимание.

И ещё на MJL4302A, который слева и справа на фоте. Как видно кристал расположен не по центру радиатора.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
bot harch    32

транзюки с лева оригинал, а с права подделки

Изменено пользователем bot harch

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Lehsiy    1 049
такая защита -как одежда из фигового листа, сам же понимаешь. Ни скорости, ни слежения за вторым плечом. Видимо, фирмачи с сервисниками вступили в симбиоз:D и с производителями транзисторов тоже )))))
А то как же. В Onkyo целый ряд моделей попроще сделан с точно такой же однобокой защиткой, а модель подороже с такой же, но отслеживающей сразу оба эмиттерных резика. Что мешало в остальных моделях чуть-чуть изменить один проводник на плате?

Намёк понятен, покупайте технику подороже, или постоянно вкладывайтесь в более горючую дешёвую, пока разница в цене не сравняется. ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
caleb    10

требуются фотки оригинальных mbr20100ct

а то поставил и вроде работают но и не работают как надо

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
FR.    6

Камрады, приветствую! В связи с обострением паранои прошу вашего совета) вот прикупил тут транзюков под В2, но что-то меня терзают смутные сомнения :D

4793 и 1837 похожи на настоящие, 1380 вроде тоже, а вот заместо 2SC3502 мне продали KSC3502, судя по даташитам - это тоже самое, только в изолированном ТО126, один 2SC3502 случайно попался. По усилению одинаковые с 2SC1380 - в пределах 170, разброс меньше 10.. Вообщем что скажете? можно пользовать или поискать чегой-нить другова?

5a09325ec873t.jpg

1d7a10745026t.jpg

c6d70e2a5420t.jpg

308d219ae917t.jpg

2SC3502.pdf

ksc3502.pdf

Изменено пользователем FR.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
lus    571

требуются фотки оригинальных mbr20100ctа то поставил и вроде работают но и не работают как надо

Оба оригинала, только производители разные. Этот который справа выпаятн из БП PowrMan.

Но я бы советовал посмотреть в сторону КДШ2968ВС (30А 100В).

post-91607-0-69209700-1309615263_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
caleb    10

мои маркированы совершенно по другому

причем 4 из них прибором прозвонки диодов звонятся как 210-218

еще 3как 260-270 и один как 530

слева которые званятцца как правильные шотки а справа который похоже перемаркированный обычный, который мне и продали

а я замучил waso вопросами как фон победить в усилителе, даже и не фон, а специфическую помеху, которая слышна даже когда трансформатор в экране отнесен от усилителя на полметра

post-126688-0-22556900-1309632457_thumb.jpg

post-126688-0-43156300-1309632467_thumb.jpg

Изменено пользователем caleb

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
lus    571

Не знаю, если глянуть в даташ на IR MBR20100CT то там в ТО-220 нарисован накой как у меня, то есть на металлическом фланце с двух сторон есть вырезы. На ваших такого нет. К своим претензий совершенно нет. Который год прекрасно трудятся в импульсниках.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
caleb    10

по ходу у меня все фуфло, подделка, перемаркированные хрен пойми кто

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
lus    571

Предположу что у вас перетёртые фасты. А именно F12C20C. Они именно в таком корпусе, фланец без вырезов. Завтра их фотки покажу.

Хотя всякое перетереть могли. И даже SBL1040.

Изменено пользователем lus

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Nem0    2 340

caleb у тебя тоже оригинал, просто производители разные.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
lus    571

И какой же у него другой производитель?

У меня IR и у него IR. Ну у него ещё и ST.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Nem0    2 340
И какой же у него другой производитель?

У меня IR и у него IR. Ну у него ещё и ST.

У caleb'а точно оригинал, твой IR еще немного под сомнением у меня/

Не знаю, если глянуть в даташ на IR MBR20100CT то там в ТО-220 нарисован накой как у меня, то есть на металлическом фланце с двух сторон есть вырезы.

http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/vishay/mbr20100.pdf - в даташите нет вырезов ;) Точнее на одной картинке они есть, а на другой нет. Так что не стоит париться - все это условности.

Изменено пользователем Nem0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
caleb    10

интерестно, есть ли способ достоверно определить какой это диод? шоттки или нет

кое чего нарыл

26/09/2010 21:32 сказал : -20db

Что-то я не понял, вопрос до сих пор не снят? При прозвонке обычным китайским цифровым мультиметром: в режиме прозвонки на табло отображается ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ на p-n переходе при токе через исследуемый переход около 1 мА.

Так вот:

для германиевых диодов это падение составляет примерно 0,3-0,5 В (показания на индикаторе: 300...500);

для кремниевых диодов: 0,65...0,75 В на один переход (показания: 650...750);

для кремниевых диодов с переходом Шоттки: 0,1...0,25 В (показания: 100...250)

Диод в прямом направлении по этому параметру работает практически в режиме стабилитрона, так что показания останутся практически неизменными даже при изменении протекающего тока в десятки раз. Ес-сно, приведённые значения являются ориентировочными, и у некоторых экземпляров могут "вываливаться" за пределы указанных диапазонов.

В обратном направлении ток через диод ограничивается током утечки (см. даташиты) и напряжения на всех диодах (кроме стабилитронов) равно напряжению источника питания, то есть на индикаторе мультиметра будет ЗАШКАЛИВАНИЕ (обрыв). В противном случае то, что Вы ошибочно считаете диодом - не диод. В крайнем случае - труп диода (при жизни он был правильным гражданином и мерился, как надо, был верным другом, хорошим товарищем и исполнительным работником). И никаких "встречаются" тут быть НЕ МОЖЕТ, если у кого-то такие ВСТРЕЧАЮТСЯ - читайте и соблюдайте Правила утилизации и захоронения промышленных отходов.

Единственная хохма диодов Шоттки по сравнению с другими диодами - они могут иногда прозваниваться в режиме измерения сопротивления В ПРЯМОМ НАПРАВЛЕНИИ тестерами и мультиметрами с напряжением на щупах в режиме измерения сопротивления 0,2...0,5 В, которые для обычного кремниевого диода покажут обрыв в обоих направлениях. Но так как измеряться в этом случае будет не АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ диода, а то же самое ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ на нём (а оно, как уже сказано, в отличие от напряжения на активном сопротивлении, мало зависит от тока), нефиг удивляться, если на разных пределах на шкале будут абсолютно разные показания "сопротивления". Просто даже при измерениях сначала надо ПОНИМАТЬ, что именно измеряете, а потом уже оголять концы... мультиметра.

если учесть сказанное мои IR оригинальные, падение на них всех 218

а вот ST перемаркировка , прибор показывает 570

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
lus    571

Замерил на своих IR мультиметром - 211.

Замерил на фастах F12C20C - 470.

Еще раз скажу, покупай наши КДШ2968ВС. Их никто не подделывает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
caleb    10

уже подумал на счет наших

по ходу тот перемарированный который у меня вообще какой-то самый обычный медленный диод но мощьный

не нашел что бы ST в явном виде производил эти диоды

Изменено пользователем caleb

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
FR.    6

Доброго времени еще раз) по поводу моего прошлого поста может всеже кто посоветует, что делать с этими транзисторами, можно пользовать или не стоит? померял емкости Б-К по методике с вегалаба (в обратном включении, результат/2). В итоге 2SC4793 и 2SA1837 похожи на настоящие по маркировке и по емкости - 23 и 32 пФ соответственно, а 2SC3502, которые оказались KSC3502 и, как мне думалось, были леваком, оказались нормальными - емкость около 3 пФ. Не повезло с 2SА1380, которые на вид казались нормальными - емкость 30-35 пФ, хотя по ДШ должна быть в районе 3 пФ. Что-то опасаюсь я их ставить.. Что посоветуете на замену паре 2SА1380/2SC3502? На место VT7,VT8 имеются оригиналы 2sa1145/2sc2705, правда по параметрам их еле хватает, запасу нет.. а вот вместо VT11,VT12 ничего нет.. может 2SB649/2SD669 пойдут?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
tsf54    727

FR. А схема-то какая? Я ставил 2SB,2SD,вместо 1380,3502,нормально работают.Правда частотка у них поуже.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
FR.    6

Для V2 конечно ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
bot harch    32

здрасте народ!!!

к то нибудь имел дело с опером BA4560 , просто наткнулся в гитарном комбике(в процессе <тюнинга>) fender frontman 15r на два таких опера, хочу их на оп2134 заменить, только думаю, может у них какой то специфический звук... по этому и их поставили...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
tsf54    727

Обычный опер,предшественник NE5532.Вход НЕ полевой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Сообщения

    • усилитель с платкой 1557 пришлось впаять в дохлую китайскую автомагнитолку В продаже Цена новая 900р,пересылка по России моя
    • Любопытное устройство. Но скорее это не балласт, а все-таки электронный трансформатор. Судя по диодам мостика, транзисторам и силовому трансформатору на 250-300Вт потянет. Похоже есть и защита, но не гарантирую - радиаторы заслоняют обзор. Если умеете, срисуйте схему, если нет, пришлите более четкие фото с обоих сторон.
    • Подскажите пожалуйста не сложную схему, что бы  она потребляла минимум  тока  в режиме бездействия. Время задержки на отключение можно не регулируемое- от 30 мин. до 2-х-3-х часов. Разброс времени выдержки в зависимости от перепада температур и прочих факторов- не важен. Емкость- размером не более 50 миллилитров  Цель- что-бы автомагнитола временно продолжала работать и дальше на проводе +12в  от аккумулятора, после отключения питания + 12 на проводе ААС  замком зажигания. По истечении выдержки  заданного времени, ток потребляемый схемой, желательно  до 5-10 мА, что бы не  разряжал аккумулятор при многодневных стоянках автомобиля.   Для справки-  в магнитоле предусмотрено подключение 2-х проводов питания :    тонкий +12в от замка зажигания (ААС)  и толстый +12в  напрямую от аккум. При  отключении питания ААС,  магнитола автоматически  выключается, ток потребления составляет - 6 мА. ,при этом +12 от аккум. не отключается.  При  подачи питания ААС,  ток потребляемый магнитолой увеличивается до - 60мА и только после этого можно  вкл. магнитолу и только вручную.
    • Малый тор крепление обфранцузь как нибудь. В глаз бьет
    • Ты че? Какие каскады,тут прямо к внятному специалисту. Вместе с главной микросхемой
    • - Вам нужно поменять материал, как минимум болтов и гаек. Наверное, тоже нержавейку. Т.к. она с "обьічньім" железом (сталью, цинком) образует пару, как медь-алюминий. Гуглите "Электрохимические пары и контакты между ними" или "Недопустимые гальванические пары".
    • Там вообще ОУ не используются. Нарисуйте свою схему с указанием номиналов и качественные фото монтажа покажите. И скажите что вы ждёте от этого усилителя? Нагрузка какая у него?