Лидеры

Добрый день! Решил поделиться своим опытом создания корпуса из фанеры, может кому сгодиться… Итак, родилась в моём воспалённом сознании идея сделать корпус в «дачно-банном» стиле. Встал вопрос, как его отрисовать. Опыта создания 3D моделей ну совсем никакого… Пару вечеров покрутил виртуальные фанерки в Компас 3D, - оказалось не так уж и сложно, а самое главное очень наглядно. Вобщем вот что в итоге я нафантазировал: Далее нужно было найти того, кто всё это нарежет. Оказалось, что таких предложений в городе море! Ну и цены +- одинаковые. В моём случае оказалось 33 рубля 1 метр резки и 2 рубля 1 см кв гравировки. Фанеру можно свою, можно и у фирмы, где заказ размещаешь купить. Отправил я им чертежи, - оказывается из Компаса непосредственно они резать не могут, надо в CorelDRAW… За отрисовку запросили 500 рублей. Пришлось ещё и азы Corel освоить))). Ещё пару вечеров, и заказ улетел на резку. Нарезали в этот –же день. Собирать одно удовольствие! Размеры очень хорошо выдерживаются, в итиоге вот что получилось: Плюсы: Дизайн ограничен только собственной фантазией, делаешь именно под свой усилитель, быстро, просто, возможность делиться своими наработками. Минусы: Сложно от «мебельного» антуража уйти, дорого.

Добавлю свои 5 копеек: Работая на радиорынке оброс "постоянными клиентами", выездные мастера по стиралкам, посудомойкам и кондиционерам. В процессе ремонта часто общаюсь с ними и слушаю их рассказы о совершенных ими ремонтах. Никакие они не профессионалы. Этим летом менял соседям термостат в холодильнике (3 самореза и хомут) потратил 15-20 минут, Они мне показали заказ-наряд на диагностику от Айсберга - за 1800 рублей, полная сумма ремонта превышала 3500 рублей, сам термостат стоил около 500 рублей. Сам недавно менял опоры в своей стиралке, 12 саморезов и шум пропал, сумма затрат 1600 рублей, в ближайшей мастерской обьявили 850 рублей за замену каждой опоры, опоры предлагали по 2500, считаем = 6700. О каком профессионализме идет речь? Как мастера от жулика отличить? Мне все любопытно, я пробую сам, бывают ошибки, у кого не случаются, общаясь с коллегами по цеху, компенсируем недостаток опыта. Собственно и форум то для этого.

Организации питания нужно уделить больше внимания. Первая же ошибка, которую я вижу, - это расположение индуктивностей и конденсаторов в цепях питания приемников Тослинка. От шины +5 VCCvi проводник должен подходить сначала к конденсатору большей емкости (10 uF), а затем к фильтру, состоящему из ферритовой бусины (ferrite bead) и конденсатору малой емкости (0,1 uF). Сразу же продумывайте эти моменты на схеме и тогда на плате будет меньше ошибок. Вот бусины для питания: http://platan.ru/shop/part/BLM21PG221SN1D.html На вкладке "Документация" можно ознакомиться с информацией от производителя. Если типоразмер 0805 маловат, то есть серия BLM31P - это 1206. Для стандартных схем ЦАП оптимально рассматривать использование бусин с импедансом 220-300 Ом на частоте 100 МГц. Стандартные индуктивности в цепях питания цифровых схем нежелательны к использованию. Если не сказать - вредны. Как необходимо трассировать на плате фильтр из бусины и конденсатора можно узнать здесь: http://elart.narod.ru/articles/article21/article21.htm в разделе "Подавление помех на шинах питания". Для каждой цифровой микросхемы, на каждом выводе питания (если предусматривается разделение цепей питания одной ИМС) должна использоваться пара - бусина и конденсатор. В цифровых системах как контур заземления, так и контур питания выполняют функцию защиты от помех, поэтому импеданс необходимо держать низким для обоих контуров. ADuM1100 я бы заменил на ISO721 из-за различий структуры - ISO "тише". Между изолируемыми цепями заземления необходимо включить резистор относительно высокого номинала - 200-300 кОм. Лучше это сделать в непосредственной близости от цифрового изолятора. Нужно это для того, чтобы ВЧ помехи имели конкретный путь между изолируемыми цепями, а не искали этот путь через паразитные емкости конструкции.

Много покрашенного дюраля.

Не один раз встречался, что монтеры измеряют изоляцию кабеля мультимером. Если выезжаю на повреждение, то на всякий случай интересуюсь как именно кабель измеряли. Есть категория людей что считают мультик универсальным средством измерения, которым можно мерять что угодно. Еще популярно мультимером в режиме омметра "измерять" полупроводники, и спрашивать а что за цифры показывает прибор и что это все значит? И даже не знаешь что сказать, ну какое-то сопротивление показывает... но что это значит я и сам не знаю, я полупроводники прозваниваю в режиме где диод нарисован, по-моему логично.

Прожженый радиолюбитель ...

Так-- http://www.webpoliteh.ru/subj/ore/452-usloviya-samovozbuzhdeniya-generatora.html

Тут связь самая что ни на есть положительная! Транзистор фазу переворачивает!

Вот обещанный кусок схемы от Grundig Yacht boy 10 с TDA2822: Приёмник умеет принимать стерео на FM-диапазоне, но динамик у него один. Поэтому переключатель, коммутирующий один выход микросхемы на динамик или наушники, в положении "динамик" второй группой переключает стереодекодер в режим "моно". Обратите внимание, что выходы микросхемы подключены к гнезду наушников через резисторы R16 и R17 по 68 Ом. Это сделано, чтобы не повредить низкоомные наушники. А также, чтобы не повредить микросхему при случайном замыкании наушников! Ёмкость выходных конденсаторов С56 и С59 разная. Потому что нижний по схеме выход всё равно будет работать только на наушники, значит бережливый производитель смело может поставить менее ёмкий = более дешёвый конденсатор. А вот на остальных конденсаторах экономить нельзя, что и подтверждается С48, С60, С63. Кстати, параллельно последнему подключены два керамических конденсатора, один из них расположен вплотную у ножек микросхемы - бережёт её от самовозбуждения. От него же берегут обязательные цепи Цобеля R18 C51 и R19 C52. Многие "улучшатели" либо эти цепи вообще не ставят, либо ставят одни конденсаторы, без резисторов. И то и другое ухудшает устойчивость усилителя. Теперь обратите внимание на конденсаторы на входах С57 С58. Совместно с регулятором громкости и выходным сопротивлением они образуют ФНЧ, срезающий радиочастоты. Слышали хрюкание из колонок, когда рядом звонит сотовый? Значит, в этих колонках этих конденсаторов нет! Не стоит экономить копейки, чтобы потом не действовало на нервы... Ещё одна особенность микросхемы - её входы должны быть гальванически связаны с минусом питания. Здесь это происходит через регуляторы громкости. Если нужны разделительные конденсаторы на входе - то ставить их нужно ДО регуляторов громкости, и ни в коем случае не между регулятором и входами микросхемы. Если регулятора на входе не предусматривается, то от 6 и 7 ножек микросхемы обязательно должны быть резисторы 10 кОм на минус питания.

Наконец добрался я и до снятия АЧХ. По сути тоже "прицепом" к другим динамикам. Кстати, я неоднократно слышал от "коллег по лампам", что нигде нет АЧХ щита.. только отзывы на слух.. не знаю, может где и есть, но мы не увидели. Итак)) Сам ГИ - 25 штук 5гдш-4, пищалок нет! Сопротивление 4 ом. Параметры измерений: Расстояние - 1 метр. Комплекс Arta, двухканальный способ измерения (вычитание = разница), усреднение из 100 измерений (для исключения погрешности) "Коробочка" для измерений - на фото два поста назад, специальный отдельный усилитель/делитель и т.д. Розовый шум (при двухканальном способе измерения это не имеет значения, я даже на музыке пробовал, результат тот-же) Выходное R усилителя - доли ома. Для сравнения приложил график ноэмовского дина в экспериментальном З/Я 33 литра. ВЧ на слух недостаёт, да и график говорит о том же. __________________________________________________________ PS. И вот что ещё.. о ламповом звуке, ГИ и т.д. т.е. о спарке усь/АС Субъективно - эта "колонка" на 150ГДШ-48, склеенная за 30 минут, чтоб послушать, на ламповом не звучала никак.. Но когда я подключил её к полученному из Китая цифровому усилку (выходное R = 0,041 ом), я сильно удивился ТАКОМУ басу!! Это при резонансе дина в воздухе в 55 гц! а в з/я ещё и выше. Но факт остаётся, хотя и субъективный. Потому ГИ остаётся народным из-за своей простоты без расчётов.. ибо выходное сопротивление усилителя изменяет параметры акустики в немалых пределах, в частности добротность, а это и есть плотность, гулкость, размазанность баса и другие лирические "термины" добротности)) И когда кто-то пишет, я никогда не видел указания R усилителя, но лирики то море))) (зы. выходное R моего лампового на 1 кГц = 2 ома, на НЧ/ВЧ не измерял) Как то так..

@slav0n что полезного мы должны увидеть в этих роликах, там что то делал ваш "агрегат"? Хватит спамить! У вас видимо кризис, никто не хочет брать прошивку для "Крутая универсальная паяльная станция с PID". Так ваша основная проблема в том, что станции как таковой у вас нет. Есть только контроллер, и то за деньги. Посмотрите на свое последнее видео, кроме как антиреклама это никак не назовешь. У вас даже кот в шоке, посмотрите на его глаза... http://joxi.ru/Rmz19dc03MPBrO Вы либо переименуйте "паяльную станцию" в "контроллер для паяльной станции", либо сделайте адекватный аппарат, в который будут влюбляться с первого взгляда. По поводу надобности ПК - у меня комп стоит на рабочем столе, вполне удобно выводить данные на него, чем пялиться в маленький экранчик.

По работе, частенько юзаю довольно громоздкую электронику. Приходится и спереди и сзади и с боков подлазить, и сверху и снизу... И как то таки надоело на столе вертеть, да вокруг девайса бегать, и приделал на выканой тумбочке крутящуюся столешницу из куска толстой фанеры удачно подвернувшейся под руку. Скажу сразу это не первая подобная доработка. Когда электроника была более громоздкой (ещё в прошлом веке, на старой работе), поворотный механизм, подобной крутящейся столешницы, был на основе диска "Здоровье", кстати весьма удачное решение, такого диска сейчас не найти. Но когда легко крутится - не всегда хорошо, бывало что девайс "уезжает" в сторону, от лёгкого нажима/прикосновения. Здесь, в представленном, образце, всё несколько проще, лист ламинированой фанеры толщиной 10мм, по центру ось - толстый короткий мебельный саморез типа конфирмат посаженый на клей, между тумбочкой и поворотной столешницей две тонкие шайбы Ф мм по 100 (вырезанные из жести, и из листового фторопласта) общей толщиной около 1мм. (Фторопластовый (по крайней мере очень похож) лист оказался тонким, поэтому добавил жестянную шайбу. Можно было бы обойтись и одной шайбой подходящей толщины). Что обеспечивает довольно лёкгий поворот и приемлемую статичность. Получился весьма удобный "операционный стол", в тумбочке в ящиках всегда по рукой - необходимый инструментарий, слева от тумбочки основной рабочий стол, со всеми паяльными прибамбасами и измерительной аппаратурой... Сея конструкция весьма пригодится усилителестроиителям, наматывающих не один километр вокруг своего детища. С уважением, Сергей.

Предлагаю широкой публике обратить внимание на такой простой в повторении сварочный инвертор -косой мост. Автор схемы -Руслан Липин. http://leeon23.narod2.ru/ Схема обкатана на форуме http://www.electrik.org. Платы, фото, изменения в схеме сделаны участником форума oleg1ma, с его согласия здесь все и выкладываю. Фото аппарата Олега. А так же файлы со схемой, печатками и прошивками процессора. От себя добавлю-сделал 5 таких аппаратов, повторяемость 100% Олег oleg1ma так же готов отвечать здесь на корректные вопросы Lipin.zip Lipin_korpus.zip

По Sprint Layout 6 на сайте "Паяльник" мной был написан курс из четырех статей - часть 1, часть 2, часть 3, часть 4. Со временем стало понятно, что неплохо бы материал переработать, дополнить и объединить в одну кучу. Так возникла книга "Проектирование печатных плат в программе Sprint Layout 6". Книга состоит из пяти глав. Первая глава подготовительная и в ней рассказывается о программе Sprint Layout 6, ее интерфейсе и настройках, координатах, сетках, линейках и единицах измерения. Вторая глава книги расскажет вам о графических примитивах и инструментах, используемых при трассировке. В третьей главе речь идет о создании макросов и организации библиотеки посадочных мест. В четвертой главе вы научитесь выводить рисунок платы на печать для домашнего изготовления и экспортировать в графический формат для публикации. Дополнительно рассказано о функции перевода любого имеющегося рисунка платы в формат Sprint Layout 6 и о возможностях экспорта списка компонентов в любой табличный процессор. В завершающей пятой главе рассмотрены возможности работы Sprint Layout 6 с многослойными платами. Рассказано об особенностях трассировки, направленной на дальнейшее фабричное изготовление плат, и показано как правильно получить набор файлов, необходимых для производства (Gerber-файлы и файл сверловки). Также затронуты функции импорта Gerber-файлов и экспорта Plot-файла для фрезеровки на станке с числовым программным управлением. Примечание - Для описания была выбрана последняя на момент написания книги версия, переведенная на русский язык пользователями форума «РадиоКот» Men1 и Sub. Случайные страницы: Скачать книгу -------------------------------------------- Обновление от 21/06/17 Опубликован материал с некоторыми дополнениями и полезными советами по работе с программой: http://cxem.net/comp/comp213.php Зазор на автополигоне Быстрая смена начала координат Быстрое изменение радиуса окружностей и дуг Сложные контура и вырезы Об отверстиях в файле сверловки Вырезы в маске Создание горячих клавиш для плат в проекте Решение проблемы стыковки дорожки и автополигона Номер кошелька Яндекс.Деньги для выражения благодарности автору: 410011551289010

Пятитранзисторные усилители можно поделить на две группы. В первой группе пятый транзистор применяется только для термостабилизации, а остальная схемотехника такая же как и у четырёхтранзисторных. Это приёмники City boy 400, Hit boy 50, Hit boy 310, Melody boy 50, Mini boy 50, Signal 300, Solo boy 500, Top boy 500, Yacht boy 100. Различие есть в способе установки тока покоя. Например в приёмнике Signal 300 используется подстроечный резистор R48. Но подстроечный резистор - вещь ненадёжная, а потому во всеклиматической и носимой электронике нежелательная. Контакт между резистивной дорожкой и ползунком может ухудшиться или совсем пропасть из-за окисления (коррозии) или от вибрации. Но ведь одинаковых транзисторов не существует, ток покоя как-то при наладке устанавливать нужно! Выход был найден. Взглянем на схему City boy 400. Видите контакты Р1 Р2 Р3? Между ними при настройке приёмника могут устанавливаться перемычки. Надпись слева гласит, что при токе покоя меньше 3 мА нужно соединить Р1 и Р2, а при токе больше 8 мА соединить Р2 Р3. Если же ток покоя укладывается в эти рамки (3 - 8 мА), то перемычки не ставятся. Ещё некоторые незаметные улучшения. В питании предвыходного каскада установлен ещё один фильтр R712 C706, что ещё больше снижает вероятность самовозбуждения. Поскольку предусмотрено подключение наушников, то установлен R714, через кторый будет идти ток Т702 при неконтакте в гнезде или обрыве наушников. Вернёмся к схеме Signal 300, в цепи вольтодобавки вместо динамика используется R50. Это позволяет избежать протекания тока покоя Т7 через динамик. Хоть ток это и мал, и обычно им пренебрегают, всё же он смещает диффузор динамика, что может вызвать искажения звука. Особняком стоят City boy 700, Music boy 1100, Party boy 700, Prima boy 700, Yacht boy 1100. У них предвыходной транзистор включен по схеме не с общим эмиттером, а с общим коллектором. Рассмотрим схему Music boy 1100. Схема мудрёная, с несколькими цепями как отрицательных, так и положительных обратных связей. Режим по постоянному току (половина напряжения питания) зависит от R78. Сигнал с выхода усилителя через частотнозависимую цепочку R74 R72 R63 C83 поступает также на нижний вывод регулятора громкости, создавая подъём низких частот на малой громкости. Такой приём называется тонкомпенсацией и применяется в большинстве приёмников фирмы Grundig. Правда, реализован он обычно регулятором громкости с отводами. Здесь тоже имеется такой R64, но видимо конструкторы посчитали недостаточным создаваемый им подъём НЧ и добавили вышеуказанную цепочку. Ещё одна ПОС - это традиционная вольтодобавка (смотри подключение нижнего вывода R94), не забыт и R97 для защиты от нарушения режима при обрыве наушников или неконтакте в изх гнезде. А вот ПОС в коллектор Т9 через С91 - это ещё одна вольтодобавка, только для другой полуволны выходного сигнала. Ну и ПОС через С87 - тоже вольтодобавка, только для коллекторной нагрузки Т8. Ну и чтобы с таким количеством ПОС УЗЧ не превратился в генератор, ООС через R84 C89 снижает усиление на ультразвуковых частотах. Вообще такое обилие обратных связей затрудняет настройку, если будут применены другие транзисторы, поэтому для самостоятельной сборки подобную схему рекомендовать не могу. Разброс параметров транзисторов - вечная головная боль разработчиков. Например, если посмотрим на схему Prima boy 700: то в правом верхнем углу увидим приписку, гласящую о том, что R65 ставить сопротивлением 330 Ом, если выходные транзисторы фирмы Valvo и 360 Ом для транзисторв фирмы Fairchild. Обратите внимание на непонятные "штучки" Р7 Р8 Р9 в цепях эмиттеров Т8 Т10 Т11. Это ферритовые бусины, одеваемые на выводы транзисторов. Спасают от самовозбуждения за счёт обратных связей через ёмкость монтажа. Во второй группе пятый транзистор усиливает, это приёмники City boy 1100, Concert boy 1000, Elite boy 600, Melody boy 400, Melody boy 500, Music boy 400, Ocean boy 1000, Party boy 500, Satellit 1000, Signal 500. Рассмотрим City boy 1100. Схема подобна четырёхтранзисторной, только между вторым транзистором и выходными "воткнут" эмиттерный повторитель Т9. Для коллекторной нагрузки Т8 применена вольтодобавка С425. В остальном схема повторяет четырёхтранзисторную, разве что добавлен С432 на входе, образуя с R454 ФНЧ для ультразвука. В шеститранзисторных усилителях шестой используется только для термостабилизации в приёмниках Concert boy 1100, Concert boy 1500, Elite boy 700, Melody boy 600, Prima boy 600, Satellit 2000, Satellit 2100, Satellit 3400. Как видим, единственное отличие от пятитранзисторных - использование транзистора T9 для установки и термостабилизации тока покоя. Ну и есть экзотические схемы на бОльшем числе транзисторов в приёмниках Ocean boy 204, Satellit 600, Satellit 650. Если будет желание, поговорим о них в следующий раз.

22 ом

Не, начинать можно с чего угодно. Хоть с мультивибратора. И ничего плохого, что делают на германиях вперемешку с такой то матерью, нету. Звук вообще штука обманчивая(с)

сейчас развожу землю, сейчас все на проводочках (проверить порты и программу), волнуюсь за эти помехи, первые платы пришлось попросту выкинуть...

Это из эпохи, когда было хорошо, что вообще есть звук и нароТ слушал приемники на батарейках типоразмера 373.

да ...

Да Дмитрий Вас чушь конечно пишет. А по сути, 1800 ватт-это не для этой схемы. На 2 КВт надо ещё постараться. Начинать надо с простейшей (этой) схемы, освоить азы, и только потом можно наращивать мощность.Zvik вон на 5 КВт делает, да и другие люди тут тоже. Почитай профильные темы. Тут не схема нужна, а понимание работы в первую очередь. Особенно силовой части, разводка печати имеет первостепенное значение, а управление- уже фигнёй потом кажется.

Всем добрый вечер! Вдохновившись плодами трудов уважаемых @4uvak и @stetz.anton соорудил свой вариант ИК паяльной станции. Спасибо вам! Выкладываю фото. Присоединяюсь к просьбе @Gennadiy Tkachev по устранению багов программы микроконтроллера в сообщении: Нижний подогрев для небольших плат с покупным держателем.

Тогда замените аватару, иначе вам помогать не будут. Вот из этой картинки можно лицо вырезать. Вполне похож на состарившегося радиолюбителя, на перекуре. С такой аватарой вам точно помогут. И в Гугл для вас сходят без всяких вопросов и намёков.

Здравствуйте! ПУ пока без корпуса, далее займусь БП. Подал с телефона 1000Гц 0,5В, на выходе больше 2В. Погонял на музыке минут 5, звук порадовал, питание подавал от самодельного ЛБП +15В, фона нет. Отличие от схемы: в фильтре конденсаторы на 470мкф, и конденсатор который на 3-м выводе не на 220пф, а на 330пф.

Предвижу второй вопрос: "гугл \ перевод нормальным языком".

Применяются они в приёмниках Automatic boy 210, City boy 500, City boy 1000, Concert boy 210, Europe boy 208, Magic boy 300, Melody boy 210, Music boy 210, Ocean boy 207, Ocean boy 210, Party boy 210, Prima boy 500, Solo boy 200, Yacht boy 208, Yacht boy 210, Satellit 208, Satellit 210. Все они имеют одинаковую схемотехнику, различаются только цепи стабилизации режима и установки тока покоя. Рассмотрим их схемотехнику на примере простейшего Magic boy 300. Питается УНЧ от 6 вольт (4 круглых батарейки). Обратите внимание, что общим проводом является плюс питания, это стандартно для схемотехники 60-70-х годов, когда в основном применялись германиевые p-n-p транзисторы. Про переделку схем на современные транзисторы будет отдельная статья. Обратите внимание на "фишку" в виде R91, через который батарейки подзаряжаются при питании от сетевого блока питания, при питании от батареек открывается D7. Диод мощный германиевый, падение напряжения на нём не превышает 0,3 вольта, что позволяет использовать батареи полностью. Все три каскада (да, три, это не опечатка!) имеют гальваническую связь, что позволяет применить 100% ООС по постоянному току, задающую стабильную рабочую точку, независимо от температуры и напряжения питания. Половина напряжения питания на выходе (точке соединения эмиттеров Т9 Т10), необходимая для нормальной работы в классе АВ, задаётся делителем из резисторов R5 R6 R7 R8. Но он не так прост. R8 и С1 образуют фильтр питания, не позволяющий пульсациям питания проникать на вход усилителя (базу Т7), что вызвало бы самовозбуждение усилителя. Для защиты от самовозбуждения служит и С6, "коротящий" переменную составляющую потребляемого тока при большом внутреннем сопротивлении подсевших батареек. R7 входит в делитель ООС по переменному току, совместно с С3 R10. От него зависит усиление, численно равное R10/R7=468. Таким образом чувствительность составляет порядка 5 милливольт. Это особенность конкретно этого приёмника (у него УПЧ с небольшим усилением), у других моделей чувствительность меньше в 10 и более раз. Одновременно С3 с R7 образуют цепь ПОС, повышающую входное сопротивление усилителя. С4 - частотнозависимая ООС, предотвращающая самовозбуждение на ультразвуке. Это особенно актуально при использовании современных высокочастотных транзисторов. Обратите внимание, что нижний вывод R11 подключен не напрямую на общий провод, а через динамик. Это позволяет использовать "вольтодобавку" (заряд С5, делающий потенциал верхнего конца R11 положительнее, чем напряжение питания), позволяющую полнее использовать напряжение источника питания. Выходной каскад Т9 Т10 - эмиттерный повторитель, он только увеличивает ток, отдаваемый в нагрузку, не повышая напряжение. Смещение выходных транзисторов задаёт D6. Ток покоя зависит от типа и даже экземпляря данного диода, в производстве он контролируется включением миллиамперметра в разрыв технологической перемычки, включенно в коллектор Т10. Значение тока указано рядом (3,2 мА при напряжении питания 6 вольт). Дальнейшее усложнение этой схемы связано с улучшением термостабильности. Например в приёмнике Automatic boy 210 во входной делитель напряжения введён диод D11. При изменении температуры напряжение на нём меняется синхронно с падением напряжения на эмиттерном переходе Т9, стабилизируя режим по постоянному току. Термостабилизация выходных германиевых транзисторов осуществляется кремниевым диодом D12. Поскольку падение напряжения на нём больше, чем на двух эмиттерных переходах выходных транзисторов, то оно делится R708 R709 R4. Последний - терморезистор, размещённый на одном радиаторе с выходными транзисторами, тепловую связь между ними символизирует штриховой контур, объединяющий их на схеме. Он уменьшает своё сопротивление при нагреве, уменьшая напряжение смещения (соответственно и ток покоя). Ток покоя холодных транзисторов выставляется R708, его значение 10 мА указано у технологической перемычки в коллекторной цепи Т11. Особенностью данной схемы является R707, перемыкаемый при питании от сетевого блока питания. Он увеличивает ток предвыходного каскада, позволяя увеличить максимальную мощность. Общее усиление здесь составляет R705/R706=80, что при напряжении питания 9 вольт обеспечивает чувствительность 50 милливольт. Остальные УНЧ этой серии отличаются несущественно, например включением резистора в базу второго транзистора (R704) и номиналом и местом включения корректирующего конденсатора (С702).

Все доехало. Спасибо. Упаковано на совесть

Потому я вам сразу и рекомендовал разораться с физикой. А потом, когда начнем говорить на одном языке, возможно, дело с мертвой точки и сдвинется. Хотя скорее всего вы поймете, что придумали какую-то ерунду... и откажетесь от её реализации (это мне так кажется).

@shaxel , Без шуток и сарказма, прочитайте определения электрического тока и напряжения из школьного учебника. Электрический ток - не пляжный песок в трусах, скапливаться и накапливаться в проводах не умеет. И "токовой волной" не ходит.

Нет там ничего нормального. Пупкин-мэйд, как он есть. Моделирование с поэлементной моделью ЛМ318 и ВК(10 Ом, 42 мА) ВК(0,1 Ом, 42 мА) показала в первом случае 0,03% искажений на 20к даже без учёта подгрузки выхода ОУ параллельными резисторами смещения ВК общим сопротивлением 500 Ом, и 0,000.8% - во втором. Суще пуще безграмотный Эллиот. Вася Пупкин, сорян за сравнение. 32 Ома нагрузки, 5,6 В амплитуды. Позор Эллиоту Перестукину.

Попробуйте увеличить R2. Выход может не полностью запирать транзистор при токе нагрузки 20 мА. Если проблема не в мультиметре, значит напряжение батареек просаживается до 2.6 Вольт.

есть в продаже: 1. Пустые и собранные платы ЦАПа 2. Пустые и собранные платы блока питания 3. Моудли USB-I2S аманеро 4. Собранные в корпусе ЦАПы с USB и spdif входами

Таймер не работает как надо, хотя должен. Первым делом проверяем все детали на исправность, в том числе и микросхему (путем замены на другую).

Крайне удивительная хреноверть. Начиная с делителя рез.11/12 и ФНЧ рез11С24. Продолжая С7, С9, снижающими импеданс источников тока, который должен быть высоким. На рез.5 будет от 1,3 В напряжения, соотв. - ток через него идёт из ГСТ Т24 в ГСТ Т26. Зачем было его ставить, если можно просто на ту же величину уменьшить токи этих ГСТ? Дифкаскады с зеркалами и высокими выходными сопротивлениями нагружены на каскады с ОЭ с малым входным сопротивлением. С10, С11, С13, С14 - конденсаторов у автора было явно в избытке: не знал, куды приткнуть. Диодов (Д3, Д12, Д6, Д7, Д1, Д5, Д10, Д4) - как у дурака - стекляшек. Даже двум лишним транзисторам Т13, Т14 - и то нашёл место. В утиль.

Я - тоже ориентировался "по стиралкам"... Вот только в моей посудомойке (BOSH) - проц хоть и не выгорел, но программы "слетели" к едрене-фене.

аналогично горели в AEG посудомойке симисторы в таком корпусе ( как бы не совсем симисторы, а ключи с выходом симисторным ) и ничего тоже проц не помер.

На стиралке менял пару раз аналогичные симисторы после "передозировки" порошка. Пена верхом пошла и тоже пробило симисторы от влаги. После замены всё было ОК! Резистор не показатель. Замените и узнаете наверняка.

а ничего, как бы,, что вы врете ? всего навсего... еще бы... пол то тоже запел))

Но я менял подшипники не раз в своей жизни и причём в оборудовании посложнее стиральной машины и считаю, что с этой задачей способен справиться любой нормальный слесарь средней квалификации... на моём бывшем месте работы было (да и есть) целая куча всяких съёмников и прочих приспособ для подобных нужд. Эммм... Ну, допустим, есть несколько человек с одной и той же стиральной машиной с одним и тем же дефектом. Но Клиент1 живёт в Москве, Клиент2 - в Самаре, Клиент3 - в Новосибирске, Клиент4 - в Харькове, Клиент5 - в Тбилиси, Клиент6 - в Ташкенте, Клиент7 - в Таллине и т.д... Сдаётся мне, что все эти люди заплатят разные деньги за один и тот же ремонт, состоящий из одних и тех же операций...

ВНЕШНЕ ....

Z 0607, Смд резисторы целые, проц может и не пострадал,

Упаковка и доставка Модули на Banggood были заказаны 6 сентября, получены 25-го, то есть прибыли за 19 суток. Модули пришли в стандартной упаковке «мешок для трупа», были завернуты в какой-то пеноплекс, каждый модуль в отдельном полиэтиленовом кулёчке. В общем, к упаковке/доставке претензий нет. Заказывались 2 одинаковых модуля, по обещаниям 10 Вт 5В (2А), но прибыло 2 отличающихся конструкцией и размерами. Оба модуля явно бывшие в употреблении, видимо, с разбора какой-то аппаратуры – это видно по тому, что сетевые и «выходные» провода обкушены. Были б модули новые, проводов бы не было вообще, так ведь? Внешний осмотр Оба модуля смонтированы достаточно качественно, причем в обоих есть входной сетевой фильтр, что внушает оптимизм, но «большой» производит более серьёзное впечатление: там и конденсатор сетевого выпрямителя посолиднее (большой и толстый, 47 мкФ 400В), и преобразователь на микросхеме THX203H, а не традиционный однотранзисторный. Зато у маленького есть дроссель на выходе – скажется ли это на его качестве, посмотрим далее. И еще один нюанс: не смотря на то, что маленький модуль имеет явно более простую схему, но даже при этом часть компонентов на печатной плате не установлено, а именно, пустует место под транзисторы Q4, Q5, стабилитрон ZD5, резисторы R30…R32 и светодиод. Налицо какая-то экономия… А вот большой модуль подобных пустот в печатной плате не содержит. Ниже несколько фотографий, позволяющих получить более детальное представление о том, что из себя эти модули представляют, включая макроснимки. В общем, внешний осмотр на этом можно и завершить, так как изначально для обзора этих модулей была намечена цель рассказать не о том, какие они красивые, а насколько они приемлемы в качестве модулей питания самодельных конструкций по принципу «взял черный ящик, подключил по схеме, и получил, что хотел». Утомило, знаете ли, всякий раз ломать голову над тем, от чего питать свои устройства: низкочастотный трансформатор большой и тяжелый, и без стабилизатора толку от него мало, импульсный – так его еще сделать надо, что тоже не так и просто, не смотря на прогресс в этой области. А тут – 116 рублей всего, бери и не переживай. Именно проверкой необходимости или, наоборот, отсутствия переживаний при использовании этих модулей я и занялся. Тестирование параметров Для регулирования сетевого напряжения использовался обычный ЛАТР-2М. Модули питания имеют заявленный диапазон питающего напряжения от 100 до 240 вольт, но я посчитал проверку во всем этом диапазоне избыточной, и ограничился фиксированными уровнями в 100, 180, 200, 220 и 240 вольт. Забегая вперед скажу, что я подавал на модули и 250 вольт, просто для контроля работоспособности, но параметры при этом не контролировал. Модули выжили. Входное напряжение контролировалось обычным вольтметром переменного напряжения, который предварительно был прокалиброван по показаниям мультиметра APPA 106 (true RMS). Токи измерялись мультиметрами, вышеупомянутым APPA и SANWA RD700. К сожалению, я слишком поздно обнаружил, что в APPA неисправен предохранитель на миллиамперном диапазоне, поэтому измерения пришлось вести на диапазоне 10А, т.е. дискретность отсчета составляла 10 мА. Пульсации определялись при помощи осциллографа HANTEK DSO-1060, им же фиксировалось и выходное напряжение модулей (среднее значение). Осциллограммы сняты при помощи ПО осциллографа. Следует отметить, что большой модуль не выдал обещанные 2А, предельное значение тока, при котором он еще не уходил в защиту, составило около 1,80А («около» - потому, что единицы миллиампер я не фиксировал, и при показаниях 1,80А модуль иногда уходил в защиту, а иногда нет, возможно, роль играли именно единицы миллиампер). А маленький удивил по-другому: он оказался не на 5 вольт выходного напряжения, а на 12, и максимальный ток, который удалось из него выжать, составил 650 мА. Вот такие чудеса на сайте бесплатной доставки из Китая... Результаты тестировния "большого" модуля Как видите, КПД весьма неплох, особенно в "обычном" диапазоне питающего напряжения. Большой источник питания продемонстрировал небольшой рост выходного напряжения при увеличении нагрузки: На графике видно, что при токе нагрузки 1,8А начинается падение выходного напряжения, заканчивающееся полным уходом модуля в защиту. При этом наблюдается и рост пульсаций на выходе: Для определения уровня пульсаций я подавал на закрытый вход осциллографа выходное напряжение и по полученному сигналу вычислялось RMS-значение пульсаций. Момент начала режима защиты (ограничение тока путем снижения напряжения на выходе) показан на следующей осциллограмме. Желтый канал – это выходное напряжение, а зеленый – это пульсации напряжения. При попытке «выжать» ток больше 1,8А модуль уходил в глухую защиту, характерную для импульсных обратноходовых блоков питания, т.е. напряжение на выходе падало до нуля, и примерно раз в секунду модуль делал попытку восстановить его значение, что фиксировалось по скачкам сетевого тока (среднее значение сетевого тока в режиме защиты гуляло от 0,1 до 1,8 мА) Я попытался поймать момент скачкообразного ухода в защиту, и на следующем скриншоте показан этот "последний вздох": Не смотря на то, что на вышеприведенных скриншотах пульсации выходного напряжения выглядят страшной пилой, действующее значение их не превышает 100 мВ. Да и выходное напряжение, не смотря на просадку, вполне гладенькое. Для сравнения ниже привожу осциллограммы "нормального" режима работы под нагрузкой до ухода в защиту: Результаты тестирования "маленького" модуля питания КПД маленького блока так же оказался на высоте. И маленький блок питания показал завидную стабильность выходного напряжения от холостого хода до срабатывания защиты - 12,1В. Это значение стояло, как вкопанное, поэтому зависимости выходного напряжения о тока и напряжения питания не приводится - нет смысла. Защита у маленького блока питания срабатывает раньше при низком питающем напряжении, это хорошо видно по вышеприведенному графику зависимости пульсаций: при питающем напряжении 100В уже при токе менее 600 мА начинается рост уровня пульсаций, и предельное зафиксированное значение как раз совпадает с моментом срабатывания защиты. При "нормальном" питающем напряжении пульсации практически не меняются вплоть до момента глухой защиты, которая, кстати, срабатывает более резко, чем у большого: момент начала просадки выходного напряжения зафиксировать не удалось. Зато при "нормальном" питании защита срабатывает примерно при 650 мА - больше выжать не получилось. На осциллограмме ниже показан момент, когда защита вот-вот сработает при 100В питающего напряжения: А вот так выглядит осциллограмма нормального режима работы при любом питающем напряжении: Влияние дросселя, о котором я говорил в начале обзора, очевидно, сравните сами. ВЫВОДЫ Большой модуль, как раз тот, который и заказывался, немного не дотягивает до заявленной мощности в 10Вт, обеспечивая максимум 1,8А при напряжении 5,2В на выходе, то есть фактическая выходная мощность его составляет "всего" 9,36 Вт. Заявляемые параметры второго модуля неизвестны, но реально подтверждена его мощность 7,87Вт, т.е. ток 650 мА при напряжении 12,1В. Качество выходного напряжения 12-вольтового малыша оказалось лучше, чем 5-вольтового крепыша. Можно смело утверждать, что рассматриваемые модули будут очень выгодным приобретением для любого практикующего радиолюбителя: они малогабаритны, легки, дёшевы, обладают очень неплохими параметрами, и, главное, полностью соответствуют ожиданиям по применению в духе «купил, впаял и забыл». Но стоит иметь ввиду, что сайт banggood.com может приготовить вам сюрприз, как в моём случае с нежданно другим модулем. Поэтому перед тем, как "впаять и забыть" убедитесь, что питание на выходе модуля то, которое вам нужно. На сайте есть и статья-обзор, к которой прилагается файл Excel с данными замеров при тестировании модулей.

Фиг ты ее найдешь Не дано тебе понять ТО, что тебе говорилось!

Погуглил про привод. У вас низковольтный движок. Если интернет не врёт. Т.ч. напряжение на моторе меряйте. В идеале 24 В должно быть. Если просажено - электролиты смотрите. ТЫЦ.

Вам нужно проверить напряжение, приходящее на нагрузку. Т.е. на моторе. P.S. Удалил лишнее..

Это конечно, хорошо, но всеже решение вопроса в 250Вт мне кажется явно усложненным. Холтона достаточно. Тем более от дяди Федора. Полевые в оригинале дают несколько округлый бас, без агрессивной атаки. ИМХО конечно. Можно конечно и двухэтажники и прочее, но для небольших(домашних) уровней громкости и применения адекватных с не самой дубовой чуйкой динамиков-перебор. АБ справляется с такими мощностями весьма неплохо и не сложнее того же микросхемного. Хотя...кому как.

Заранее прошу прощения, что только что решенный вопрос не относится к "Мастерской радиолюбителя", не напрямую, а где-то там только косвенно. Притащил мне как-то племяш со своей работы электрочайник. Достаточно качественный, дорогой. С проблемой "Не включается клавишей". Они там сняли нижнюю крышку и включали пальцами, а потом только ставили на подставку для нагрева. Снял я механизм включения/термопредохранитель - смотрел-смотрел, разбирался-разбирался - ничего вроде явно не сломано, но таки не работает. Отключаться клавишей - отключается, но не включается. Поискал-поискал этот узел по магазинам, торгующим запчастями - нигде нет. У племяша на работе купили новый и на этот забили шуруп... Так он у меня с год на балконе и провалялся полуразобранным. А тут зима на носу, на балконе убирать надо, жена пилит: "Выбрось" да "Выбрось"! А земноводное на горло наступило и не дает - сам чайник-то качественный! Да и на работе чайник потек (чуть выше я отписался, что снял с него нагреватель). Вот, притащил я агрегат со снятой нижней крышкой на работу и пользовался пару недель, включая кОнцами пальцОв. "И тут Остапа понесло" (способность к креативу не пропьешь)!.. Взял шнурок, протянул под механизмом включения. При его натяжении включается! Прокрутил в крышке два отверстия, вывел через них шнурок. И вуаля! Усё заработало! Йес! Мы сделали его!!!

Покупайте. Ибо разработка обойдётся намного дороже.