Лидеры

Радио №4, 1981

Руками раньше делали. Руками. Каждый корпус. Клеили, шкурили, морили и лачили. Он и помнил прикосновение рук. А сейчас что ? Или литьё на пласт.автомате или штампом- еплысь...

Ещё добавлю перевод вашего земляка. FSCQ0765RT.pdf FSCQ0765RT (rus).pdf

Включение двух диодов на выход LM317 - это полный нонсенс! Единственная задача микросхемы LM317 - это поддержание напряжения на выводе OUT выше на 1.25В, чем на выводе ADJ. Вы добавили на выход два диода, спасибо большое, микросхема выдала минимальный ток для открытия диодов, добилась разницы 1.25В и успокоилась. Этот минимальный ток протёк по R6 и по R7, создал минимальное падение напряжения, в результате имеем на выходе от силы пару вольт напряжения. Вообще добавлять что-либо между OUT и ADJ, кроме единственного резистора - это просто убивать стабилизирующие свойства микросхемы. Во всех вышеперечисленных схемах допустим только один резистор R6 между OUT и ADJ. Стабильное напряжение OUT - ADJ = 1.25 В должно быть приложено прямо на выводы R6. Тогда через R6 и далее через R7 будет протекать стабильный ток, что, собственно, и приведёт к стабилизации выходного напряжения. Никаких диодов. И токозадающих шунтов туда тоже не надо. Добавили токозадающий резистор - ток, конечно, стал ограничиваться, но стабилизация при этом исчезла: выходное напряжение начало сильно гулять в зависимости от тока нагрузки. Я так думаю.

Да простит меня Михаил за оффтоп. @nick4prog HAHN говённые трансформаторы, спору нет. Но, как пример, одна из реализаций ЦАПа с применением этих трансформаторов: И снятая THD данной схемы: Никакого сифона и бороды. Поэтому либо схема, либо разводка. Чудес не бывает.

У нас в прожекторах на порталах - нормально это. Прожектор стоит под 30.000 руб. Светит около 2 лет. Заявлено 25 лет. Гарантия 1 год. Смотрим как сделано: Всё в резине, это я расколупал. Вредители, НКВД на них нет.

Бывает , частенько видел такое, даже в промышленных аппаратах, думается это не просто так, а для запланированного устаревания.

Если на ЦАПе сверху не сидит кот, значит точка не поставлена! Ну а если серьезно, то отличная работа. Получился ладненький аппаратик.

Фактически получаем схему зарядного из даташита В том же даташите сказано о нежелательности сопротивления между выходом и делителем

Пересобрал ЦАП на новой плате. Основные отличия в том, что была добавлена поддержка сигнала переключения генераторов (сигнал F0 у Amanero/Combo384). Его нужно завести на 2 пин входного разъема. И футпринт под трансформаторы сделан универсальным для серий ТП и TEZ. При установке дополнительной платки (которая сейчас в процессе разработки) с генераторами будет поддержка обратного тактирования с автоматическим переключением генераторов. Снял спектры, там по прежнему все отлично. А сетевых наводок даже меньше (левый/правый): Платы, если что, доступны к заказу.

А если, грубо говоря, перевернуть делитель обратной связи по напряжению? То есть, постоянный резистор пусть идет с плюса, а переменный от общего провода. Тогда, при обрыве регулятора, на выходе БП будет минимальное напряжение.

Отмечу изменения, которые произошли с усилителем. Для порядка и истории, так сказать 1. Мелкий временами дребезжащий трансформатор питания плат защит был заменен на плату с двумя ТПГ-2: 2. Плата Stand-by заменена на другую - по схеме на D-триггерах ввиду более стабильной работы:

@ARV при трассировке плат всегда делаю 3D модели всех компонентов. Вот оно постепенно и копится. Иногда просто так делаю В целом можно сказать, что хобби такое

А зря поленились. Ибо, выкинуть подтягивающее линию сопротивление - очень странное решение. Она должна быть подтянута, и чем меньше сопротивление (в пределах разумного, естественно) - тем лучше. Скорее всего, выход TX платы ограничивается сопротивлением, так сказать "защита от дураков". По этому и происходит подтяжка линии через него. Но, в таком случае, передаваемые в линию "нулевые" импульсы будут очень нестабильные, и их фронты будут сильно зависеть от ёмкости линии. Если сопротивление стоит (а это 99,9%, иначе, при ответе от датчиков, был бы "коротыш" и, как минмиум, ничего не работало бы) - совет : Заменить его на диод, а подтягивающее сопротивление поставить обратно, уменьшив его сопротивление до ~1...1,5 КОм. Либо, если сможете, запаять диод параллельно этому сопротивлению, а само сопротивление заменить на 1..1,5 КОм. Тогда проблем со связью, при любых проводах, не будет. А повесить обычный градусник за окно не пробовали ? Подошёл к окну и без в сяких лишних телодвижений посмотрел температуру на улице.

А вы начните паять ЛТИ, или др. активным флюсом. И год превратится в неделю. Много сменных и ничего не стОящих жал, намного лучше чем одно дорогое и вечное лишь при условии правильного использования. Медному жалу можно придать любую форму, а по жалу за 150р вы врядли стукните молотком, проведёте напильником, чтобы его отковать, или отформовать, а побежите за другим жалом в магазин, и опять за 150 рублей. И лучше медного жала не паяет никакое, кроме серебряного, но оно уж очень сильно уносится припоем. В тоже время есть особо рукастые умельцы, которые паяют железными жалами, им это нравится и не нужно ничего другого. ЗЫ: Но никто не запрещает иметь для понта несколько видов дорогих и "вечных" жал. У меня они тоже есть, разные, но я их берегу... х.знает зачем.

@Trikster GM Добрый день. Сервис занимается модульным ремонтом, отдельные части котла он НИКОГДА не ремонтирует, производитель запрещает это делать. Плата - это модуль котла, ее сервис легко может заменить, но ТОЛЬКО ДЛЯ ЭТОГО КОТЛА и от самого производителя. Ремонтировать плату может ТОЛЬКО производитель платы управления и никто другой. Данный материал я делал исключительно для повышения своего образования, так как на работе у меня стоят данные котлы и я занимаюсь их ремонтом, а для этого я должен их очень хорошо знать, как котел работает, алгоритмы и последовательность запуска процессов и причины выпадание ошибок. Данной информации в сети нет, поэтому так и появился данный материал. Данная работа никем не оплачивалась, кроме моего собственного потраченного времени. Мне нужна была дополнительная информация по данной плате управления, чтобы оперативно и качественно выполнить свою работу, так как от нее зависит дальнейшая цепочка производства. Все фото, картинки, это одна и та же плата, они не чем не отличаются друг от друга. Раз Вы задали данный вопрос, значит Вы редко занимается ремонтом электроники. В России достаточно ремонтных организации. Есть и "Кулибины" у которых уровень ремонта подобной техники, котлов, на профессиональном уровне. На Мониторе можете в этом убедится самостоятельно.

Как удачно конструктор "завернул" группу электролитов в радиатор. Чтобы не замёрзли. В каком-то телевизоре было подобное решение. В результате конденсаторы сохли, БП шёл вразнос и убивал весь аппарат.

Скучный из-за рутины в виде замены электролитических? Ну так это не скучно... Бывает иногда после замены еще какая-нибудь "кракозябра" обнаруживается

@proxima2008 Вроде бы я на клей B7000 клеил его. Посадочное место такое: Если просто оргстекло, то оно просвечивает: Поэтому с нижней стороны стеклышка я клею еще автомобильную тонировку. Она как раз и светодиоды приглушает, и под ней алюминиевой основы не видно. Выборка под стекло делается чуть больше (на 0,2мм), чем толщина стекла - для пленки и клея. Сохнуть должно "лицом" вниз на плоской поверхности. Тогда будет точно заподлицо. Логотип фрезерован и затерт акриловой краской из худ. магазина.

Добрый вечер. Пришли ко мне с проблемой, что на котле выскакивает ошибка Е08 и Е01. Ну думаю, как обычно, вышло из строя реле К4 и не включает вентилятор. Беру мультик, подменную плату и дую на котел. Прихожу, сбрасываю ошибку Е01, чтобы убедится в индикации ошибок, в журнале ошибок имеются Е08 и Е01. Действительно, ошибка выскакивает, как мне говорили. После сброса показывает текущую температуру и как-то долго думает на запуск котла (выставленная температура отопления 70 градусов, показывает текущую 40), это меня насторожило. После сброса ошибки, через 10 сек. с начало выскакивает Е08 (помигав несколько раз), а потом Е01, при этом вентилятор не включился, подымался на котел и смотрел. Катушка вентилятора целая, лопасти чистые и легко крутится. Снимаю плату и подкидываю подменную, запускаю котел, после выставления режима Зимний, идет показания текущей температуры теплоносителя, а потом опять ошибки Е08 и Е01, вот это "подарок", плата точно рабочая подменная. Подымаюсь на котел, снимаю клеммы с прессостата и прозваниваю его контакты мультиметром на пределе измерения 2к и наблюдаю, что есть сопротивление между Общий и Нормально открытым контактом 1к8 (плавает сопротивление), вот она и причина найдена ошибок котла. Дело в том, что контакты прессостата должны замкнутся только после включения вентилятора, во всех остальных случаях плата уходит в ошибку Е08 ( замыкание происходило до запуска вентилятора), а Е01, так как нет розжига. Видимо сопротивление на прессостате, то появится, то пропадет. 15 лет отработал пресик, меняем его (он не разборной), возвращаем родную плату на место и котел сново в строю. Стираем Журнал ошибок. Даже самая маленькая мелочь, может уберечь от больших проблем. Последовательность запуска узлов и их контроль, инженеры красавчики.

Добрый вечер. Удалось "разобрать" Блок розжига VZ 2/10 HDC. Поломкой оказалось замыкание Фазной точки пайки с Нулевым. Замыкание проходило сквозь заземляющий проводник, который пал смертью храбрых, через гарь на плате. Так же высоковольтная обмотка начала подгорать, так что блок не имеет смысла восстанавливать. Срисовал схему с блока Сделал плату в Lay6 Сделал парочку фоток платки, слабонервным не смотреть мои варварские разборки модуля Так же прикрепил архив (Rar) с всеми файлами данного проекта: Плата Lay6, Схема PDF 720 Dpi и SP7, список деталей Excel 2010. На D6 информации не нашел. Хорошего дня. Блок розжига VZ 2-10 HDC.rar

Великоват, так как не укладывается в установленный интервал, но это не означает, что транзистор плохой. Он даже лучший, но таких не могут сделать много, поэтому на заводе он должен был уйти в брак. Проскочил через сортировщик. Дело в том, что параметры определяются технологическим процессом изготовления, а он в СССР был грубоват, поэтому получаемые транзисторы и имели большой разброс параметров. В добавок сортировщики транзисторов по этим параметрам, тоже работали не слишком хорошо. Поэтому на выходе можно было найти такие " подарки ". Это касается и диодов и микросхем и всех других радиодеталей и не только их. Помню, когда шла наладка автоматической линии по производству КТ315, то получалось много транзисторов с не теми параметрами, их без маркировки продавали как некондицию в магазине " Юный техник " на улице Горького в Москве. Стоили 15 коп, что было очень дёшево для высокочастотных транзисторов в 1967 - 68 г. Радиолюбители скупали их десятками, проверяли и обнаруживали, что примерно 10% были негодными, но нередко встречались экземпляры с усилением в несколько тысяч.

@Falconist , у биполярных транзисторов присутствует эффект насыщения, на выход из которого надо до нескольких микросекунд, см. даташиты. Это значит пологий фронт. В составных, к тому же, вторая ступень вообще не насыщена, значит, потери К-Э Шиклаи будут несколько Вольт. Чем больше ток базы и меньше ток коллектора - тем глубже насыщение, и больше накопленный заряд. Именно по этой причине в АТ схеме с биполярным полумостом использована такая хитрая схема раскачки. Она не допускает глубокого насыщения, и в ней приняты меры по удалению избыточного заряда из базы. Поэтому, схема работоспособна и держится до сих пор. Управлять в ключевом режиме биполярниками как-то по-другому - значит столкнуться с целым букетом их негативных свойств. В усилительном режиме транзисторы не насыщаются, поэтому, его здесь не надо приводить в пример. H-мостом на полевиках не обязательно рулить до отсечки в плюс. Достаточно дать 96-97% заполнения на драйвер полумоста (типа IR2104 - обязательно 1 входовый, можно и мощнее). Незначительное недоиспользование напряжения питания, думаю, не есть большая проблема. Вы закорачиваете на массу базы верхних ключей. А эмиттера какой потенциал имеют в данный момент ? А если двигатель продолжает вращаться и вырабатывать большую противоЭДС, она будет приложена между эмиттером Шиклаи и его закороченной на массу базой ? Он выдержит такое ? Я избегаю в драйвере верхнего ключа притягивать базу к земле силой. Лучше делитель из двух резисторов. Один смещает в плюс, другой - ограничивает ток базы, если что не так. Что-то не вижу я Вашей схемы, странно...

Добрый вечер. Пришли ко мне с проблемой, что на КОТЛЕ иногда появляется, рандомно (бывает день работает, а бывает и пол дня) ошибка Е01 (ошибка розжига котла). Важный момент, на который я с начало не обратил внимание, в журнал ошибок она не записывалась, ошибка Е01, а записывалась ошибка Е08. Сняли плату, плату установил на стенд и начал гонять ее, 48 часов, отработала, как швейцарские часы, сижу думаю в чем проблема. Отдал плату на установку в котел и попросил понаблюдать за ней. Электрод Ионизации в порядке, чист и на нужней высоте от горелки, провод так же цел. К ГК я никого не подпускаю, с ним все в порядке, давление газа в магистрали отличное и сетка на ГК не забита. После установки платы на котел, поработало она пол дня и опять ошибка Е01. Полез я в Журнал ошибок и обнаружил, что там только ошибки, 4 штуки, Е08, меня это насторожила. Проверил контакты Маностата и провода идущие от него, все в отличном состоянии, как и сами шланги. Последнее, что осталось проверить, это вентилятор, (К4 я прогружал, все отлично). И тут я заметил, что он при пуске медленно раскручивается. После демонтажа Вентилятора сразу была найдена проблема, за время работы на лопостях наросла быль и разбалансировала крылчятку. После промывки и чистки Вентилятора, также были смазаны подшипники. После установки проревизированного Вентилятора, все ошибки больше не появлялись и котел исправно стал работать. Так что не нужно всегда грешить на плату сразу. Теплой зимушки.

300VA и 300Вт это очень разные понятия. То что проседает - так и должно быть. Почему? Потому что мощности там 200-215Вт и никаких честных 30в 10а оттуда не вытащить. Грубо говоря все эти VA можно смело множить на 0,7 и ориентироваться по этим цифрам, чтобы потом на что-то рассчитывать.

Все оказалось банально. После замены конденсаторов С6 (емкость в порядке, ESR 52 Om), C8 аналогично, а вот С7 превратился в диод. После замены Плата стабильно прошла все тесты, на столе. Хотя и "дохлыми" деталями она старалась работать, инженеры красавчики. На днях установлю в котел и буду наблюдать. Единственное, что не удалось проверить, это мощность искры, нет у меня родного трансформатора розжига, уже на котле буду смотреть. Также заменил IC4, оптопара EL817, чтобы душа успокоилась, проверил обвязку SRC1 и его самого. Если что-то и вылезет, то проблема окажется скорее всего с RL1 (Fan), так как оно самое нагруженное, да и котел 11 года.

Похоже на диммер для лампы накаливания.

Это старость начинается. Внезапное осознание, что жизнь, в общем то, давно перевалила зенит и большего добиться уже не хватит сил и времени.. Подсознательная скорбь по ушедшей юности, каким-то упущенным возможностям и стремление вернуться в это состояние, окружив себя предметами из той эпохи.

Рассказываю. Поиздевался над жалом Т12, которым невозможно было пользоваться по причине сильно китайского происхождения (или я косорукий). На выходе получил вполне приличный инструмент, чуть хуже медного, но гораздо лучше прежнего.

А кто ж его знает... Вы напаяйте и расскажете... И мы будем знать. А потом попробуйте напаять ванадий поверх меди... тоже есть подозрение, что будет работать... ну итд. В таблице Менделеева есть много разных металлов, которые можно напаять на медное жало и друг на друга. ЗЫ: Но вот медное жало и так паяет лучше любого другого... И оно самое дешёвое и доступное. Достаточно купить себе по метру медного прутка нужного диаметра и нормальный паяльник, а не какое-то говно с необходимостью изощряться потом с напайкой, наваркой, обжимкой, клёпкой итп изобретениями и мазохизмами. И кусочков , напиленных с того прутка вам хватит на полжизни. Одно хреново - с нормальным паяльником трудно будет написать статью про хитрые вы_боны с жалами...потому что всё и так будет работать, хорошо греть и во всём устраивать. А для тонких жал можно купить по метру толстого одножильного медного провода, для проводки, в стройматериалах. И вообще забыть про жала с покрытиями, как страшный сон. Мало того, что они стоят денег, сплошь подделываются и плохо проводят тепло, так им еще настаёт кердык даже от лимонной кислоты и флюса ФТС ( он с салициловой кислотой), не говоря уже об ЛТИ с его хлоридами, и вы оказываетесь приговорены паять либо канифолью, либо китайским вазелином по кличке RMA, либо сверхдорогими некорзионными флюсами. А всё из-за чего...? Из-за выбора грошёвого паяльника, с жалами, надевающимися на нагреватель, на которые вы подседаете, как на наркоту и устраиваете с ними эдакий фетиш, имхо.

так это,.... живой водой окропить и усё, никакого рака Мне эта живая/мёртвая вода напоминает чудодейственную воду из церквей, - традиции продолжаются?

У всех врачей узких специальностей одна "болезнь", они видят проблему только со своего "боку", а между тем организм ВСЕГДА нужно видеть как единый комплекс! И любое изменение нормального функционирования нужно рассматривать прежде всего как реакцию всего комплекса. Повышение давления это реакция на плохое снабжение органов кровью и кислородом. Прежде всего почки, мозг и соответственно лёгкие. Разберитесь с кровоснабжением и организм перестанет напрягать "насосы". Вы почистили артерии статинами это не плохо, давление снизилось однако с причиной атеросклероза разобрались? А лёгкие почистили? Альвеолы тоже хотят шлаки повыкинуть. Почки не шалят? Тоже хорошо бы почистить. И статины кстати не безвредны. Они могут напрягать поджелудочную и диабет даст о себе знать. Лучший лекарь это всё же сам организм. Слушайте его и талбетки на понадобятся.. Доброго всем здоровья..

Если кому интересно: Сухов Н., Байло В. - "Высококачественный предусилитель-корректор", Радио №3, 1981г. Имеются дополнения в №11 1981г стр.63, №№1,8 1982г стр.62

Будь по вежливей мне 70 а ты молод еще так что как бы ваши высказывания пришлось самому вспоминать

Я чет долго не писал. Занят был стройкой. Сейчас вот мастерскую во всю доделываю

ими пользуется огромная масса народа, мне лично нравится низкая инерция жал и достаточная мощность при сравнительно малом диаметре(что несомненно удобно при лазании с близко стоящими деталями во время выпаивании )

Я под столом, запишу на память! PS Аватарка вырезана с этой фотки. Я с женой на дне рождения тёщи. В графинчике то, от чего моя рожа красная

Попробую пояснить на пальцах. Компаратор обычно двухкаскадный. Следовательно, в нем есть уже два апериодических звена, которые на некоторой частоте уже дают сдвиг по фазе 180°. Попытка ввести отрицательную обратную связь не прокатит, т.к. при сдвиге фазы 180° она превращается в положительную и начинаются автоколебания. Чем отличается операционный усилитель от компаратора? Ответ – цепями коррекции АЧХ. Подбираются они таким образом, чтобы на той частоте, где достигается сдвиг по фазе 180° коэффициент усиления был бы уже значительно меньше единицы. Поэтому в ОУ автоколебания обычно и не наблюдаются, даже если замкнуть вход с выходом. Особенность компаратора в том, что цепей коррекции в нем нет. И даже выводы для их подключения не предусмотрены. Что же рекомендует Datasheet? Ничего хорошего. Он рекомендует добавить еще одно, третье апериодическое звено. Три звена на некоторой частоте дают сдвиг по фазе уже 270°. 270 больше 180, и сильно больше. Поэтому, чтобы хоть как-то подавить генерацию, частоту среза третьего апериодического звена делают очень низкой. Настолько низкой, что на частоте среза одного из каскадов компаратора общий коэффициент усиления был бы уже меньше единицы. В Вашей схеме из Datasheet частота среза третьего апериодического звена всего 21Гц. Вывод. Если и будет Ваш блок питания работать, то не только сброс и наброс нагрузки адекватно не отработает, но даже и пульсации сетевого напряжения с частотой 100Гц добром не подавит. С производителями компараторов мне все ясно – продать продукцию любой ценой и получить как можно больше денег. А Вам-то эти эксперименты зачем? Повесьте на ОУ диодные развязки, вот будет Вам тот же открытый коллектор. Но только без склонности к автоколебаниям.

Добрый день. Обратились ко мне за помощью, котел Hermann Supermicra включается, розжиг, на 5 сек. и выключается и так по кругу, в ошибку не уходил котел. Пошустрил сеть в поисках причины, на 99% виноват в данном поведении Блок розжига Sit 537, говорилось на всех форумах. Виновники "желтенькие" бочонки, говорилось пользователями форума. Так как люди с другого города, сказав им снять данный блок и привезти его ко мне. Так как они были проездом мимо меня, на починку у меня было не более 30 мин., поэтому в основном действовал на веру форума. Заменил два желтых бочонка, один на 0.22uF/250V (заменен на 0.47uF/250V К73-17в), второй 0.47uF/250V (заменен на 1uF/250V К73-17в), в наличии были только эти. Важный момент, конденсаторы пришлось расположить на "пузико" и соединить выводы проводами, так как они очень большие и не позволяют закрыть корпус блока розжига. Блок был отдан, котел ожил и заработал. Неделя полет отличный. Фото блока, фотика не была, поэтому отсканировал плату. Блок для турбированого котла, но у хозяев он атмосферный, видимо контакты пресостата замкнуты. Всегда бы такой ремонт, где тебя за ручку водят.

Есть же "вечные" датчики?

Где-нибудь на мегагерце h21э сильно поменьше 300 будет, как раз в регламентируемые 15...20 уложится. Так что для нулевой частоты вполне нормально, можно выбрасывать без сожаления.

Замена на новый !?вопрос ставится из тех задачек ,что он решает,если его вполне достаточно,то смысла нет конечно,проще матрицу полносттю с подсветкой поискать.у меня старенький первый монстр наверное больше 10 ,но блок питания менял,ремонт и перепайка емкостей дело ленивое... есть нетбук асус тех же почти времён,шустрый ,уже две матрицы ,три блока аккумов,но выбрасывать и менять нет желания, с собой в дороге удобен, жесткий по полной загружен(500Г) .

Ну да, я ведь не потребитель, мне никто не должен. Да? Это ведь не для меня, как потребителя, весь этот софт написан, да? Простая связь... Дело в том, что для меня компьютер - уже больше 20 лет, как ИНСТРУМЕНТ, а не игрушка. Я им РАБОТАЮ, а не развлекаюсь. Ну, т.е. и развлекаюсь, конечно, но на первом месте - рабочие качества. И СМАРТфон дл меня тоже вариант компьютера, т.е. я его намеревался использовать, как швейцарский нож ДЛЯ РАБОТЫ. То есть ДЛЯ ПОЛЕЗНЫХ ДЕЛ, а не развлечений (в первую очередь). И мне мало просто связи, мне нужно иметь возможность смотреть/править офисные документы, кое-какие расчеты делать переодически, схемы просматривать, и иногда редактировать графические файлы. Редактоировать - это не гамму корректировать или сепию накладвать, а попиксельно изменять содержимое. Просто потому, что компьютер не всегда под рукой, а смартфон - всегда. И мне совершенно непонятно, почему для всего этого НЕТ нормальных приложений. Ведь я покупал хорошие приложения не раз! Но никогда больше полугода не мог ими пользоваться по вышеописанным причинам. А в случае с последней пробелмой Excel-я я вобще не понимаю, почему они отказвают мне в бесплатной фоункции их бесплатной программы. Денег не просят - значит, я не при чем.

Щастье может так же подвалить и в различных других видах-Или трансформатор 220/220В . Или у соседей автоматику с ворот оторвать-там трансы 220/24в на 5А стоят. Или трансы от старых зарядок шуруповертов -там тоже могучие трансы были. Главное правило -ДВА одинаковых транса. За исключением транса 220/220в-тут прямая развязка. А остальные-можно согласовать вторички с любым напряжением , хоть от 5В, лишь бы по току хватало

@spekky Приветствую. Рад, что заинтересовались моей работой. Диоды параллельно катушке нужны всегда. Но в маломощных реле они, зачастую, уже встроены в конструкцию и такие реле имеют полярность. Также обратите внимание, что корпус ATtiny13 шире стандартного SO-8.

где-где, знамо где в кетае>>>> aliexpress, alibaba ebay пишите "Ferrite core" и будут вам и ферриты и порошок и сендаст, Я беру малыми партиями 10-15 штук- так дешевше, популярные 106 (27 мм) стоит где-то около 1 €, это для честных ~300W 130 (33 мм) около 1.5€, для ~500W 157 (40 мм) около 3€, для ~700W (можно также спаривать 33мм ) оптимальнее всего для APFC по calcPFC вроде как сендаст -60(чёрный или синий тор) частота 67-100KHz, плотность тока - 8А. Вообще не годится порошок (powder core) micrometals- 26(жёлто-белый), micrometals-52(салатово-голубой) более -менее но нагрев там под 140-160 градусов, в общем мина замедленного действия.... да и судя по рассчётам вместо порошка T130-52 (33мм) можно ставить сендаст AS106-60 (27 мм), и то последний холоднее будет. В ДГС порошки вроде годятся, но если есть возможность сендаст, то лучше сендаст (AlSiFer, KoolMu), он не чувствителен к перегреву. С нач.маг. проницаемостью там интересно. Как получается- чем больше Н.М.Пр., тем меньше нагрев, но тем быстрее дроссель будет впадать в насыщение. Например -120 вообще холодный будет, но мощность не более 300W. Если хотим максимальную мощность выжать при заданных размерах то разумный предел, вроде (считал по calcGRI), - 60.

все четко и по делу. Браво Мне бы эту статейку лет 5 назад... А то столько граблей пройдено в поисках оптимального источника для своей лаборатории. В итоге все свелось к 30 В 1А. И это самый ходовой источник, которым пользуюсь в 99% случаев. Причем источник имеет фиксированный ряд выходных напряжений и это оказалось наиудобнейшей фишкой от которой отказываться нет никакого желания. Достаточно иметь ряд 5-9-12-15 по одному плечу (полюсу) и можно набрать любое нужное напряжение. 10-14-18-24-30 вольт. А какие еще напряжения нужны в устройствах кроме стандартных? Регулировку тока считаю не очень существенной опцией. Она только усложняет конструкцию питальника превращая его в некоторое подобие зарядника иногда. А вот защита от перегрузки куда более нужная штука. Достаточно триггерной по максимальному току и вполне хватает. А вот что действительно надо иметь в ЛБП, так это точный прибор контроля тока, и желательно такой, который будет измерять ток в каждом плече отдельно. Ну и еще я бы добавил в ряд нужных полезняшег в составе ЛБП - регулируемый выход источника опорного напряжения. Запитал ты например схему усилителя, а теперь тебе надо проверить правильность ее работы по постоянному току (Ку, U вых мах и прочие коэффициенты). Проводок от ИОН кинул и с точностью в 0,001 вольт подаешь напряжение на вход. А лучше еще точнее. Личные впечатления после появления такй штуки в составе ЛБП - мерседес. вот фото зверька. Всего лишь навсего без огромных радиаторов и киловаттных трансформаторов ссылка на блог, где все подробно со схемами и кишками http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/401-лабораторный-блок-питания/

В некоторых случаях добавление резистора в цепь полезна, как было описано выше про Бейму и даны графики. Но это не означает, что это лучший метод и резисторы стоит пихать куда не попадя. Наиболее оптимальным будет выбор более подходящих динов, с Qts немногим меньше чем этого требуют Т&S и дяди Баттерворт и Бессель а последовательное сопротивление увеличит Qes и Qts дина. Как я говорил, таки следует учитывать сопротивление между умзч и дином Rg. Имеем дин FOSTEX FE166E, Re = 7.1 Ohms, Qms = 3.89, Qes = 0.22, Qts = 0.21 и желание поместить его в фи с Qts0.383. Прикинем по формуле Qes*=Qts*×Qms/(Qms-Qts*) какая должна быть Qes чтоб получить Qts0.383. Qes* = 0.383 ×3.89 / ( 3.89 - 0.383 ) = 0.425. Теперь по Rg=Re×((Qes*/Qes)-1) найдём оптимальное сопротивление Rg=7.1×( ( 0.425/ 0.22 ) - 1 ) = 6.616 Ом. В итоге добившись суммы сопротивления умзч+провода+катушки фильтра=6.616ом наш Фостекс получит требуемую оптимальную Qts0.383 аккурат по дяде Баттерворту. И при Fb=Fs, Vb=Vas, Qtc0.707 заимеем оч хорошую, не бубнящую и сглаженную ачх без выбросов парочку АС. Наиболее подходящий бокс для этого дина с фи Vb48.4, труба D74мм, L47мм. Надо помнить, что любое сопротивление в последовательной цепи снижает уровень чувствительности (и естессно отдачи по звуковому давлению) и мы можем раститать уровень падения по формуле 10 ×LOG( Re / ( Rе + Rg ). Считаем для Фостекса10 ×LOG ( 7.1/ ( 7.1 + 6. 616 ) = -2.860 dB. В данном случае у фостекса есть ещё 93дб. Если Rg в большей степени равен Rout, то падение чувствительности будет много меньше. Последовательное сопротивление и объём бокса. Vb можно выразить так : Vb = N×Vas×Qts^2 где N должно быть в пределах 2-16. Возьмём BEYMA 15GT200 : Fs=30.4, Re=6.0, Qms=7.22, Qes=0.23,Vas=270. Без последовательного сопротивления Rg Qts=Qms×Qes/( Qms+Qes ) 7.22×0.23 / ( 7.22+0.23 ) = 0.223 В боксе Vb250, N = 250 / 270 / 0.223^2 = 18.6, С последовательным Rg=4.7 Qes = Qes × ( Re + Rg ) / Re = 0.410 Посчитаем общую добротность : Qts = Qms×Qes / ( Qms+Qes ) = 7.22 × 0.410 / ( 7.22 + 0.410 ) = 0.388 В боксе Vb250 N = 250 / 270 / 0.388^2 = 6.15 Последовательное сопротивление Rg4.7 уменьшает N объёма, это решение для случая когда дин установлен в слишко большом объёме. Наверху три графика, показывающие сие действо с Rg4.7.

Во многих источниках встречается вот такое. Цитата. ●Стоит однако не забывать, что оптимальное оформление головки определяет собственно не сама добротность в чистом виде, а отношение Fs/Qts: частота основного резонанса динамика (fs) делится на его полную обротность (Qts), а полученный коэффициент говорит, в каком корпусе нужно использовать динамик, чтобы достигнуть оптимальных результатов. Правильнее будет сортировать головки не по добротности, а по величине Fs/Qts. Fs/Qts >30 (?) экран и открытый корпус Fs/Qts >50 закрытый корпус Fs/Qts >85 фазоинверторы Fs/Qts >105 Бандпассы (полосовые резонаторы)конец цитаты. Во первых, этот критерий считается как Fs/Qes-резонанка на электричку. А во вторых, для этих целей он совершенно бесполезен и ошибочен, позже покажу где он применяется. А сейчас приведу примеры и будем считать как Fs/Qts (закроем глаза, что электрическая добротность чуть больше общей) ■Fs90/Qts1.0 =90 значение больше 85 и что теперь, такой дин пихать в фазоинвертор? Едем дальше. ■Fs40Qts0.2=200 что более 105, и его в бэндпасс? Хренушки. Думаю достаточно, чтобы понять, что этот бред придумал неуч и не стоит им пользоваться. Вовремя включайте голову и калькулятор когда они есть. На самом деле параметр Fs/Qts применяется для определения частоты Fb при оптимальном значении Qts какого либо АО. Для ФИ округлённый оптимум Qts0.39 точный 0.383. Допустим имеем дин Бейма Vas270, Fs30.4, Qes0.23, Re6.0, Qms7.22, Qts0.223 и нам надо прикинуть его в фазоинвертор и посчитать Fb при Qts0.39. Тогда по формуле Fb=Qts0.39×Fs/Qts >считаем >0.39×30.4/0.223=53.2Гц при 0.383×30.4/0.223=52.2Гц что на 1Гц меньше, но это не столь важно. И это вполне соответствует золотому правилу-чем ниже Qts дина тем выше Fb и наоборот. А теперь ради интереса прикинем Fs/Qts >30.4/0.223=136.32 , что больше 105 и неучи нам советуют его впихнуть в бэндпасс. Но мы таки имеем голову и калькулятор, продолжаем считать дальше. У нас между усилком и ас есть провод, катушка фильтра и выходное усилителя, верно? И их надо учесть и пересчитать Qes и Qts дина. Допустим получилось суммарное сопротивление Rg 4.7ом, которое можно равнозначно определять как выходное сопротивление усилка. Почему не входное АС? Да потому, что работу совершает катушка дина и все измерения снимаются относительно тока в катушке! Поэтому всё что между клеммами дина и выходными клеммами усилка=относится к усилку. Идём дальше. Теперь с учётом Rg4.7 прикинем Qes*и Qts* дина по известным формулам Qes*=Qes×(Re+Rg)/Re и Qts*=(Qes*×Qms)/(Qes*+Qms) получим Qes*0.410, Qts*0.388 Далее прикидываем Fb в оптимальном фазоинверторе с Qts0.39 по известной нам формуле Fb=0.39×Fs/Qts с новым Qts* 0.39×30.4/0.388=30.6Гц при 0.383×30.4/0.388=30.0Гц, 0.6Гц фигня. Последовательное сопротивление Rg позволило увеличить низкую Qts дина и снизить Fb. Но при этом это сопротивление Rg снизило чувствительность АС. При Re=6.0, Rg=4.7 cчитаем снижение отдачи по формуле 10log(Re/(Re+Rg) 10log((6/6+4.7)= - 2.51дб. Далее приведу графики для Беймы. Как успели заметить бокс везде 250л, разная частота резонанса Fb и добротность системы Qtc, третий график оптимизированной ас с учётом Rg, Qes, Qts. Интересная штука математика, и упрямая, правда? С ней не поспоришь. У меня есть ещё несколько математических экзерсисов. Например по поводу того, что снижением Qms можно сильно повлиять на снижение Vb и Fb, не изменяя Qes. Звучит цитата так. {повлиять на Qms активно как-то не сумели, а оказалось, что оказывая влияние на Qms можно практически получить любой желаемый результат. Конечно, надо влиять на Qms путём воздействия только на реактивные силы и этим повышать КПД системы в целом.} {экспериментируя с головкой Vas=204, сумел реализовать её в Vb=40л при Qts=0,7, это действительно необычный показатель Vas/Vb=5} Итак. Головка имеет Qms5.2, Qes0.81, Qts0.7 Чтобы уменьшить действие Qms нужно приложить некое противодействие Qms*. Считаем на сколько требуется снизить Qms чтобы снизить Qts до 0.383. По механо-электрической аналогии примем Qms=R, тогда Qms5.2=R5.2ом. Зная формулу Qts=(Qes×Qms)/(Qes+Qms) можем найти нужное значение Qms при котором будет оптимальный для фазоинвертора Qts0.383. Уменьшая Qms/2=2.6>Qts0.617=много, снижаем Qms/5=1.04>Qts0.455=опять много. По закону механо-электрических аналогий принимаем Qms=R. Тогда согласно закону соединения резисторов параллельной электрической цепи 1/R=1/R1+1/R2 находим параллельный резистор чтобы получить искомый 0.73 >>5.2||0.85=0.73 =>Qms0.73! А это противоречит тому, что механическая добротность дина не может быть меньше электрической. Вывод. Заявление автора не верны, без изменения Qes это миф. Но давайте включим амнезию и будем рассуждать и считать дальше, а вдруг автор прав? Согласно заявлению автора и выше приведённой формуле, при неизменной Qes0.81 и требуемой Qms0.73 получим искомое Qts0.383. И это без учёта Rg-провода, катушки фильтра и Rout! Для получения ас с гдадким ачх без выбросов= Qtc0.707, Fb=Fs, Vb=Vas. А у автора Vas/Vb=5...и тут засада! Куда ни кинь везьде клин. Вот такая вот упрямая фома-неверущая, математика...