Перейти к содержанию

Какой ток нужен для данной Led-сборки?


Aizenkevich

Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте друзья. Радиолюбитель приветствует вас. Давненько не заходил.

В общем, такое дело. Пришли с "Алика" два потолочных светильника в большую комнату. Мощность каждого - 48вт. Включил один. Светит очень ярко. Оставил его так, на 5 минут отошел на кухню, вернулся, выключил питание, дотрагиваюсь до светильника - горяченный. Там конечно глупо сделано. Сборка просто тупо приклеена на пластиковый корпус, то есть охлаждения в принципе нет. Разобрал (он на защелках). Большая лэд-матрица. Диоды - smd 2835. Маленький драйвер, аля двойной. Замерил ток - 280ма. Это нормально для данных диодов? Учитывая что тут они вроде как они подключены 5-ю параллельными полосами где в каждой по 26 диодов последовательно.
На плате драйвера r1, r2 и r4, r5, сопротивлениями 1.8 ом и 2.4 ом, что вместе дают где то 1 ом - это токозадающие резисторы? Даташита на микросхемы драйвера - DP9502B не нашел. Поговаривают что это предположительно аналог WS9055, но это не точно.

Всем мир. (кроме Краба)

IMG_20210819_172358.jpg

IMG_20210819_172837.jpg

IMG_20210819_181418.jpg

IMG_20210819_181429.jpg

IMG_20210819_214009.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

@Yuretskok диоды smd 2835 бывают разные - 0.2 Вт; 0.5 Вт; 1 Вт. параметры именно вот которые в данной матрице мне неизвестны. Ну если просто прикинуть, то в сборке 260 диодов, по 130 на каждую сторону. Мощность сборки - 48 вт. Очевидно что не 1w. И не 0.5w тоже... Скорее всего тут 0.2w. Ибо 130*0.2=26. 26 вт мощность на 130 диодов. на 260 диодов -  52вт. Должно быть 24вт на 130 диодов, и 48 на 260 соответственно. Но это самые близкие значения.

И если тут диоды на 0.2 вт - то их номинальный ток 60ма. Так как тут 5 гирлянд в параллель (на 130 диодов), 60*5 - 300 ма. Если все так, то ток выдаваемый драйвером даже немного занижен.

 

2.png

Изменено пользователем Aizenkevich
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареек

Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

В общем. Заменил один токозадающий резистор, 2.4 ом на 3 ом, суммарное сопротивление вышло - 1.125 ом. ток упал до 265. Думаю можно выпаивать оба токозадающийх резистора и смело ставить один резистор 1.2 ом. Ток думаю будет где то 240-250ма. Плюс закрепить сборку таким образом, чтобы она была внутри светильника "в пространстве", на стойки например или проще на шайбы, или винты с гайками, это улучшит охлаждение, а то приклеенная к пластику сборка - это не дело.  На этом и успокоится. Хотел сначала алюминиевые листы 3 мм покупать, да на теплоотвод садить всю это дело, но овчинка явно не стоит выделки по затратам.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я бы 2,4 оставил, а 1,8 убрал. А затем посмотрел бы на нагрев, причём, в собранном корпусе, а не так.
А минус 30 миллиампер - это мёртвому припарка.

Прижатая к основанию пластина имеет хоть и хреновый, но контакт с бетоном потолка и часть тепла будет туда уходить. А подвешенная на стойках внутри глухого, закрытого корпуса, за счёт чего должно вентилироваться?

Изменено пользователем Dr. West

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 hours ago, Aizenkevich said:

приклеенная к пластику сборка - это не дело

Точно. В пластике дыру вырезать и прямо к бетону сборку прикрутить. Не забудь предварительно на бетон КПТ-8 намазать. :D

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если сдохнет пара-тройка SMD-светодиодов, как такую алюминиевую болванку паять ? На электроплитке ? Или проще выкинуть ? :o А паять придется, судя по скромным размерам, температура у СИДов при работе будет высокой. Наверно, надо на алюминиевую плиту прикрутить, с запасом по площади, намазав КПТ-8.

Изменено пользователем Vslz
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

16 часов назад, Aizenkevich сказал:

Замерил ток - 280ма

Убавить в 2 раза и будет жить. При этом яркость светильника значительно не упадёт, хотя будет меньше. Зато будет дольше служить.

Изменено пользователем Владислав2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, Dr. West сказал:

контакт с бетоном потолка и часть тепла будет туда уходить.

Не в этом случае. Светильник сконструирован так, что там сначала к потолку крепится клемма питания, а на нее насаживается светильник. Получается что задняя стенка светильника к которой крепится сборка диодов с бетоном не контактирует.

1.png.c9a223b6e9b9b99f7626b56f07d73b7f.png

8 часов назад, Dr. West сказал:

за счёт чего должно вентилироваться

Действительно можно дырок в задней стенке насверлить.

3 часа назад, Vslz сказал:

надо на алюминиевую плиту прикрутить

По идее - надо бы. Но это уже совсем другие деньги. Алюминиевая плита 30*30мм будет стоить как новый светильник. Смысла нет.

Запаял резистор вместо 3-ох омного - 3.3 ом, ток стал 250 на 5 параллельных гирлянд соединённых последовательно. То есть 50ма на гирлянду. Включил. Потестил 20 минут. Ну, уже лучше. Сборка горячая, не не обжигающая. 

3 часа назад, Владислав2 сказал:

Убавить в 2 раза

на глаз сильно падает светимость

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вы хозяин положения. Настройте середину между светом и температурой. Как это делается - вы поняли. Сейчас всё надо дорабатывать. Удачи.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Б... да за такие деньги вполне можно было купить нормальный светильник, с гарантией.

Да кстати замерить реальную потребляемую мощность, что бы сравнить с "48 Вт".

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, 100482 сказал:

нормальный светильник

Серьезно? Ну это точно не в месте где я живу. Смотрел местные варианты так сказать, ну так за те же деньги, во первых такой мощности не найти, во вторых тут хоть реальная led-сборка на алюминиевой подложке, а в вариантах что продаются тут - галимая лента, тупо наклеенная на корпус. Брал тут один светильника на 24вт. вот 550р за него отдал, вскрыл посмотреть что там, а там лента светодиодная по бокам корпуса приклеена. Такой только в туалет вешать. 

3 минуты назад, 100482 сказал:

замерить реальную потребляемую мощность

Мощность и вправду 48вт. Замерил ваттметром сразу как только пришел.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 минут назад, Aizenkevich сказал:

такой мощности не найти

Теперь стало понятно - почему так?

Изменено пользователем Dr. West

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну хорошо сдесь как бы реально соответствует мощность.

А то что сами видите, долго не проживет от перегрева, нужно и схему переделывать (уже будет не 48 Вт) и колхоз с доп. радиатором делать и гарантии 0.

Что выгоднее купить, подобрать нормальный по конструкции и бесплатную замену?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Потому что светильник такой мощности, в таком исполнении будет перегреваться и проработает недолго (что вы и наблюдаете), либо производитель вынужден лукавить, указывая мощность. Если некачественный товар продаётся в нормальном магазине, покупатель легко может предъявить претензию, а это финансовые и репутационные потери, никому такое не нужно. Таким образом, товар сам собой отсеивается с рынка, магазин просто не будет с ним связываться.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если нужна мощность, я бы поменял светодиоды на более мощные, те что ставят для подсветки телевизоров, они не так греются и мощнее и конечно оставить ток заводской. 280÷5=56мА , ну норм, телевизорный на 100мА . Я их ставлю, в светильники те что офис 350мА по 4 штуки в цепи, прекрасно работают 350÷4=87мА на текстолите и текстолит не плотно к тонкому корпусу жестянка, робят после перепайки годами, ни один не вернулся( три года начал менять назад) , заводские светолиолы год, два максимум работают, приходится ток с 350 до 300 уменьшать, но яркость меньше, не есть хорошо...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

МБ кому пригодится.

Для 13W драйвер собран на PT4501.
Ограничение тока 2,1 Ом стоял по 5+6+7+8 ногам. Заменён на 3,3 Ом.

Для 18W драйвер собран на DP9502AB.
Похож по схеме включения на BP9022,только цоколёвка отличается.
9502/9022=1/2, 2/3, 4/4, 5+6/5+6, 8/1.
Номиналы у китацев стояли:
 1,3 Ом по CS (1 нога) (заменён на 2,4).
2х100 Ом  по VCC (4 нога).
8.2 кОм ROVP (2 нога).

Для 24W драйвер собран на DP9503B.
То же по цокалёвке, что и DP9502AB.
Номиналы у китацев стояли:
1,8+2,4 Ом по CS (1 нога) (заменён на 1,5).
100+47 Ом по VCC (4 нога).
7,5 кОм по ROVP (2 нога).

Для 48W драйвер собран двухканальным на DP9502АB (читай выше).
Номиналы у китацев стояли:
1,8+2,4 Ом по CS (1 нога) (заменены на 1,5).
отсутствуют по VCC (4 нога).
7,5 кОм по ROVP (2 нога).

В светильниках с полосой светодиодов по окружности (13, 18, 24 W) под ней с шагом 1 см насверлены отверстия. Они конструктивно монтируются с зазором от стены порядка 1 см.
В светильнике 48 W с прямоугольной пластиной светодиодов под ней насверлены 7х12 рядов отверстий. Пластина установлена с зазором 0,5 см. При монтаже оставлен зазор от потолка 0,5 см.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 5 месяцев спустя...
В 10.10.2021 в 17:58, Гость Vitmas сказал:

драйвер собран на DP9502AB.
Похож по схеме включения на BP9022,только цоколёвка отличается.

Разные микросхемы... Что по цоколёвке, что по схеме. 

Для DP950X. 128307040_2022-03-2519_38.35-1.thumb.jpg.ea8efd6e9a40d8d2512a9bb59263d89f.jpg

В принципе - моя рукоблудная схема полностью соответствует китайскому даташиту.

1039091341_2022-03-2519_48_34.png.304f7a52c370c961417a194e4d042fe4.png

С цоколёвкой уже я "промахнулся". Не ожидал, что в корпусе SOP8 - отсутствующий вывод даже не учитывается в нумерации. 

 

Самое обидное - эту блоху нереально нигде купить. 

А, как драйвер - она меня поразила до глубины души... 

Прямое включение в сеть... (ну, в смысле, на входе мостик и ёмкость фильтра.) 

Один Шоттки, один дроссель и конденсатор фильтра на выходе. 

Ну и - токозадающий резистор. 

Потестировал на разных наборах светодиодных линеек. 

Результат ... - включал и 96 пар и 18 "троек"... При токе около 151-160 мА. - на линейках напряжение от 318 и до 54 Вольт. 

Поиграл с токозадающим резистором. Вот так вот сразу не нашёл у себя в загашнике более-менее точных и достаточно низкоомных. Вместо 1,74 Ом поставил 2,12 - получил на выходе 141 мА. 

Если честно - побоялся дальше играться. Поскольку эта конфетка у мну одна... 


При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода.

Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. 

 


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 год спустя...

> полностью соответствует китайскому даташиту.

уточните пожалуйста, а где можно найти даташит? На сайте DP весит куча pdf в каждом по одной странице где сказано что "не дадим"

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы. 
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку. 
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
  • Похожий контент

×
×
  • Создать...