1 885 сообщений в этой теме

Pont 007    1 517

Всё что написано ниже относится к этой схеме http://www.electroclub.info/invest/tda7294/netraditional3.htm

А теперь скажите в каком классе работают выходники в умощённой TDA7294/TDA7293. Скажите в В; да нет получается что С любое смешение отсутствует как класc (на практике в В классе протикает не большой ТП порядка 5-10 мА), ну и зачем делать это уродство для себя. Такое можно собирать либо на продажу; либо если знаний нуль.

Хотя мне пофиг нравится собирать откровенный шлак, делаете удачи.

А если взять цену набора КИТ и 2 транзисторов, то за эти деньги можно собрать того же Ланзара который по качеству порвёт городушку из TDA7294+транзисторы.

Изменено пользователем Pont 007

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
AleHey    3

off

По счастью, я понаписал не только для вас, а для всех, кто зайдет/прочтет

Книжек вы не читали, да и начинать не надо - вы и так уже все знаете. Мог бы конечно, статейку в радио предложить, но нет особого желания

Конструкцию, предложенную мной (а вы кстати, в курсе, о каком умощнении речь?) собирать/хотя бы осмыслить - не можете, и это тоже правильно - зачем мозг напрягать, экономьте его и дальше.

И ладушки, вам дозволено делать вообще что угодно, а в ваших запретах или разрешениях я, слава богу, не нуждаюсь :D Засим - всего хорошего и удачи в нешлаковых Ланзарах :D

ПС. по поводу из рук вон плохого звучания 729х - вам просто не по плечу заставить их петь, другими словами - вы их готовить не умеете или не пробовали никогда

Изменено пользователем AleHey

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Pont 007    1 517

Нет не вкурсе, может мы говорим о разных схемах. Тогда простите я критикую вот эту схему http://www.electroclub.info/invest/tda7294/netraditional3.htm

У этой схемы качество хуже чем просто у самой микросхемы я её собирал мне одиночная микросхема нравится больше.

Изменено пользователем Pont 007

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
AleHey    3

Таки-да, эта метода никуда не годна, звук получается "мыльный", фепелявый и какой-то зажатый, он оч сильно заваливает фронты меандра. В топку, особенно варианты интерлавки с питанием микрухи от низкого, а выходного каскада - от повышенного напряжения. Им ведь вы не предъявите "за тупость и профнепригодность"?

Жаль, что мало кто до сей поры догадался разобрать блок-схему 729х по кирпичикам и перечитать подзабытый даташит на 2030А. Потом сложить два и два и проверить на макете полученный гибрид. Я проверил и очень неоднократно, о чем и написал. Но навязывать - не навязываю.

Каждый имеет право лабать предремучего шушурина 70х годов под претенциозным наименованием ОМ 1-2-3-77 и неумеренно восхищацца тех же годов усями с двойными дифвходами. Под ноги глядеть и размышлять не обязательно. Мода.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
UTSource

Найдите миллионы труднодоступных

электронных компонентов

я влезу в вашу дискуссию!

AleHey

ты мож свое "умащенную 72хх" кинуть а то я чет не пойму7

кароче подключил я трансформатор как он сказал (продавец) а он жудко гудит и вибрирует.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
AleHey    3

как тут файл прикрутить-то

post-148864-65238_thumb.jpg

Изменено пользователем AleHey

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
AleHey    3

Первое правило паяльщика - не верить торгашам на развале/базаре. Отсюда вывод - прозвонить, выбрать самые высокоомные обмотки и уже их соединять.

Второе правило - пампочка последовательно :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Никита   
Гость Никита

день добрый! почему-то писал три вопроса в этой статье про усилитель-моноблок http://cxem.net/sound/amps/amp146.php#commentitstart , но мои сообщения не отправляются в обсуждения, хотя удовлетворяют всем нормам поведения на форумах. пришлось обратиться сюда. в общем, вопрос такой: собрал преобразователь напряжения, трансформатор мотать пришлось проводом 0,7 мм, т.к. не было указанного 0,8 мм. высчитав через формулу сечения, получился пучок в 13 жил по 0,7 мм. намотал все как можно более аккуратно, количество витков соответствует указанным в описании статьи. но при включении ПН ДО конденсаторов напряжение составляет +50 и -55 В. следовательно, с конденсаторами оно поднимется до 77! и кондеры на 63 В просто напросто взорвутся. на трансформатор поступает абсолютно одинаковое напряжение двуполярное. подскажите, пожалуйста: почему напруга получилась завышенной БЕЗ нагрузки и БЕЗ конденсаторов, и от чего мог случиться перекос в плечах? может ли это случится потому, что в трансформаторе порой жилы налазили друг на друга из-за нехватки места? буду весьма признателен за помощь!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
AleHey    3

Несимметричная проводка, неправильное расключение косичек. У тебя трансформатор, ты и смотри внимательно, погадать и нам можно, но толку-то?

Отмотай лишнее пока, поправь жгуты, может и видно станет, кто/где/почему...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Никита   
Гость Никита

AleHey, я то отмотаю жилы, попробую перемотать трансформатор проводом чуть толще (жил станет меньше и все уместится аккуратней). просто интересно, почему же выдает трансформатор больше, чем положено, если все сделано в точности по схеме?.. если Вам не трудно, подскажите еще такой момент: в трансформаторе по той схеме при проводе какой толщины приблизительно уже может наблюдаться скин-эффект?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Alkarn    438

Это ж не синусоида, напряжение после конденсаторов останется практически таким же.

совсем без нагрузки лучше не включать, повесь пару резисторов, чтобы хоть 2-3 ватта потреблялось 2х1 кОм, 2 Вт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Alkarn    438

Толщина скин-слоя не зависит от схемы, зависит от частоты и от материала провода. Для меди на частоте 50 кГц, на которой работает этот преобразователь, она равна 0,3 мм.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
AleHey    3

А, ну да, забыл написать - померь под нагрузкой обязательно, там обратки на 494 не видать-выходное напр никак не контролируется/отслеживается. Если витков одинаково (а их мотать одним жгутом трэба) перекоса вторички быть не должно, при полностью откинутых проводах (и без защиты). Конденсаторы прицепи на 100В хоть 100мкФ. Напряжение выходное переменное близкомеандровую форму имеет, может и не подняться после выпрямления...в машине у меня есть самосборный усь+преобразователь на 494, честно сказать, изучить схему ПН не удалось - заработало сразу, вникнуть сильно повода не было :D

Да и частота не та, чтобы на скин-эфект подумать...имхо

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

и снова шалом!)

значит, перемотал я трансформатор проводом потолще, все витки улеглись красиво, аккуратно, ибо их стало меньше. воткнул в плату, померял напругу... и снова перекос в плече на 5 В! уже хотел выкинуть плату, как меня дернуло проверить диоды. оказывается, один из них был немного сопливым и пропускал через себя бОльшее напряжение. заменил его, и теперь в каждом плече по +-50В. кстати, после кондеров напряжение вырастает 55 В, то есть НЕ в 1,4 раза больше, как предполагалось бы. наверное, это из-за того, как сказал товарищ AleHey, "Напряжение выходное переменное близкомеандровую форму имеет". еще раз всем спасибо за помощь!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вах, точно! как я мог такое упустить?

поправка: про повышение напряжение после кондеров говорил еще и уважаемый Alkarn!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

здрасте всем

кароче приобрел паяльник на 12 вольт 30 ватт ,подключаю его к БП от компьютера ,через 10 минут работы он перегревается жутко ,и им паять ваще невозмжно ..

так вот взял эту схему

post-151416-0-12095300-1325916056_thumb.gif

переделал её малеха и замакетил

post-151416-0-49142200-1325916145_thumb.gif

,в итоге она неработает ,

в чем может быть причина ?,мож де накосячил ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
willowasbest    12

Так как Вы применили транзисторы другой структуры, то нужно было изменить

подключение диодов и стабилитрона на противоположные (перевернуть), а так же

электролитических конденсаторов (поменять полярность подключения). В итоге

у Вас сверху схемы будет плюс питания, минус внизу, а транзисторы включить

в соответствии: эмиттер(пнп) - эмиттер (нпн) и т.д.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ваша публикация должна быть проверена модератором

Гость
Вы не авторизованы. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите.
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Похожие публикации

    • Автор: nikntec
      Добрый день всем!
      Возникла идея соорудить масштабную модель с дальнейшей конверсией (установка подвески, колёса, прошив сидений из кожзама, торпедо и т.д.)
      Но дело в том, что также необходимо установить свет, как это есть во "взрослых" автомобилях. Для этого требуется довольно непростая схема. И сейчас расскажу, что требуется:
      Необходимо сделать передний свет фар, повторители, стопы. Фары будут из белых светодиодов (достаточно ярких), повторители из оранжевых светодиодов, а стопы из красных. 
      Питание предполагается от коробки с выключателем, где размещаются 4 батарейки АА. 
       
      Но вот теперь сложное и тут я прошу о Вашей помощи в подсказках и советах, что и как делать.
      Допустим, интересует также возможность включать и выключать определённые светодиоды или заставить их мигать посредством пульта управления. Интересует такая схема работы от пульта управления:
      1) Включаешь через выключатель свет, загораются фары и стопы;
      2) Первая кнопка пульта может включить и выключить свет фар;
      3) Вторая кнопка способна выполнить более сложную задачу, а именно включить левый повторитель (один оранжевый светодиод), при нажатии ещё раз левый гаснет и начинает мигать правый повторитель (правый оранжевый светодиод). При дальнейшем нажатии загораются два светодиода и они мигают. Ещё одно нажатие выключает повторители;
      4) Точно также как и пункт 2 - включить и выключить стопы.
       
       
      Кстати, прикрепил изображение, которое я нарисовал, чтобы хоть как-то дать Вам понять, что хочу реализовать. И заметил, что забыл разместить ещё два оранжевых светодиода сзади, где красные светодиоды. Тем не менее, знаю, что нужен драйвер, блок питания, само питание (обязательно с выключателем) и сами светодиоды. Также дополнительно нужен контроллер для удалённого управления (извините, если что и поправьте, если сказал не так).
       
      В общем, помогите со сборкой данного...устройства. Что из компонентов надо? К чему лучше подключать, а также чем запитывать (может, батарейки не сгодятся и лучше взять аккумулятор, вывести разъём для зарядки. Но для этого всё равно нужен выключатель. На том же YouTube практически нет видео с тем, как вывести выключатель. Там просто напрямую подключают светодиод к источнику питания.
      Надеюсь на Вашу доброту и необъятный ум!

    • Автор: voldemarpiter
      Всем привет!
      Решил все-таки осуществить старую задумку и запитать светодиодные сборки по 10Вт - для чего и прикупил БП на 12В и 8А. Включил - работает и действительно дает 12В и 7,5А. Правда здорово пищит при этом -наверное дроссель на выходе-не выдерживает.Хочу исхитриться и получать с него 4-6А -с возможностью регулировки по току -чтобы БП и светодиоды были не в критичных режимах. Как я понял БП известный и возможно уже есть решения по его модификации.С благодарностью почитаю советы.
    • Автор: alexsmith7
      В ремонте компьютерный блок питания power master fa-5-2 250w, не включается
      Были сгоревшие транзисторы Q1 Q2  2SC4106,  а также  Q7 с945,   2SC4106 заменил на более мощные 13009
      Блок питания заработал, выходные напряжения 12,3в 5,1в 3,4в
      при нагрузки 12 вольтовой линии лампой на 12v 20w напряжение просаживается до 11,3в, при этом лампа потребляет 1,5 ампера
      При нагрузке 5 вольтовой линии просадки по 12в нет
      Все электролиты проверены и в норме
      Стабилизация 12 в линии происходит только при нагрузке на 5 вольт, или что то еще не так?
       

    • Автор: chiper
      Всем доброго времени суток, впервые на форме, так что будем знакомы, Chiper. С начала будет небольшое лирическое отступление а после пойдём по теме.
      Я подозреваю что большинство обитателей данного форма так или иначе знакомы с 3д печатью, однако думаю что стоит немного прояснить ситуацию. Для уверенной адгезии печатаемой детали к столу на котором она печатается стол должен подогреваться, причём его температура обычно находится в районе 100 градусов Цельсия.  На заре 3д печати в народных кругах, когда площадь печати была небольшой (200ммх200мм) мощность такого нагревателя была не слишком большой и с ней справлялись обычные АТХ БП. Однако уже тогда возникали проблемы с перегревом управляющий ключей. С развитием темы вырос и аппетит до большой области печати. Соответственно выросла и мощность. И когда столы начали кушать по 30А это превратилось в большую проблему.  Начался переход к грелкам на 220В. Однако не все вовремя поняли (как и я), что совершают ошибку покупая нагреватель на 360Вт и напряжением питания 12/24 вольта. И вообще (по слухам) в станко-строении двойное преобразование энергии: 220->24->тепло строго запрещено.
      Таким образом возникла идея создать "народную" максимально простую, пусть не очень эффективную но простую в повторении, желательно состоящую из компонентов которые можно достать из пары АТХ БП, схему не то источника питания ни то электронного трансформатора.
      Критерии примерно такие: входное напряжение 220 выходное 12/24 не выпрямленное,не стабилизированное, любой формы и под любым соусом, выходной ток 15-30А.
      Я занялся поисками и экспериментами, меня заинтересовали преобразователи построенные на генераторах Роера и Йенсена. Однако существенный недостаток этих схем это неслабые "сквозняки". В общем в виду отсутствия у меня опыта по решению таких проблем решил задать вопрос на форуме. Я прошу даже не столько о готовых схемах или чём то таком, сколько о подсказке в какую сторону гуглить.
    • Гость Артем
      Автор: Гость Артем
      Добрый день форумчане. Такая проблема. Начал троить монитор, прежде чем включиться, долго моргал индикатор. Вскрытие показало 3 вздутых кондера: 400в100мФ 1шт, 10в1000мФ 2шт. Из всего что смог найти дома, заменил большой на 400в 120мФ, а вместо 10ти вольтовых поставил  по 2 запаралеленных 25в670мФ. Все спаял, собрал, включаю. Все включается без морганий но экран начинает белеть, а потом гаснет, так несколько раз. Порывшись ещё в хламе, нашёл кондера начиналось 6.3в820мФ, спаяв последовательно попарно 6 шт и запаралелил их, т. Е теоретически должно выйти 12.6в1230мФ. Припаял я это все дело, собрал, включил, и... ничего, на экране тьма. Хотя монитор включается и выключается как надо, и в спящий уходит на включённом компе как положено. Т.е где то потерялась картинка. Так вот вопрос, что и где я накосячил, спалил я что или нет, можно ли найти неисправность методом тыка( мультиметра нету), да и что вообще теперь делать? Надеюсь на вашу помощью, Господа.
  • Сообщения

    • Всем привет!
      Пишу программу в "MikroC PRO v.6.6.1" для термостата на PIC16F628A. Использую внутренний генератор без CLKOUT. Кнопки настройки термостата подключены на RA5 и RA6. Кнопками на ножки подаю ноль, подтяжка на +5В есть. В Протеусе проверяю работу, в итоге: на RA6 кнопка работает как надо, а на RA5 работает как сброс, хотя в "Edit Project" опция "RA5/MCLR/VPP Pin Function" установлена в Disabled. Бьюсь почти целый день, не пойму, что я сделал не так - RA5 не хочет работать как цифровой вход. В железе не проверял, хочу сначала отладить в Протеусе.
      С ПИКами общаюсь недавно, а RA5 использую в качестве входа впервые, поэтому не хватает опыта найти косяк. Рассчитываю на вашу помощь. Настройки конфигурации во вложенном файле.
       
    • Несколько фото печатной платы, электрическая принципиальная схема, файл разводки платы. Ссылка на статью: http://cxem.net/guard/3-95.php Автор статьи: http://cxem.net/profile/49/
    • Нормальная схема. Симметричная. На выходе - пары Шиклаи, которые стабильнее в работе, чем Дарлингтоны и не столь критичны к току покоя. http://cxem.net/sound/amps/amp239.php
    • И все же непонятно, как датчик может отделить двигающиеся обьекты от неподвижных, если он сам в это время перемещается относительно этих самых обьектов. Это какая то сложная система должна быть с неслабыми собственными мозгами.
    • Автоматическое включение применялось на заре развития данной технологии, позже от него отказались, т.к. требуется время на разогрев и часть затяжки происходит "вхолостую". К тому же это не очень надежно работало. В одноразовых изделиях еще используется вроде. Сейчас просто включают кнопкой , рефлекторный контроль процесса вырабатывается быстро.
    • Я еще тут подумал - а ведь там вентилятор работает скорее всего вместе с компрессором т.е. придется еще что-то придумывать для того чтобы он работал постоянно(напрямую кинуть).
    • По железу скорее всего окончательный вариант. Программно, если посетит вдохновение, будут обновки.