Лидеры

Индуктивность не возникнет, т.к. магнитные потоки от двух проводов в удлинителе взаимоуничтожаются. Попросту - они складываются, но имеют разное направление, результирующий магнитный поток равен нулю

Очень простой и дешевый усилитель 2*100вт (8 ом), реально же на резистор 4 ома отдал 144 ватта, питание +37в. ИИП построен на SG3525+IRF740, в выпрямителе 2 диода Шотки MBR20200, генерация ШИМ может быть остановлена практически мгновенно с помощью триггера, который защелкивается от сигнала ошибки усилителя через оптопару (появление постоянки на выходе, КЗ). С нагревом радиаторы вполне справляются, площадь каждого более 500см², но активное охлаждение с такой мощностью просто обязательно. Вентилятор работает на 30% оборотов, при нагреве до 50°С включается на полную мощность. С корпусом особо не заморачивался, покрасил автоэмалью, все по-минимуму, получилось довольно компактно и мощно.

Двухтактный на 6П3С с КО в ТВЗ. На входе 6Ж32П, в ФИ 6Н3П. В питании вторых сеток 6П3С СГ-2С.

Что Василич думает по поводу стабилизации хотя бы анодного напряжения??? - да, ничего особенного не думает. Просто, признаёт необходимость стабилизации, как таковой. И, немного ранее А напоследок, выслушав Василича - 2017 и Василича - 2016, понастальгируем, послушаем Василича - 2015 Василича читать надо, не рот открыв от восхищения, а вдумчиво. И понимать, что он за своими советами прячет. Это вы тут собираете отдельно взятое устройство. Василичь же, ориентирован на крутых меломанов, у которых стоит стабилизатор или регенератор. Вот и не нужна ему стабилизация напряжения анодного и накального. Это он вам и советует. Только, до конца не договорив. Не пояснив, почему не нужна. И не приходится ему парится с дополнительными деталями в корректоре. И работы меньше и себестоимость не страдает. А нет у вас стабилизатора сетевого и корректор не "зазвучал" - ваша вина, не Василича. Народ! Что вы всё молитесь на Василича? Неужто своей соображалки нет? Не будет никакого вреда от стабилизатора хоть анода, хоть накала. А, если у вас проблемы с сетью и это слышно в звуке - так, только полегчает. Главное помнить, что стабилизатор обязан выдавать требуемое напряжение даже при минимальном напряжении в сети и предусмотреть нужный запас по напряжению до стабилизатора. Выбирайте, что нравится! Хотите - нормальный инженерный подход, хотите - понты про вечнозелёные 10 000$. Ниже которых нет в мире равных Василичу.

Предверье новогодних праздников захотелось мне собрать RGB "шар", рассеиватель от светодиодных ламп, коих за год накопилась целая коробка. Выкидывать как-то не хотелось и вот думал куда применить их, идея нашлась сама собой. Вы данное устройство можете применить там где хотите, подсветка аквариума или стеклянных ваз, а можно детишкам ночник сделать, область применения зависит от Вашей изобретательности. Оригинальная статья http://www.picprojects.org.uk/projects/rgb/index.htm тут Вы сможете более подробно ознакомиться с устройством, правда она на английском, но можно воспользоваться google переводчиком. Схема очень проста и содержит минимум деталей, собрать ее сможет любой, кто умеет держать паяльник и прошивать микроконтроллеры. Внимание: только не надо забывать про константу в последней ячейке микроконтроллера, которую необходимо считать с нового PIC'а и записать её на бумажку или запомнить, а после того как выбрали в программе программатора соответствующий PIC и открыли управляющую программу(прошивку), то надо записать в последнюю ячейку эту константу. Но если Вы по какой-то причине все-же стерли ее, не нужно отчаиваться попробуйте записать значение 341С, дело в том, что у меня по 10 штук 629 и 675, и у всех такая константа. Устройство питается от +5В и током не менее 200 мА, на прямую можно подключать к USB ПК. Красный, зеленый и синий светодиоды расположены на ПП хаотично для равномерного засвета и подключены параллельно, что дало возможно подключать к +5В. Ограничевающие резисторы R5 по R13 ограничивают ток для каждого светодиода. Катодами светодиоды подключены к NPN транзисторам 2N5551, которые зажигают светодиоды, а управляет этими транзисторами микроконтроллер, посредством ШИМ. Собранное устройство в настройке не нуждается. Смена световых эффектов производится нажатием на кнопку SB1, кнопка тактовая. В версии прошивки V3.0.3 смена эффектов производится двойным нажатием на кнопку, одиночное позволяет приостановить эффект, как бы поставить на паузу, такое же одиночное нажатие возобновляет смену цветов. Выключить и включить можно длительно зажав кнопку. В программе присутствуют эффекты от плавного и медленного изменения спектра до интенсивных миганий. В программе всего 27 вариантов. Если Вам они не понравятся и Вы умеете программировать, тогда в исходном коде может подстроить под себя, на первоисточнике есть инструкция по настройки оттенков под себя. У данного микроконтроллера остался один свободный порт и если у Вас будет желание можете к нему подключить датчик пульта и управление уже делать с пульта, (правда придется дописать программный код для управления с пульта). Код программы написан в MPLAB IDE. Приложил PDF инструкцию расчета сопротивления под Ваши конкретные светодиоды. Но если Вам лень этим пользоваться или не удобно, есть онлайн калькулятор http://cxem.net/calc/ledcalc.php В данном устройстве применяются сверхяркие светодиоды, поэтому при работающем устройстве, на него, нужно смотреть под углом, ни в коем случает не под прямым, иначе могут пострадать Ваши глаза. Led можно использовать как круглые, так и квадратные 5 мм. Печатная плата получилась односторонней с размеров D=47, минимальный зазор 0,3, минимальная дорожка 0,3, минимальный поясок 0,3 мм. Данный размер был выбран потому, что он идеально подходит взамен сгоревшей матрицы в светодиодной лампе. Разумеется Вы можете перерисовать ПП под себя, либо сделать ее квадратной, а не круглой, у Вас появятся место под крепежные болтики. Печатная плата в форматах DipTrace, Lay6, Gerber, Pdf, каждый выберет лучшей для себя вариант. Обратите внимание на то, как расположены светодиоды, чтобы потом не было проблем. Приложил анимацию ПП, чтобы можно было ее оценить со всех сторон. Компоненты деталей использовались как Dip так и SMD из-за того, чтобы втиснуться в размеры ПП. На ПП всего 3 перемычки получилось, меньше не вышло. При замене каких-либо деталей обязательно проверяйте их совместимость с данной конструкцией и цоколевку. А это видео демонстрации работы данного устройства. Gerber.rar RGB DipTrace.rar RGB.lay6 PCB.pdf RGB101 effects.pdf Калькулятор R.pdf Прошивка Pic12F629 и исодный код.rar

Я физику проходил уже лет 40 назад. Откуда там индуктивность ?

Если искрит - значит плохой контакт, это очевидная вещь. Искрение при втыкании вилки - другое дело - в блоке питания стоят конденсаторы, они потребляют большой ток при зарядке, отсюда искры.

http://vprl.ru/publ/tekhnologii/nachinajushhim/podkljuchaem_k_seti_neizvestnyj_transformator/9-1-0-7

Все гораздо проще. Перед тем, как начать что-то делать составляете список требуемого функционала, начиная с главного. Во-первых, это на порядок быстрее рисования блок-схемы, а во-вторых, достаточно взглянуть на список, чтобы вспомнить, что делает программа. Плюс в этом же списке можно отмечать ход написания программы. Правильно, вы же только начали. Потренируетесь, и ваш код тоже станет компактным. Кроме этого не забывайте про то, что часть когда, иногда большую, можно вынести в отдельные библиотеки. А использование #define повышает читаемость кода в целом. Не надо каждый раз лезть в схему и вспоминать, какой вывод за что отвечает. Также не забывайте оставлять комментарии в коде, по прошествии времени будет гораздо проще разобраться в коде.

Удлинитель - бифилярная катушка. Где токи по проводникам текут в противоположных направлениях. Индуктивность -- ноль.

Версия Е с надежной защитой от переполюсовки и КЗ. больше информации тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3243274#p3243274

Самые долговечные биты из доступных и относительно недорогих-это whirlpower, чуть хуже kraftool. Биты имею ввиду одинарные магнитные, а не двусторонние, те ширпотреб.

Программа на Си для attiny2313 не может быть архисложной. Если вы на этапе проектирования чувствуете, что программа будет сложной - хорошо подумайте: правильно ли вы решили решать задачу? Возможно, блок-схема алгоритма вам поможет как раз это и понять... а возможно, и не поможет. Я всегда советую (и, разумеется, сам следую этому совету) начинать от крупного и постепенно нисходить к детальностям. Поэтому не совсем соглашусь с предыдущим оратором Этим надо закончить, то есть после всех предпринятых шагов должно получиться или вот такое детальное описание алгоритма, либо такое же детальное понимание (если проект для себя любимого, писать какие-то файлы описаний не всегда стоит). А начать надо как раз, наоборот, с укрупненного описания. Тогда задача, возлагаемая на таймер, будет просто обозначена неким блоком "Индикация" или "Контроль параметра" или еще как-то. И этого хватит для описания на первом этапе. А когда-нибудь позже, эта самая "Индикация" выльется в описание отдельного алгоритма, как бы почти независимого от основного... В общих чертах моё понимание процесса разработки программ я описал в статье: http://www.simple-devices.ru/articles/7-soft/208-2014-05-20-16-40-05

Вам выше дали ссылку на книжку Айсберга. Вот когда её прочтёте и всё поймёте, тогда можете приходить на этот форум и задавать конкретные вопросы, а сейчас эта тема в мусорке и никто вам помогать не собирается...

Отвечу, как инженер, любящий музыку. Если стабилизировать только анодное напряжение, то изменение режимов работы УПТ при перепадах сети только увеличится, так как нестабилизированное напряжение накала будет "плавать" вслед за сетью, меняя в широких пределах крутизну ламп. Поэтому стабилизировать надо все напряжения.

Небольшой наглядный пример. В первом опыте одинаковые обмотки подключены встречно, как в переноске, во втором - последовательно, как в любой катушке индуктивности. Результат налицо - в первом случае индуктивность чисто условная, обусловлена неоднородностью схемы и погрешностью прибора, а во-втором - уже весьма значительная - в 241 раз превышающая индуктивность "переноски". Активное сопротивление, как видим, одинаковое. Так что, народ, скрученная в кольцо переноска - это ТЭН, а не катушка.

Народ. Все очень просто - намотайте любую катушку на любом сердечнике (или без него) двойным проводом, соедините два конца этого провода и померьте индуктивность любым предназначенным для этого прибором на двух началах. Думаю, многие для себя сделают необыкновенное открытие ))))) И если бы на смотанном удлинителе действительно была бы индуктивность, то она бы как раз уменьшала искрообразование. По этому принципу работают системы компенсации реактивной мощности, где такие катушки (реакторы) смягчают ударные токи при подключении к сети конденсаторных батарей.

причем встречно-последовательно, с индуктивной связью между др.другом

Не, я тут пас. Я лучше реальную причину озвучу. Провод греется, от нагрева сопротивление растёт. Сопротивление растёт - растёт разогрев.

Вспомните правило буравчика, правило правой руки... Если подать ток на два рядом расположенных параллельных проводника в разных направлениях, вектора магнитной индукции тоже будут "смотреть" в разные стороны, результирующая индукция равна нулю, самоиндукции в такой катушке не возникнет, а индуктивность - это коэффициент самоиндукции. Таким образом делают безиндуктивные резисторы

Я думаю, всё это выглядит так : нагрузка включается по 3.3 В, а отслеживание ШИМа - по +5 В. Оно запаздывает из-за того, что конденсатор по +5 В разряжается недостаточно быстро без нагрузки. Вот и получается провал. Чтобы этого не происходило, блок должен быть нагружен, хотя бы, до безразрывного тока в ДГС. Возможно тогда и будет нормально отрабатывать стабилизатор 3.3 В.

Зачем только много деталей для простого зарядника?Все должо быть проще.http://forum.cxem.net/index.php?/topic/130344-импульсная-зарядка-автомат-для-12вольтового-аккумулятора/&do=findComment&comment=2879632

Во первых, работа с регистрами и уровень языка - не пересекающиеся понятия. Во вторых, работа со своими абстракциями и работа с чужими - две большие разницы. И свои наработки никакого отношения к обсуждаемому вопросу о HAL не имеют. В третьих, глупости можно делать с любым инструментом, поэтому глупость не является аргументом. Работа с регистрами дает полный ресурс управления, что позволяет четко понимать взаимодействие участков кода.

Раз уж тут развели холивар, не останусь в стороне 1. Программирование - это не Си, не ассемблер, не паскаль и не фортран. Программирование - это способ мышления, когда непонятное превращается в понятное при помощи примитивного набора разрешенных действий. Это умение понять, что "пойди купи хлеба" - это алгоритм, что "купи" - это тоже алгоритм ("открой кошелек, найди деньги, дай продавцу и т.п."), что одно и то же действие можно сделать разными способами... Короче говоря, можно выучить 100500 языков программирования и не стать программистом, а можно не знать толком ни одного языка, и быть им. 2. Учиться программировать на микроконтроллерах, в соответствии с вышесказанным, это все равно что учиться "ходить в кроссовках". Надо осваивать стиль мышления и средства выражения мыслей (т.е. язык программирования). И тогда спустя некоторое время станет все равно, какой МК, какой язык... останется выбор из категории "я люблю кисленькое", т.е. чисто личные пристрастия, субъективные и необъяснимые, как любовь... 3. Опять же, на основе вышесказанного, получается, что осваивать программирование все-таки лучше на языке верхнего уровня, т.е. Си, а не ассемблер (если ограничиться обсуждаемым набором языков). Хотя бы просто потому, что этот уровень ближе к естественно воспринимаемому. И уровень абстракций на нем заметно выше, а ведь именно абстрактное мышление отличает человека от животных. Так что моё мнение - Си. Почему, например, не бейсик или паскаль? Да потому, что говорящих на Си гораздо больше, чем на паскале или бейсике! Выучить язык, находясь в среде носителей языка, гораздо проще, чем выискивая этих носителей среди инакоговорящих. 4. Понятие красоты - субъективно. Но понятие "качественней программы" - объективно. Есть писаные и не писаные правила, стандарты даже. Всем, ищущим смысл в фразе "правильно написанная программа" настоятельно рекомендую к прочтению книгу "Веревка достаточной длины, чтобы выстрелить себе в ногу". Это не бред наркомана, это очень хорошее руководство по качеству написания кода. 5. У меня всё

Калькулятор подразумевает "идеальный" источник. Батарейки таковым не являются. Китайпром вовсю пользуется "неидеальностью" такого источника. Не поленился. В хламе валялся налобник трёхрежимный. "Люстра на 15 диодов. Питание 3 х ААА. Диоды с кляксы питаются напрямую, без ограничения тока. Взял самые что ни на есть народные батарейки. Солевые из фикспрайса. При питании от них на максимуме ток составил 108 мА. При питании от сетевого 5 А БП ( что б уж точно " вытянул" без просадки), ток возрос до 185 мА. Соответственно выросла и яркость и, пропорционально, уменьшится и "долгоживучесть" светодиодов. Т.ч. калькулятор ещё и в голове должен быть.

За пару дней, можно было хоть что то сделать в починке телевизора, при практически нулевых начальных знаниях, где причина неработы ограничена только блоком питания. Было сказано что и как сделать (начать с проверки поступления входного напряжения....). Этого не сделано! Более того, встаёте в позу обиженного жизнью, и что Вам все должны, моментально съезжаете на личные оскарбления... - типичный пранкующий нубский чайник изнывающий от безделья!! Человеки, реально нуждающиеся в помощи и желающие что то сделать, и то что Вы тут понаписали - суть две большие разницы (поскольку цели разные)! За сим, интереса к этой "теме" и к ТС больше не имею. С уважением, Сергей

Абсолютно правильно! Даже если сейчас все в башке держится, через год будете вспоминать с трудом. А блок-схема, исходники с обязательными комментариями помогут в любое время. Не ленитесь делать это. Проверено. @ARV , согласитесь, смотря для кого. На первом этапе освоения практически любая задача может казаться архисложной. По поводу вышесказанного ("исходники с обязательными комментариями") - где-то до сих пор валяется тетрадка тридцатилетней давности с подобными росписями. Тогда еще для МК51 писано было. На другие так и не перешел. Не было потребности. Но тетрадка - как ностальжи! И все в ней понятно.

R1 - не имеет значения, т.к. ПЕРВЫЙ ВХОД УМЗЧ (база Т1) будет заземлен через малое сопротивление источника сигнала (ну не будет же на выходе ПУ 6Н2П с Общ.Катодом стоять!). С С6 нужно быть поосторожнее, т.к. "до земли" у него будет R2. А вот R11 - так это таки архиважно(!) где ему сидеть! Ради него и придумана "сигнальная земля". R11 - ВТОРОЙ ВХОД УМЗЧ. А сам "Ланзар" (подчёркиваю: Ланзар) усиливает (должен усиливать) только тот РАЗНОСТНЫЙ (дифференциальный) сигнал, который поступает на 1-й и 2-й входы, т.е. на базу Т1 и R11 (+- асимметрия ДК, схемы, ПП, сборки и т.д.). Ради соединения этих двух входов вместе и придумана одна ОБЩАЯ для них "сигнальная" земля, чтобы исключить появление между ними (входами) нежелательных сигналов - помех. Короче: ждём результатов. Вскрытие всё прояснит. Лишь бы не "свиснул". С уважением В. ПС. Согласен: питание ДК "снизу" (со стороны эмиттеров) - "не ахти", и привязано к "НЕсигнальной" земле. Привяжи это питание к "сигнальной" земле, так опять полезут помехи из "силовой" земли, правда - через сравнительно большие балластные сопротивления R3,6 стабилизаторов.

В том то и дело, что данный "универсальный" мусор зачастую и не компилиурется. Ведь программист, независимо от того на каком языке будет программировать, все равно будет в том или ином виде пользоваться какими-то шаблонам (наработками), в противном случае на написание кода у него будет уходить слишком много времени. Будут ли эти шаблоны на "низком" уровне или "высоком", это уже предпочтение каждого.Будут ли это свои шаблоны или нет, это также личное предпочтение каждого, ведь никто не мешает, если что-то не устраивает, подкорректировать его под себя или полностью переписать. Также работа с регистрами напрямую не даст полной гарантии, что человек досконально разбирается в МК. Сколько примеров попадалось на глаза, когда люди пишут напрямую в регистры, но при этом, например, для инициализации того же АЦП просто копируют-вставляют код, которым ранее пользовались или где-то увидели, возможно, даже, не полностью понимая что этот код значит, но при этом они пишут напрямую в регистры. Особенно актуально среди новичков, когда код просто копируется, чтобы поскорее получить заветный результат. Поэтому я считаю, что если человек хочет разобраться с МК, он разберётся независимо от того, программирует он на низком уровне или высоком. А если ему это не надо или надо для получения разового результата, то он и работая напрямую с регистрами, вряд ли поймёт все тонкости работы с МК.

@Sergej Из двух маленьких кусочков(метал\текстолит\и.т.д.)-соединяете\сверлите отверстие между соединяемыми плоскостями. Закладываете вывод для формовки,подкладываете кусочек проволоки\гвоздь\сверло(диаметр должен быть меньше мин. на два диаметра вывода)-сжимаете,готово.Если ваша задача не промышленных маштабов,то вполне пойдёт-отформовать пару десятков элементов для дом.конструкции). Извиняюсь\нарисовал как мог.Не показан пуансон(формующий элемент),но думаю понятно.

Др. Вест, коллеги, от первого сообщения до последнего - чистый развод на пранк!! Тему в корзину!! С уважением, Сергей

Чисто моё мнение, ежели человеку этот прибор нужен, то он всеми силами постарается побороть сии не самые плохие чувства. Хуже другое. Когда другой человек получит это великолепие в личное пользование и не найдёт ему применения в своём творчестве. Аппарат должен работать и приносить пользу, а не стоять на полке и собирать пыль.

Кому нравится арбуз, а кому свиной хрящик. (с) Никаких мифов. Исключительно факты. И эти факты заключаются в том, что те самые новички, о которых и идет речь (мне то вообще по барабану Ваши предпочтения, хотя немного коммента чуть позже), так вот эти самые новички тупо оперируют самым верхним слоем абстракций, впадая в странные сомнения, которых ни за что бы не обрели, если бы написали практически тот же объем кода, но без лишних сущностей. По поводу Ваших предпочтений и экономии времени профессионала. Пример. Замечательный концерн Tyco в состав которой входит не менее замечательная компания Sensormatic, являющаяся прямым моим конкурентом (со всем моим почтением к ней). Выпускает противокражное оборудование (акустомагнитное в основном). К техническим параметрам этого оборудования я стремлюсь как к некоему текущему эталону и цели. Но все что вокруг основной задачи (вокруг нее - интерфейсы технического обслуживания изделия) - это тихий ужас... Могу ответственно заявить - этот ужас - прямое следствие использования стандартных библиотек. Уши этих библиотек торчат ото всюду. Кто то сэкономил время....

Можете смеяться, но кажется я почти завершил свой самый долгий долгострой. ЭА2012 Кое-что прибрать по проводам и готово)

То же, но в виде кинофильмы.

Нагрев за счет недостаточного охлаждения, в смотанной бухте снижается допустимая плотность тока через поперечное сечение проводника. А реактивное сопротивление не греется! Нагрев - только за счет активного сопротивления .

Закрывайте глаза перед "втыканием".

Желательно, чтобы смещение по ПТ для обоих входов ДК было одинаковым. Помимо смещения, изменится входное сопротивление усилителя, которое определяет этот резистор.

Я вас понимаю. Но дело такое, что фонарик вы покупаете не на месяц. Тут выбор или фикспрайсовский за 55 рублей с неизвестным сроком службы или более - менее рабочий вариант, долгоиграющий. Но тот, что по ссылке, он более наключник, совсем небольшой. Жене он в самый раз пришёлся. У меня , с собой таскаю, чуть побольше, с зумом. Типа ТАКОГО. Китай, конечно, но не совсем уж подвал.

@kitafonchikЯ дико извиняюсь но по фоткам так и не понял как происходит питание усилителя? Штекера только вход и выход аудио. По воздуху что ли

я уже где-то тут про это писал, но может на какие нибудь мысли наведет. И самое главное делать секционной системой, чтобы нижняя и верхняя часть были для удобства транспортировки. и длинее 1м стол делать бессмысленно в наших квартирах, много скапливается ненужного, и места занимает по более.

Конденсаторы в межкаскадах - полиэстеровая Wima MKS. В катодах сначала впаял радиальные электролиты Jamicon, поскольку аксиальных близко не нашел. Затем заменил их на советские аксиалы К50-24. Довольно неплохо себя зарекомендовали. Пикофарадные конденсаторы в темброблоке, в межкаскадах и в брайте - слюдяные Silver Mica, сохраняют звук ярким, прорезающим. Между анодами фазоинвертора - обычная высоковольтная керамика. В звуке ни капли мути, даже на низких уровнях громкости. Такое ощущение, будто только что поставил новые струны, очень отчетливый металлический лязг на бриджевом датчике, и рояльный, жирный звук в нэковом звукоснимателе.

Не совсем "выдумка", но опишу один инструмент, вдруг кому-то пригодится... Лежал он у меня в барахле долгое время. Не раз брал его в руки, разглядывал и думкал, для чего он предназначен. В итоге ни до чего не додумывался и клал на место, ибо выбросить рука не поднималась. А намедни делал большой шмон среди барахла и попался он мне на глаза снова. И тут наконец (не прошло и двух десятков лет ), догадался: это же инструмент для монтажа навивкой! На предыдущем фото показан продольный паз меньшего поперечника, для монтажной проволоки. На этом фото - с диаметрально противоположной стороны, паз большего поперечника, для одевания на штырь. На конец надета трубочка, окаймляющая оба паза: Попробовал воспроизвести навивку. В паз меньшего поперечника продет эмальпровод сечением примерно 0,24 мм; в паз большего поперечника вставлен 4-гранный вывод первого попавшегося под руку разъема. Несколько оборотов пальцами - и вуаля! Держится достаточно прочно, пальцами не снимается. Электрический контакт есть, хотя эмаль не удалялась! Единственный недостаток - нужны граненые штыри, ибо при навивке на круглый штырь ни прочной фиксации нет, ни электрического контакта. P.S. Никому не нужен? Подарю!

Фактические тех.данные не подразумевают "мямление". Тем более я не обижал Вас как человека. Я указываю на Ваши неточности в реализации прибора. На форуме все равны. К сожалению не существует идеальной и разжеванной инструкции на IB металлоискатели. Что делать и куда крутить. Раз Вы выбрали путь создания МД своими руками значит должны согласится и принять необходимость изучения данной темы, набивания собственных "шишек". У каждого есть свои наработки в данной области. Я не могу охватить весь спектр понятий работы данного типа МД. Если Вас интересует конкретная проблема которая вылезла у Вас, то должен огорчить. Если датчик залит со всеми предосторожностями, слоями, с использованием армирования, то он и не должен переходить через ноль. Проблемы не будет даже при маленьком разбалансе. Теория в Вашем случае разбивается об практику. Вот тут и проблема. Поясню. МД поиск есть не чем иным как хобби или заработком. Кто то хочет искать и пополнять находками коллекции, для этого он идет в магазин и покупает хороший качественный МД. Далее идет и ищет. И ему наверняка плевать как в устройстве "электроны бегают". Но есть категория людей которым интересно создавать своими руками. Потом "мерятся" параметрами и преодолевать трудности в различных каскадах схемы. Они сидят на форумах и обсуждают каждую деталь. Только в первом случаи Вы сразу бы получили готовый аппарат, а во втором должны бы получать удовольствие в процессе создания, усовершенствования и тыканья паяльником. Для того что бы иметь достойный аппарат нужно его или купить за определенную сумму или потратить на изучение процессов время, деньги, инструменты, здоровье, на сумму не многим меньше чем при покупке. У Вас получается так: осциллограф покупать нет смысла (ибо хобби), а баланс не известно как крутит (виноваты форумчане), тратить 500 рублей на эпоксидку не хочется, а 15 см на кольцо в пределах комнаты и на улице хотелось бы. Вывод. Купить готовый аппарат у людей или фирмы которая " разобралась". P.S. Я в свое время был вынужден купить осциллограф, сделать RLC-метр, приобрести мультиметр, генератор и еще кучу инструмента. Во время этого перечитал не ОДИН раз форумы, книги, переводы с английского и патенты на МД. В том числе общение с другими форумчанами и просто радиотехниками дало мне возможность своими силами за пол года (!) собрать и правильно настроить Терминатор и лишь через год (!) понять как он работает.

Если вы измеряете мультиметром эти 0.775мВ - это эфф. значение. Осциллограф покажет 1.096В. Вот это будет амплитудное значение. И на выходе по осциллографу будет 17.5В. Да. В формулу подставляется эфф. значение. Вы посчитали уже. Если с питанием не заморачиваться. Всё по закону Ома. Для простоты примем, что на входах 0. Тогда ваш выход 12.4В/15к=0.8мА. 0.8мА*12.4В=10мВт. Или (12.4*12.4)/15к=10мВт. Тогда определитесь, какую мощность вы хотите и мотайте нужное напряжение.

Как показала практика Китая самое лучшее оружие это полистирол. С его помощью они завоевали практически весь мир. При этом из тонны полистирола они способны изготовить почти две тонны пластиковых деталей. А вы чугун, чугун! В прошлое давно ушел век чугуна вслед за веком бронзы. А вы этого не заметили.

Какой лучше плавится, тот и более плавкий, а какой хуже тот менее.

Может кто не знает, что быстрозажимной кулачковый патрон с резьбой 8х0.75 отлично, без люфтов накручивается на такую втулку от китайского цангового патрона.

частотомер, ачх-метр, вч-вольтметр, ВЧ-ГСС