Jump to content

Recommended Posts

Лучше брать 0,4. Но если нет тогда выбирать. Если реальный диаметр окажется тоже на 45 микрон меньше тогда используйте 0,355. На более толстом проводе и лака должно быть больше. Смотрю в сторону большего диаметра, потому что из параметров катушки ухудшится только вес. Зато добротность этой катушки будет чуть лучше

Share this post


Link to post
Share on other sites

ребята у всех запустилась с первого раза? Я не могу запустить генератор один раз завелся и все детали целые и должна быть генерация на выводах 2, 3 микросхемы mc4?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Меандр должен быть на выводах 5 и 13 мс4. На выводах 2 и 3 генерации нет. В теме приводились диаграммы, что должно быть на этих выводах.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!

Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.

Читать статьи

вот собрал для себя может кому сгодится полезную инфу с 30 страниц этого форума по настройки прибора если кому лень читать весь форум B)

info.zip

Edited by <Andrew>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем привет. Прочитал последних несколько постов и немного посмеялся. Такое чувство что народ коллайдер собирает. Чего вы мучаетесь ребята? Тут настраивать то нечего, просто повнимательней прочитать и всё. Всех настроек то : - подборка контурных кондёров, сведение по минимальной амплитуде (то есть в ноль) ,подборка С5 , и покрутить подстроечный С12 ,выставив с помощью него максимальную амплитуду на 12й ноге МС2.

Ещё раз поясняю: - Намотали ТХ ,подключили к генератору как положено, померяли частоту, записали на бумажку, отключили и положили в сторону. Намотали RX, подключили к тому же генератору, померяли частоту, добавили или убавили ёмкость кондёра тем самым добившись разницы в 100герц (делать ниже по частоте надо RX, иначе шкала металлов будет сдвигаться в обратную сторону), отключили и отложили в сторону. Намотали СХ, подключили все катушки (каждую на своё место), поставили все ручки на ноль (то есть: ручка Б\Г - феррит не вырезан, а ручка дискрима - не вырезан ни один цвет, переключатель находится в режиме "только цвет"), поставили С5 для начала 4н7 , провели ферритом над катушкой (если раздался двойной гудок - значит всё нормально, если одинарный - значит перебросили концы на ТХ местами), подключили щуп осцила на выход С5 и отматываете витки с СХ добиваясь минимума амплитуды. После всех этих манипуляций, переставили щуп осцила на 12ю ногу МС2 и подкрутили С12 до максимальной амплитуды на этой ноге. Вот и всё, и вся настройка.

Edited by korvin-777

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"

27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.

Зарегистрироваться на вебинар

Да,согласен,при правильной сборке платы,намотке и подключении катушек,горсти рассыпухи емкостей,наличии частотомера,осциллографа можно настроить прибор.И не такое собирали.Но,сотоварищи радиолюбители,имеется в наличии два комплекта катушек,третьим комплектом поделился по- дружески с хорошим товарищем внимательно следящим за темой - как у вас получается РХ большей частотой,чем ТХ!?!?!?!Вчерашний очередной итог настройки резонанса:ТХ-13200 ; РХ-12842,так куда же еще уменьшать частоту на РХ,ну хоть убейте не пойму!Катушки намотаны 0,35 с шелком 0,355.Феррит 2 сигнала,медь 1,на регулировку потенциометром баланса не реагирует,12 нога микросхемы и С12 амплитуда упорно не изменяется.Вот и просто.НИК

Edited by korvin-777

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вчерашний очередной итог настройки резонанса:ТХ-13200 ; РХ-12842,так куда же еще уменьшать частоту на РХ,ну хоть убейте не пойму!Катушки намотаны 0,35 с шелком 0,355.Феррит 2 сигнала,медь 1,на регулировку потенциометром баланса не реагирует,12 нога микросхемы и С12 амплитуда упорно не изменяется.

Это очень большая разница по частоте. Мой вам совет: подключите только катушку ТХ (остальные отключите и отложите в сторону), и проверьте осцилографом отдельно каждый узел по всем точкам про которые я писал, сверяясь с фотками осцилограмм которые я выкладывал в самом начале. Второе:- Вы точно уверены что провод в шёлке у вас медный, а не с омеднением? Третье: - я тут прочитал что кто то предлагал использовать трёхжильный кабель, вы случайно так не сделали надеюсь?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за отклик.Провод вроде-бы медь,кабель 4-жильный,но соединил одну жилу с экраном,тот провод,который идет на землю РХ,где кабель подключается к катушкам,я не предполагал,что это может иметь существенное значение.Частота на РХ и ТХ у меня была еще больше,я ее погасил до тех значений частоты,которые упомянул выше,ну а потом я уже уменьшал емкостями частоту ТХ и разница у меня получилась где-то около 100гц/частотомер прыгает в пределах 10-25гц/.Феррит "чирикает" см 10,10 копеек на таком же расстоянии,фольгированный текстолит односторонний 5х6 см - около 25см.При сведении "О" на 1в полоса около 1,5мм на О,5 в она увеличивается и при отмотке или попытке отмотки витка или части его,как на 1в так и О,5в она увеличивается.НИК

Edited by nikko10

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за отклик.Провод вроде-бы медь,кабель 4-жильный,но соединил одну жилу с экраном,тот провод,который идет на землю РХ,где кабель подключается к катушкам,я не предполагал,что это может иметь существенное значение.

Конечно будет. Вы же вносите дополнительные шумы которых и так хватает в сигнал.

При сведении "О" на 1в полоса около 1,5мм на О,5 в она увеличивается и при отмотке или попытке отмотки витка или части его,как на 1в так и О,5в она увеличивается.НИК

Сделайте как написано выше. А ещё лучше перемотайте катушки в соответствии с рекомендациями, потому что судя по вашим мытарствам всё дело в неправильном изготовлении катушки. А экспериментировать с шёлком и т.д.будете потом, когда прибор заработает как надо.

P.S. И ещё: - вы среднюю точку на RX точно заизолировали, или подключили её тоже к плате?

И ещё один маленький но немаловажный совет: - После пайки платы незабывайте тщательно промыть её от канифоли и всякой ерунды. Проблема неработы может крыться в этом запросто.

У меня был такой случай, когда я очередную плату собрал и плохо промыл. А потом долго не мог понять почему она не настраивается. Всю перевернул, всё собрано правильно - а не работает как надо. Пока осцилографом не ткнул в генератор, а там вместо сигнала какая то кракозябра. В общем оказалось что флюс плохо вымыл. После повторной промывки всё заработало как положено.

У меня вопросик при повороте ручки БГ на минимуме феррит пищит 2 раза медь 1 раз на максимум медь 2 раза феррит тоже 2 раза и не отсекается но правда резонанс в раене 70гц может из-за этого такое быть?

Однозначно катушка, и скорей всего она не правильно подключена. Из за этого у вас перевёрнуты фазы и вместо отсечки железа и грунта у вас будет отсекаться цветной металл. Смотрите правильность подключения.

У меня есмкость С5 (при DD датчике) оптимальная получилась 420пф. Это нормально или нет?

Вообще то не нормально. Тоже скорей всего гдето косяк на катушке. Вообще DD - это не такая уж простая штука как кажется на первый взгляд. Дело в том что при сведении в ноль DD, а так же при небольшой её деформации - изменяется не только амплитуда, но ещё и частота. Чего не бывает с датчиком "КОЛЬЦО". По этому к изготовлению и настройке DD надо подходить очень аккуратно. У меня на всех бывших и настоящих DD номинал C5 колеблется от 4н7 до 6н8. Cтарайтесь стремиться к этому. Кстати, а в каком положении Б\Г у вас отсекается феррит ?

Edited by korvin

Share this post


Link to post
Share on other sites

феррит отсекается при ручке повернутой на 60% возможного оборота.

DD я намотал проводом 0,6 (только такой был под рукой).

Далее я смерял частоту катушек. Ту катушку частота которой была меньше на 230Гц поставил в RX .

Далее свел катухи в ноль.... подбор С5.... не много поигрался с контурными кондерами допаивая или отпаивая по 1нф.

Уверенная чуйка 20 см на 5 копеек ссср, дискрим работает!!!

Частота 14КГц

Привожу рисунок с схемой подключения RX.

post-122081-1281604201,78_thumb.jpg

Edited by ML144

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сначала в ноль ,потом от феррита.

По поводу амплитуды С12: - Я написал: - ПО МАКСИМАЛЬНОЙ. То есть - огромная то она огромная, только при повороте С12 её пик уменьшается и увеличивается, так вот надо выставить по максимуму этого пика, делать это надо на осциле вольт\деление 0,05 или 0,02 вольта.

Уважаемый a2111105 напишите пожалуйста про DD датчик и его настройку.

Про DD напишу, только не сегодня. Дела дома надо ещё кой какие сделать.

Доброе время суток всем!

Вы знаете, Алексей, почитал тему о "Терминаторе" на md4u "3-ку". Откровенно, такой осадок нехороший остался. Прибор обзывают дешевой, копеечной игрушкой. Прибор не "отсекает" землю, дискрим работает не правильно, и вообще непонятно как он работает, но работает же и по отзывам неплохо. Даже аргумент по поводу информации из Новгорода (соревнования) не аргумент. Такое впечатление, что кто-то задался целью обгадить "Терминатор".

Понимаете: - нелестно отзываются о Терминаторе две категории людей:

1)Те у кого он не получился

2)Спецы, которые разработали собственные приборы

По поводу неотсекания грунта на форуме как раз ничего никто не говорил, да и сказать не мог. Потому ,что если бы прибор не отсекал грунт им бы никто ничего не искал ,и находился бы он не в разделе "IB", а в разделе "бесперспективные проекты". Речь на форуме ведется как раз о нетрадиционной схемотехнике этого прибора и о фазовой вырезке сектора грунта (это считается устаревшим методом борьбы с грунтом, хотя современные известные фирмы, например такие как TESORO (кстати недешёвые), используют именно этот метод). Могу сразу сказать, что по глубине и по дискриму Терминатор превосходит некоторые недешёвые модели ТЕЗОР, и всё это в грунте , не по воздуху и не в песке. По поводу дешевизны комплектующих и простоты схемы - это верно, а что, разве это плохо?

Так получилось, что МД я занялся несколько месяцев назад (товарищ попросил соорудить какой нибудь металлоискатель). И первое на что я напоролся был "Шанс". Я его собрал... Сейчас наполовину сделал "Терминатор"... Ничего, доделаю и сам удостоверюсь в его плюсах или минусах по сравнению с тем же "Шансом", хотя большого опыта в этом деле и не имею. Единственное можно ли их сравнивать. Приборы совершенно разные. Даже то, что "Шанс" работает в статическом режиме.

По поводу сравнения с "ШАНСОМ" : - Можно конечно сравнить ,только надо определиться что именно сравнивать.

Еще к Вам вопрос. Хотя эта тема на md4u, как видно из дат, умерла, там предлагалась схема Pinpointa для 3-ки. Вы не пробовали ее делать. Если да, то дает ли она что то положительное, или не стоит париться. Спасибо!

Тема про пинпойнтер для Терминатора действительно умерла, так как в нём на Тройке нет надобности. С датчиком "КОЛЬЦО" Тройка и так достаточно точно показывает центр мишени.

откапываю ржавая консервная банка.

Дело в том, что на ржавую консервную банку практически любой прибор будет выдавать цветной звук. Физика процесса такая, и никуда от этого не денешся.

Edited by korvin

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как и обещал, вот про DD:

Датчик DD для Терминатора

Технология намотки провода такая же как и для датчика “КОЛЬЦО”, то есть проводом сложенным вдвое. Количество витков на каждой половинке проводом сложенным вдвое – 30витков .

И так : - Делаем оправку для ДД – то есть чертим на фанере круг (диаметр может быть произвольным от 150мм до 350мм), рассекаем его надвое (получается половинка D правильной формы) и вбиваем по периметру этой половинки вагоночные гвоздики ,не забываем про кембрик. Мотаем на этой оправке две половинки D (естественно по очереди). Соединяем концы обмоток в каждой половинке так же как делали это в датчике “КОЛЬЦО”, то есть так же получаем по три вывода на каждой из половинок. Так же настраиваем по частоте как проделывали это с катушками датчика “КОЛЬЦО”. Теперь внимание: - НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ДЕФОРМИРОВАТЬ ПОЛОВИНКИ ,ПОТОМУ ,ЧТО ПРИ НАРУШЕНИИ ФОРМЫ ПОЛОВИНОК ИЗМЕНЯЕТСЯ И ИХ ЧАСТОТА. И так настроили обе половинки на нужную частоту в нужный резонанс(RX на 100гц ниже чем ТХ), пометили половинку RX чтоб не перепутать половинки, уложили в приготовленную для заливки форму, подключили обе половинки к плате (каждую на своё место , не забыли при этом что в половинке RX подключается только два крайних вывода, а средний вывод изолируется и ни к чему не подключается и само сабой не забыли их заэкранировать), подключили осциллограф и сводим в ноль. Сведение в ноль делается так: - Одну из половинок (ну допустим ТХ) уложенных в форму необходимо зафиксировать, для чего приклеиваем её каким нибудь быстросохнущим клеем к дну формы примерно в 5и – 6и местах по периметру, а вторую половинку(в данном случае RX) двигаем относительно первой и наблюдем по осциллографу уменьшение амплитуды (надо добиться минимальной амплитуды на вольт\делении 0,02V). Двигать половинку надо очень аккуратно, буквально по пол миллиметра, потому что амплитуда растёт и падает очень резко и вам надо поймать то положение половинок друг относительно друга ,при котором будет минимальная амплитуда на указанном вольт\делении, и в этом положении зафиксировать вторую половинку(в нашем случае RX). После этого можно заливать эпоксидкой так же как и “КОЛЬЦО” в несколько этапов, после каждого этапа заливки (когда эпоксидка уже засохла) необходимо проверять не ушёл ли баланс. В последнюю очередь заливается прямая часть той половинки которую двигали (в нашем случае RX), так как в случае ухода баланса мы можем его восстановить с помощью небольшого подгибания или отгибания этой прямой части половинки. Опять повторю: подгибать допускается буквально миллиметр (во избежание ухода частоты), хотя даже в этом случае скорей всего резонанс придётся подкорректировать. Если же баланс ушёл слишком сильно, то придётся корректировать его подкладывая в датчик кусочки различных металлов (что не желательно). Корпус для ДД датчика, либо метод заливки ДД датчика, должны быть жёсткими и не подверженными деформации во время эксплуатации датчика, всё по тем же причинам которые описаны выше.

Edited by a2111105

Share this post


Link to post
Share on other sites

Осталось поставить лишь LM ну и подключить все регуляторы. LM не могу достать уже неделю, нигде нет ни 193 ни 293 ни 393. Надеюсь в понедельник привезут.

Текущий процесс, прошу сильно не ругать, первая плата в моей жизни. Плохо заклеил медь и немного экран стравило, но решил все же оставить так как есть.

post-125248-025650100 1281812411_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Плохо заклеил медь и немного экран стравило, но решил все же оставить так как есть.

Серьёзная плата получилась:D (имею ввиду кондёры можно было б и поменьше размером поискать). А вот с верхним экраном можно было и не париться. Прибор и без него нормально работает, да и трудозатрат меньше.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для тех кто полностью соберёт (включая штангу корпус и т.д.) или собрал уже вот краткая инструкция по пользованию. Скопируйте и распечатайте себе. И не сочтите за труд писать сюда отзывы об испытаниях на реальном грунте, что нравится и что не нравиться в приборе, какая глубина обнаружения у вас получилась, ну и т.д. Думаю многим будет интересно почитать, да и проще будет выловить и скорректировать возможные косяки при изготовлении.

Вот инструкция по эксплуатации ,в помощь так сказать:

ИНСТРУКЦИЯ.rar

Share this post


Link to post
Share on other sites

скажите с27 и с28 можно поставить не 0,47 мкф а 0,33 мкф

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это проходные кондёры, поставить можно. Усиление при этом немного снизится, но зато скорость немного подрастёт.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да ,при увеличении количества витков частота уменьшится. Сколько именно витков мотать для той или иной частоты я вам сказать не могу, потому что это надо пересчитывать(а делать это под каждый индивидуальный случай неохота) сами понимаете. По этому либо вам придётся посчитать самим, либо делать методом научного тыка. Злоупотреблять количеством витков тоже не стоит, так как сложней будет отстраиваться от грунта(добротность то возрастёт). По этому я думаю что 35 х 2 витков для ТХ - это край ,больше которого мотать не стоит. Cнизить частоту в этом приборе можно ещё не только контурными кондёрами. Можно например поменять С3 и С4 ,на пример поставить их номиналом по 10нф. Ну и про контурные конечно не забывать.

Вот мои только что намотанные катушки, пока ещё безо всякой настройки. Но даже так понятно, что подстроить после экранирования RX надо будет совсем немного.

post-124752-012259500 1281879414_thumb.gif

Edited by a2111105

Share this post


Link to post
Share on other sites

При настройке С5 при отсечении феррита должен быть какой-нибудь звук? У меня полностью пропадает.

На феррит 2 сигнала, на медь 1.

При отсечке сигнала на феррит быть не должно, максимум что допускается - так это небольшые щелчки при проносе кусочка феррита возле сАмого датчика.

По схеме 320 пик,должно быть 120пик или 120нан,я поставил 120пик.НИК

Должно быть 120пф.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Алексей, что-то не очень получается отстраивать феррит.

Сигнал пропадает в самом конце. Отсекает и медь и феррит. Видимо, у резистора граница.

Какие кондёры на С5 ни поставлю, ничего не меняется. от 560 пик до 47 нан всё одно...

Что-то тут не то.

И еще заметил, на медь на 10 см один сигнал, а на 2 см двойной.

На феррит реагирует не дальше, чем на 2 см.

На сегодня хватит, завтра продолжу.

Edited by Вова.О

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не надо С5-ым пытаться отстроиться от феррита, он лишь корректирует это в небольшом диапазоне. Поставьте его 4н7, а ещё лучше 6н8 и всё, и забудте про него .

"Сигнал пропадает самом конце" - это я так понимаю что у вас сигнал на феррит пропадает почти на максимуме сопротивления R8? Если так, то добавьте на ТХ доп. конденсатор на 10нф и посмотрите сдвинулась ли точка отсечения феррита. Если точка отсечения сдвинулась слишком далеко (намного дальше середины R8) - значит убавьте ёмкость дополнительного кондёра (например поставьте 6н8), если сдвинулась недостаточно - значит добавьте ёмкость.

А еще такой вопрос:

На RX экран нужно ведь тоже на землю кидать?

Я его припаял к среднему выводу при настройке частоты, а потом их вместе и заизолировал. Чувствую - ошибся.

Если припаял на средний вывод RX - то конечно ошибся, его надо просто заизолировать и ничего к нему не цеплять. Все экраны соединяются вместе и припаиваются к экрану кабеля, так же к нему же припаивается и средний вывод ТХ, и больше ничего.

Алексей простите если вопрос покажется глупым . А какой сигнал должен быть на выводах конденсаторов с21 и с22 при полностью подключенных катушках . У меня на одном канале постоянка а если проносишь металл сигнал на дергается и опять возвращается на место. А на другом канале сигнал все время прыгает . Что должно быть ?

Так и должно быть. Только меряете не там. Мерять надо на 3й и 5й ногах компоратора, там усиление гораздо больше. При проносе цветного металла - сигналы должны совпадать (т.е. "прыгать" ,как вы говорите, одинаково), а при проносе чёрного металла - сигналы в режиме "только цвет" совпадать не должны.

Феррит отсекается где-то на 46 кОм.

При этом на медь реагирует, но хуже. Близко к катушкам. Всё ок?

Вы скорей всего слишком сильно перекручиваете Б\Г, и вместе с ферритом цепляете и медь. Граница отсечки феррита и меди находятся рядом, по этому б\г нельзя перекручивать. В общем почитайте инструкцию что я выкладывал на 34стр.

P.S. Медь (например российские 5руб. 1998г. или николаевские 2коп.) должна чувствоваться как минимум 23см - 25см, при датчике диаметром 200мм. И никаких других вариантов.

Ребята, не надо допускать того чтоб суета порола горячку. Прибор настраивается не просто, а очень просто. Делайте всё по порядку и методично.

1) Померяли заэкранированную ТХ- отложили в сторону.

2) Померяли заэкранированную RX - подогнали её по частоте - отложили в сторону.

3) Намотали СХ - уложили всё вместе и подключили всё по своим местам.

4) Проверили правильность подключения.

5) Поставили С5й 4н7 или 6н8 - поставили С12 по максимальной амплитуде на 12й ноге МС2.

6) Отмотали с СХ нужное количество витков (т.е. свели в ноль) - незабыли оставить настроечную петлю.

7) Путём подбора дополнительных контурных кондёров (или на ТХ, или на RX)скорректировали отсечку феррита в нужном положении R8.

ВСЁ!!! Вся настройка.

P.S. Вова.О , такое ощущение что у вас просто не правильно подсоединены катушки. И не 5коп надо проверять ,а 5руб.

Edited by korvin

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всё то конечно разжеванно хорошо, думаю непомешает обозначить схему подключения катушек - начало-конец обмоток при соединении компенсационной и приёмной, т.к. легко можно принять за конец обмотки RX провод идущий к С5, хотя судя по схеме подключения(направление стрелки при намотке катушки) это начало.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот обещанная фотка.

119a49d22d1d.jpg

Всё то конечно разжеванно хорошо, думаю непомешает обозначить схему подключения катушек - начало-конец обмоток при соединении компенсационной и приёмной, т.к. легко можно принять за конец обмотки RX провод идущий к С5...

При чём тут начало и конец? Начало и конец обмоток нужно знать при соединении среднего вывода. А после соединения переверните катушку, и у вас поменяется начало с концом. Мало того - один человек мотает с лева на право, другой человек мотает с права на лево. Как вы себе представляете обозначение концов? Какой смысл их обозначать?

Edited by a2111105

Share this post


Link to post
Share on other sites

А я петлю тулил влево,как на рисунке вначале темы,а она справа,Экран РХ проводочек отсутствует.НИК

Это фотка недельной давности и тут на RX ещё пока нет экрана вообще. Датчик этот сейчас залит(хотя и не полностью), но фотать его смысла нет, на нём фиг чего поймёшь куда какой провод идёт. Хотя могу его же сфотать если хотите.

По поводу петли: - она не имеет конкретной привязки к конкретному месту, и иметь не должна. То положение петли при котором будет наименьшая амплитуда - и будет её местом. У кого то слева, у кого то справа, а у кого то и сверху или снизу. Это индивидуально.

P.S. Вот вам фото этого же датчика, только что сфотал.

post-124752-056628700 1282253468_thumb.jpg

Edited by a2111105

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всё то конечно разжеванно хорошо, думаю непомешает обозначить схему подключения катушек - начало-конец обмоток при соединении компенсационной и приёмной, т.к. легко можно принять за конец обмотки RX провод идущий к С5, хотя судя по схеме подключения(направление стрелки при намотке катушки) это начало.

post-92962-029563600 1282318308_thumb.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Similar Content

    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
       
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
    • By Yon
      Собрал металлоискатель "Стюарта" по схеме с незначительными изменениями. Вместо BY407 впаял 1N4148, LM318 поменял на NE5534P, CD4040 - MC14040BCP, BC183 - BC547B, BC213/214 - BC557B и пару електролитов на ближайшее. Поработало и через несколько минут уснуло. В динамике только тихое тикание и осталось. Проверил только IRF740, NE555 и NE5534P. Питание 9 В. Плата почти как в pdf (смотрите файл). Что произошло? Куда копать?
       



      stuart1_150.pdf
    • By barracuda
      Привет форумчане! Собрал металлоискатель по прикрепленной схеме.. Вроде работает все нормально, за исключением генератора сигнала.. Никак не хочет запускаться.. Весь интернет перерыл и ничего толком не нашел.. Может кто собирал устройство по данной схеме и подскажет в чем может быть проблема.. Генератор на схеме нарисован красным цветом.. Может какая ошибка в схеме?
    • By DesAlex
      Предлагаю всем желающим собрать отличный импульсный микропроцессорный металлодетектор Clone PI-W, успешно конкурирующий с Traker PI-2.
      Отличительные особенности и достоинства (по сравнению с Traker PI-2):
      - проще схема (меньшее количество деталей)
      - десятиразрядная наглядная индикация, более громкий и регулируемый звук
      - бОльшая чувствительность - до 30 см на монету
      - нет зависимости чувствительности от степени разряда батарей
      - современное квазисенсорное управление (кнопочки, а не крутилки)
      Недостатки:
      - бОльшее потребление (100-160 мА)
      - есть редкораспостранённые детали, но им подобрана замена
      - менее стабилен в работе, более чувствителен к наводкам и помехам.
      Первым делом необходимо посетить страничку автора - http://fandy.hut2.ru
      Сохраням эту страничку (на ней конфигурационные биты для процессора, назначения кнопочек и т.п.), скачиваем прошивку, схему с чертежами печатных плат.
      Поскольку авторская плата содержит много перемычек, проводники между выводами микросхем и предполагает изготовление из двустороннего фольгированного стеклотекстолита, мною разработана альтернативная печатная плата. Она односторонняя, нет проводников между выводами микросхем, содержит только три перемычки. Есть и
      другие изменения, о которых можно будет прочитать в аннотации к файлам.
      Архив с этой платой в формате Sprint Layout 5.0 и сборочным чертежом качаем по ссылке внизу поста. Настоятельно рекомендуемая для первого включения прошивка версии 1.0.1 - там же. Обсуждение вопросов, касающихся сборки и настройки этого МД, с участием
      автора прибора, идёт на форуме "мд4ю". Новички же в металлодетекторостроении в общем и микроконтроллерном в частности, чтобы не грузить и не веселить народ "там", могут вероятно, общаться и здесь.
      Выкладываю правильные напряжения, с разъяснениями.
      Ну, во-первых, при первых настройках прибора не должно быть никаких "Крон", севших батареек, разряженных аккумуляторов. Не приветсвуется и плохо отлаженный случайный стационарный БП. Идеальный вариант - свежий комплект батареек (провернных ПО ТОКУ! - должны держать 12в при токе потребления 100 мА) или заряженный, проверенный аккумулятор. Из лабораторных БП подойдёт хорошо отлаженный, желательно - не импульсный, с защитой по току. Итак первое напряжение - напряжение питания - проверяем НА ВХОДЕ стабилизатора 78L05 (конденсатор 220 мкФ)- должно составлять 11...14 вольт. Соответственно, НА ВЫХОДЕ стабилизатора (конденсатор 470 мкФ)- должно быть около 5в. Дальше - источник образцового напряжения TL431 - по схеме - Uref - должно составлять примерно 4,85 вольт. Это напряжение по дорожкам должно приходить на ОУ и МК. Если этих напряжений нет - ни о каком дальнейшем исследовании прибора не может быть и речи. Повынимать все МС (или по порядку, если впаяны - перерезать "плюсовые" дорожки питания к ним), проверить монтаж, устранить неполадки.
      Теперь напряжения на выводах ОУ TL074:
      Выводы 5, 10 - напряжение, равное Uref
      При отбаллансированном ОУ такое же напряжение должно быть и на выв.1,2,3,5,7 и 14. При исправных деталях, но расбаллансированном ОУ они там могут отличаться незначительно - на 0.2...0.5 вольт - станут на место при баллансировке прибора подстроечником (или его замене, ели при кручении напряжение на выв.7 ОУ не шевелится).
      Напряжение на выв.12 и 13 должны быть одинаковы и примерно равны напряжению источника питания(чуть ниже - примерно на 0.3..0.6 вольт). Если не так - проверять подстроечник и всю входную цепь.
      Напряжение на выв.8 ОУ должно быть примерно равно половине напряжения источника питания и зависит от качества ОУ и обвязки - чем больше скурпулёзности Вы приложили, подбирая детали, тем ближе там напряжение будет равно половине питающего. Как правило, оно там 4,5...7 вольт. Аналогично, на выв.9 ОУ напряжение тоже зависит от тех же причин, но оно там должно быть маленьким - 0.5...1,5 вольта.
      Напряжение на выв.6 ОУ примерно 3...4 вольта. Измерить цифровым прибором затруднительно, желательно - стрелочник.
      Напряжения на выводах КН не указываю - она подключена параллельно ОУ и, соответственно, если смотреть по схеме, то понятно, где и что на ней будет. Напряжения на МК, кроме питания, можно не мерять - если есть световая индикация, работают кнопочки, да ещё и катушка "гудит" - значит, всё в порядке.
      Если напряжения на выв. ОУ не соответствуют приведённым - внимательно проверить монтаж, соответствие номиналов деталек, очистить плату от грязи. Менять микросхемы - сначала КН, затем и ОУ.
      14.07.2011 ПП в папке с моим ником являются доработками оригинальной ПП от DesAlex, поэтому
      огромная просьба при указании "на чьей ПП собрано" указывать автора. Это либо DesAlex либо DesAlex-Korvin. Спасибо.
      ©Korvin
      korvin.rar
      Даташиты.rar
      DesAlex.rar
×
×
  • Create New...