Лидеры

Колхоз-монтаж в стиле минимал. "Немецкий усилитель" в корпусе от допотопного ДВД. Краска с баллончика, перфорация крышки шуруповертом, отверстия на передней панели залил эпоксидкой. Лет 5 отпахал в корпусе из дерева и дюрали, но решил переселить.

Собрал усилитель из семейства APEX. +/- 35 вольт, 4 Ом, 100 ватт. Запустился без танцев с бубном. подал питание и слушай музыку. Мягкое своеобразное звучание приятное уху. Желающие повторить схему, останутся довольны. Снимать параметры нечем, та и не к чему они мне. В дальнейшем, усилитель будет питаться от ПН и работать в авто. Схему нарисовал, точнее срисовал и отредактировал для лучшей читабельности. Печатку прицепил. Авторская печатка, а также параметры снятые ранее VDIJ тут: mini AX_.lay6

Каждому овощу - свое время. Когда ездил читать лекции в филиал Европейского университета в Межгорье (Карпаты), то естественно, отбирал у жены ноут и брал его с собой. Станешь за кафедру, откроешь на нужной теме и подсматриваешь изредка, не пропустил ли чего из материала, который нужно дать. А то нередко бывает, что увлечешься - и потянет куда-то далеко в сторону. Вроде бы занимательно и увлекательно, но не совсем по теме. Всё же память не как у юноши. А дома - конечно же, ноут - взад жене, а сам - за свой родимый десктопчик. Лепота... Как говорится, чтобы в семье был мир и покой, в ней должны быть любовь, уважение, взаимопонимание и минимум два компьютера.

В игнор вонючку, да и всё. Пусть сам свой пердёж нюхает. Хотя, я бы забанил без раздумий, н***р нужны здесь такие юмористы.

Собираю авто усилитель. Под платами алюминиевая пластина 5 мм, также будет прикручен через термопасту вертикальный радиатор с подошвой 10мм. На боковых алюминиевых стенках, с наружной стороны, будут врезаны пропеллеры. НУЖЕН СОВЕТ. Пластину с радиатором прикрутить к боковушке вплотную или на расстоянии 5мм для лучшего прохождения воздуха? Если поставлю вплотную, то перекрою часть пропеллеров, но будет теплопередача на весь корпус.

Большое спасибо за раскрытие мифа. Поздновато, но все же... В подтверждение расскажу свой случай. Подарили мне вполне рабочий ОМЛ-2 (осцил.). Еще студентом таким пользовался, был у соседа по комнате, моим требованиям вполне устраивал. И тут, спустя лет 20, выпадает такое счастье. Кто-то может скажет, что это не прибор, но повторюсь, для моих требований достаточно, за неимением... Так вот, в моей радиолюбительской практике начался новый виток развития. И тут мне захотелось его модернизировать, заменить щуп и входной разъем на стандартный BNC. И тут Остапа понесло...Короче заменил все конденсаторы по питанию, а за одно и на умножителе. Естественно на китай. Советский гетинакс и К50-12 с загнутыми ногами сделали свое дело. Оторванные дарожки, это пол беды. В умножителе начал гореть гетинакс. Вырезал, залачил. Начал гореть резистор яркости, поменял три штуки. Горят все. На этом ремонт закончил.. В итоге купил, цифру (не дорогой, но для моих хотелок достаточно), собрал простенький ESR измеритель- жить стало интересней. Моя кандидатура на премию. Может кого-то предостережет от не обдуманных действий.

скоро летний душ начнут подключать к интернету. Заодно и дачный сортир. А амеры начнут их взламывать и делать всякое плохое, например произвести перекачку из сортира в бак душа. Во заживем! И только дед Кузьмич, который не имеет даже смартфона, сможет пережить этот апокалипсис

Открываю данную тему всвязи с тем , что другие темы про D-усилители превращаются в винегрет , и последнее время у форумчан возникают желания собрать что-нибудь отличное от Палника и схемы №26 . Да и появился интерес к усилителям с применением интеграторов в ОС. Давайте придерживаться этого направления и не валить все в кучу. Законченным интегрированным решением данного типа усилителей является IR2092 (IRS2092) - одноканальный , с защитой и верхнего и нижного ключей. Рабочая частота до 800Кгц , но обычно используют на 400-500кГц , достаточной для получения THD+N на уровне сотых долей процента. Вот фирменные демо-платы от производителя: От участника VDIJ Итак, несколько усей собрано, пришло время поделиться впечатлениями, и как бы некоторым опытом. Микросхема, на мой взгляд, довольно таки надежная, и при правильном монтаже и комплектующих согласно ДШ, запускается с полтыка что в ДИП исполнении, что в СМД. Звучание довольно таки приличное во всем слышимом диапазоне. При питании от ИИП +-50В, 4700мФ в плече , никакого фона не прослушивается, при мюте слышен легкий шум, если засунуть голову в колонку. Акустика 8 Ом, высокочувствительная, профф. двухполосная 400Вт +100Вт ВЧ драйвер (на саб не пробовал). Имеется функция софстарта, при включении - выключении никаких щелчков и ,,пуков,,. Из опыта сборки. После травления плата проверяется на отсутствие коротышей, непротравов и т.д., по желанию лудится. Печатку потом покрываю канифольным лаком (не окисляется, да и легче монтаж). Монтируются все пассивные элементы и стабилизаторы, желательно с подетальной проверкой, в т.ч. и СМД комплектующих. Элементы схемы отмеченные звездочкой *, подбираются согласно таблице в апноуте, в зависимости от напряжения питания, ключей и т. д. Подаю питание через резисторы 200 Ом 2Вт, проверяются все напряжения, если все ОК отключив питание приступаю к установке микры и ключей. После этого готовая плата проверяется на отсуствие спаек, коротышей, промывается. Подключаем эквивалент нагрузки на вых. и осциллограф, вх. закорочен. Подаю питание, опять же через резисторы 200 Ом. Если все ОК, на экране осциллографа должна просматривается синусоида остатка несущей, если ее нет, разбираемся в чем дело, проверяем отсутствие постоянки на вых. Выставляем частоту 400кГц (или сколько кому нравится, не пару МГц, конечно). Отключаем эквивалент нагрузки, подключаем дин, подаем на вх. малый сигнал (при большом усь будет заикаться при огр. резисторах в 200 Ом). Если все ОК, уменьшаем сопротивление резисторов до 50 Ом, при положительном результате подаем полноценное питание и контролируя нагрев слушаем фонограмму, при желании можно и снять характеристики . ПП от участника VTX NIRS2092 IRda7.zip irs2092 stereo.lay

Светодиодов "на вольты" не бывает. http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/ Если светодиод один, то нужен БП с регулировкой ТОКА.

18 кГц и "колечко" - плохое сочетание. На высокой частоте усиливается влияние грунта, а "кольцо" не умеет с ним бороться, т.к. сведение в баланс выполнено не диференциально. Получается - одновременно два проигрыша. Лучше не сожалеть - то само Провидение подсказывает, что "кольцо" надо выбросить и сделать "Омегу"

В общем, да. Если Вам легче в полевых условиях переклеивать монетку и поворачивать феррит, вместо того что бы нажать четыре кнопки в меню Квазара. А еще лучше сделать стабильный датчик.

И так хочется и эдак. Но название станции лучше, чем просто порядковый номер. При работе ЮСБи плеера на экране не видно, что сейчас воспроизводится и после выключения и последующего включения не попасть на прежнее место если воспроизводилась аудиокнига. Термометр будет показывать температуру внутри корпуса. Необходимость часов весьма сомнительна.

@roma shyn Принцип работы компенсатора основан на уменьшении (увеличении) разбаланса к нужной величине. Но НЕ на удержании этого значения!!! Это значит что Вам надо будет каждый раз при глубоком изменении температуры заходить в меню компенсатора и регулировать при необходимости значение разбаланса. Автоматическое регулирование отсутствует! Для уменьшения динамического диапазона изменений данного значения надо сделать стабильный датчик. У Вашем случае меняется не только разбаланс (это есть нормальным явлением) , а еще и возможно резонансная частота (плывет конденсатор TX) или ФЧХ (пливет конденсатор входной части МД).

А я на днях вот на что случайно наткнулся. Песню все знают, но мульт красивый

nefedot, во многом я согласен с Вашим анализом того, какие дисплеи целесообразно использовать в наших любительских радиоприёмниках. А вот этот Ваш вопрос "Как часто мы собираем себе приёмник который понравился?" просто засел гвоздём в голове. А ведь к этому как раз и надо стремиться, чтобы приёмник понравился даже себе, несмотря на то, что Вы то знаете его "слабые стороны". Как говорится: надо стараться сделать хорошо, а плохо оно само получится.

питание на микрухе сколько ? в момент включения, при нагрузке, после нагрузки два последовательных резистора по 120К оригинальные или ваши ?

Сегодня принял вот такой артефакт- OPS 6582 (TRANSIT 5E-5) Передаёт нам привет из СССР. 31 декабря 1964 года был запущен навигационный спутник ТРАНЗИТ 5B-5, также известный как Оскар 2. На 19-й день после запуска что-то произошло и он перестал отвечать на командные сигналы. Однако, его передатчик и после этого продолжал функционировать, транслируя телеметрию на частоте 136.65 МГц. Вот так и летает с тех пор. Аккумуляторы давно сдохли, но солнечная батарея жива и как только сей "бородатый" артефакт выходит из тени мы снова слышим его старинную волынку телеметрии. Вот его орбита. http://www.n2yo.com/satellite/?s=959

У вентиляторов две характеристики - расход и давление, как у любого насоса. Расход - сколько кубометров чего то качает в единицу времени. Лучший результат получается, когда у выходного расход хотя бы немного больше входного

, то ничего под столом не гудит и не трясется. Конечно, ютубчик смотреть и вконтактик, хватит и ноутбука, почти любого. А если работать надо серьёзно, то либо дорогущий ноутбук, либо десктоп.

работать все равно будут на частоте 333 мГц

Ну на 800Мгц вестимо лучше.

Любая из них подойдёт.

Даааа, как вариант хороший. Если на выдув, то даже то что радиатор перекроет часть пропеллера, не сильно помешает прохождению воздуха. Значится так: Прикручу вплотную к боковушкам и попробую усь в работе. Может быть при хорошем теплообмене с корпусом, не понадобится пропеллеров, и вентиляционных решеток, как и советовал Yanshun. Меньше дырок -меньше пыли.

1n4007

Другим элементам не критично. Диоды конечно будут греться, но не сильно же. А lm2596 тут избыточен будет.

Могу только дать Коэфф. гармоник на 30вт : 25Гц -1% , на 16 Гц -1,5%, а на 14Гц -уже 3% и на 12Гц -начинает "ломать" несимметрично (с одного бока) синус,что уже соответствует 3,5% .Это,разумеется на 30вт выходной мощности.по -3дБ на 12Гц -ок.2%. Под рукой СК 6-13(измеритель нелинейных искажений), осциллограф С1-93,генератор Г3-118,вольтметры В3-38.Измер. иммитанса Е7-15. Индуктивность первичной обмотки выходного тр-ра (на 100Гц)-82 Гн.

А что нам говорит дашит ТЫЦ.

Сгоранием обмотки реле

Дайте ссыль на ноут, с диагональю хотя бы 22" и можно подумать о переходе. Не парьтесь. Если "упса" не "онлайн", то работа без принудительного охлаждения с незначительным нагревом трансформатора - нормальный режим.

Обычные ТЭНы. На такой частоте перестают работать трансформаторы тока в счетчиках электроэнергии, и появляется серьезная погрешность измерений, свыше 90%. Если часть периода сетевого напряжения (примерно до 109 электрических градусов) заряжать высокочастотными импульсами конденсатор (через резистор), а оставшуюся часть периода разрядить конденсатор на сеть импульсом большой длительности, то счетчик даст еще и отрицательные показания. Правда, обычно ограничиваются частотой не более 10кГц.

@sashka Реактивные токи греют. Перед дросселем посмотри, там прямоугольный сигнал. От входного сигнала зависит его заполнение. Закорочен вход - 50%. То-есть, без сигнала, это по сути 50% напряжения на выходе (относительно -Vпит), и должно греться. Так быть должно. Перед дросселем посмотри, там прямоугольный сигнал. Даже если динамик подключить минуя фильтр LC, к этому прямоугольному сигналу, он не сгорит, а будет работать, хотя никакого синуса ты не увидишь осциллографом, но звук будет чистым. Амплитуда несущей зависит от частоты среза фильтра, и частоты работы усилителя. До 2В несущей - можно сильно не переживать. Если не нравится или помехи мешают - ставятся дополнительные фильтра.

такой-да-не такой! Вернее совсем не такой! Если есть старые запасы, то электролит просто отдыхает... Схемка топового фонокорректора/преампа Сони, винтажный-винтаж, что на входе, что на выходе тантал...

@Sergej За тантал на входе отдельный респект! Все почему то боятся его, обходят стороной, а напрасно. Если хороший, можно смело юзать на входе, даже бутербродом с пленкой на 1-3,3мкф.

После того как несколько раз послушал ОМ2 собирать не стал. QUAD мощная надёжная проверенная временем схема. Звучание и работа схемы мне очень нравятся. Надёжность Качество и конечно практически никаких настроек. Есть на форуме ветка "Усилитель Солнцева" .Там всего много много интересного.

https://youtu.be/xXLD3z9YOlM

Померил еще раз. ИМД карта.bmp ИМД 2пары.bmp 2пары 20К.bmp Карта 20К.bmp Это вариант с 2-мя парами ВК.Выходное напряжение 10в действующее.

Главное, что оно есть

Предусмотреть не помешает, конечно. R5,40,18,38,39. Пересчитать из расчета 12-14 мА ток через стабилитроны и 7-10 мА через светодиоды.

Стандартная статья "диванного копаря" Кто хоть раз выходил из дому с металлоискателем в поисках интересных находок или, хотя бы, теоретически-реалистически представил себе картину такой вылазки, прекрасно понимает, что монетами и прочими нищачками земля избирательно не усеяна. Из практики своего 15-летнего металлопоиска: на каждую найденную монету приходится примерно сотня-две пробок, гильз, огрызков проволоки, гвоздей, остатков кровли, сельхозреманента и прочего мусора, оставшегося от жизнедеятельности человека. Указанный металлоискатель не имеет ни возможности к селекции мишеней по типу металла, ни дискриминации ненужных целей. То есть, это детектор по типу "тупо копай всё подряд". После двух-трёх часов попыток найти с таким детектором что-то ценное, возникнет желание засандалить им об ближайшее дерево. Назначение импульсных металлоискателей, как правило, одно - поиск металлолома. И указанная модификация датчика к нему только ухудшит его характеристики - для металлоломщика ведь - чем крупнее мишень он обнаружил, тем лучше, пробки и гвозди ему не нужны. А для того, чтобы металлоискатель видел только крупный металлолом (от консервной банки, скажем, и больше) - надо не уменьшать диаметр поисковой катушки, а увеличивать её, при этом глубина обнаружения крупного металла увеличиться. Маленькая же секция описанного датчика наоборот, будет отвлекать на коп канцелярских кнопок, скрепок, маленьких кусочков никому не нужного металла. То есть - указанная модификация датчика для импульсника есть "диванной", бесполезной и вредной при реальном поиске металлолома, ибо для поиска избирательно артефактов (монеты, крестики, старинные пуговицы и пр.) импульсный металлодетектор не годится. На форуме есть раздел "Металлоискатели", где можно найти нормальные, человеческие схемы металлоискателей для поиска артефактов, ознакомиться с опытом поиска и металлодетекторостроения. Следующий "диванный" фактор. Поиск ведётся не на ровнейшей, чистейшей местности. А в поросшей растительностью, кустами, бурьянами и пр. Дебильный разъём в датчике будет приносить постоянные очень приятные нежданчики в плане постоянного выдёргивания провода с ответной частью разъёма из гнезда при регулярном цеплянии за ветки кустов и сухой бурьян. Каждый, кто собирал импульсники или, хотя бы, интересовался принципами его работы, прекрасно понимает, что разъём в цепи датчика - первый враг импульсника. Малейшее сопротивление в этом соединении (от окисления, например, или дребезга) сводит на нет всю работу с детектором, доставая потерей чувствительности и просто непрерывными ложными сработками. Разъём, да ещё и такого качества, да ещё и прямо возле поисковой катушки (вообще- нонсенс!) недопустим. Кирпич от "диванного" копателя. Поиск на местности ведётся не пять минут, а часами. Датчик, залитый чистой эпоксидкой - тяжёлый и находится на конце непропорционального рычага - штанги. Через полчаса махания таким "кирпичом" на конце штанги - рука махателя станет отваливаться в локте. Читайте правильные статьи, от копарей-практиков, в соответсвующих разделах форумов, а не опусы случайных "диванных" монтажников.

Все решил свою проблему всем спасибо за помощь, сделал новую схему по данному видео только конденсаторы пленочные не нашел на 390 пкф поставил на 410 керамический но звук отличный и сними. Получил навыки по травлению платы, и изготовлению мини дрели из моторчика, пока собирал данну плату мой бп упал и умер =) ну в будущем починю .

Физический смысл дифференцирования сигнала это нахождение скорости его изменения. Если имеем постоянный (неизменный сигнал), то продифференцировав его получим ноль.

Это не разделение сигнала, это, скорее, изменение сигнала по определённому закону. Простейшая дифференцирующая цепь - это фильтр высоких частот, интегрирующая - фильтр низких частот...

сделал еще один регулятор. тоже -94 дб и шаг 1,5 дб. сделал плату питания от переменки с виходом +5в и +12в. паять плату тяжело- надо через отверстивя соединять тонким дротом верхний и нижний слой-ювелирная работа пайка. вот мечтаю о заводсих платах с пистонами где все соединено только ставь реле и паяй. играет плата также отлично как и предедущая. все регулируєтся плавно. микроконтроллер аттини44а- еще раз повторюсь аттини24 неподходит как на схеме указано под прошивки которие в статье вложени. вот думаю кто б смог (умееєт нормально) нарисовать плату под ету схему односторонку чтоб легко собирать.

ОМ 2,5 , провода друг от друга подальше- сигнальные , выходные и силовые .Где поверху , где по низу . Индикатор показометр , вкл-выкл , громкость. Трансформатор 4 вторички отдельные перемотанный ТС-180 под колпак , на платах УМ по два моста с шотками , бриговская защита каждая на канал ,два БП периферии (один на защиты АС и дрыгалки ,второй на подсветку.) Двойное моно или псевдо . Корпус донорский от трансляционника. Ручки спереди решил оставить , так же как и ножки сзади. Удобно на попа ставить ,клеммы вых. не касаются пола. По звуку ничего не скажу , сам толком не слушал , настроил только коррекцию ,т.п. и постоянку на вых . Ток покоя выставил пока 70мА, дальше посмотрим как греться будет. Миниатюры

Всем привет. Мой первый двухтактный усилитель.

Собрал... Вот тоже. Будет радовать на работе. От работы усилителя только положительные эмоции.... Больше и сказать нечего.

Васильич! Клоун.... Что ты знаешь о военной приемке. НИ ХЕРА !!!! Ты НИКОГДА НЕ РАБОТАЛ НА РЕЖИМНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ. И учишь меня, у которого был первый допуск. И двадцать лет без права выезда в забугор. Тебя бы только за твой монтаж выгнали бы, но скорее всего, просто перевели бы в охранники, может быть. Не выгоняли при социализме сразу - гуманизм был на три столетия вперед. Что ты кормишь молодежь сказками о ромбике и военной приёмке? Хочешь скорчить из себя авторитета? Ромбик -это печать военпреда на соответствие заявленным( даже жестким) параметрам в утвержденных "заказчиком" условиях испытаний. И все! БОЛЬШЕ НИЧЕГО. Гражданские -требования помягче, условия испытаний- значительно проще. Часто, элемент, не проходящий по "военным" параметрам, но удовлетворяющий "гражданским", соответственно шел на "нужды народного хозяйства". Так вот, для тебя, Лампа 6Н17Б, как и все остальные миниатюрные, создавались не для "твоего корректора", а в первую, вторую, и остальные номера, для военных нужд. И те задачи, которые стояли перед вояками, совершенно другие, в основные-минимум потребляемой энергии по сравнению с пальчиковыми, октальными и другими лампами в условиях ограниченных объёмов и энергоресурсов и жестких условий эксплуатации(авиация, космос, счетно-решающие приборы радиолокации). Просто она подошла, ну, более-менее, т.к. изначально -это "двойной триод для усиления низкой частоты". И лампы 92 года, оказались, кстати, более "четкими", чем расхваленные тобой 50-60хх годов, с "золотыми сетками" - ни одна не годилась на роль первой. Так что дело не в годе лампы. И кооперативы её никогда не делали. (Надо быть №бнутым на всю голову, чтобы утверждать, что Министерство Обороны заказывало бы лампы в кооперативах) Ты из инженера превратился в пакостного троля. Старого маразматика. Только и радости в жизни, чтобы обосрать "минусом в репу", вместо того, чтобы четко объяснить, что и как. Ты ни разу не ответил на острые вопросы. Ты поешь старую песню, вроде, "делай,как я и не думай", а как только важная информация появляется на страницах форума -или отмалчиваешься, или пытаешься напакостить. Собери свои все "минусы в репу" и засунь себе в ... ну, ты в курсе, куда. Модератор! Прости за эмоциональный пост. Накипело! Больше не буду. Если кому интересно, поделюсь в личке, с чем мне пришлось столкнуться, Сделал несколько вариантов. 6Н17-16, 6С7-6Б, 6С52-51, 6Ж45Б. Было интересно. Набил кучу шишек-лампу не"!щупал" с развитого социализма. Простота -она кажущаяся. Есть проблемы, вроде простые, но трудновыводимые. Расскажу все, что знаю.

Минимальные искажения растут не из смещения или амплитуды раскачки, а выбора оптимальной нагрузки для конкретного случая. А информация - из изучения и понимания принципоав работы ламп в выходном каскаде. Поясню, в принципе, очевидное. Пусть имеем 6П41С и ВАХ для Eg2 = 190 V. Возьмём напряжение анода таким же. Исходя из допустимой мощности анода , ток покоя будет 72 мА, смещение -19 Вольт. Если мы говорим о класее "А", то амплитуда тока анода не может превысить ток покоя. Стало быть, нагрузочная прямая будет проходить где то в районе зелёной линии. Из постороения понятно, что в диапазоне смещений от "0" до "-10" Вольт верхушка полуволны будет срезана. Таким образом, при смещениие в 19 Вольт мы не можем дать амплитуду раскачки более 7 - 8 Вольт, чтобы не попасть в нелинейную область. В результате, из за завышенного напряжения второй сетки, мы, как бы, "недоиспользуем" возможности ламы по раскачке. Если, оставав анодное на месте, мы уменьшим экранное до момента, что "перегиб" про нулевом смещении, бутет не на 300, а на 150 мА то нам не потребуется столь большое смещение и мы придём к ситуации, когда амплитуда раскачки будет близка к величине смещения. Собственно, Василичь пытался озвучить эту мысль. Но, в следствие характерных особенностей подачи материала, был не услышан и не понят. Применительно к ГУ-50 и 700 Вольт, или любой другой комбинации ламп и режимов, это означает то же самое - надо подбирать Eg2 до момента , когда "перегиб" ВАХ при ноле на G1 будет в районе удвоенного тока покоя. Выходная мощность, при этом, не пострадает. А, вот резистор автосмещения, если используется, потребуется заметно меньше. Поскольку речь исключительно о классе "А", данные рассуждения не зависят - одно или двухтакт у нас.

Закончил регулятор. Регулировка громкости плавная(делал на 20кОм). В колонках абсолютная тишина, даже нет шипения на ВЧ, которое присутствовало, когда к усилителю цап напрямую был подключен, а громкость на цапе регулировалась, но там проблема в согласовании была, так как минимальный уровень громкомсти на цап -120db, на усилителе воспроизводился как комфортный уровень для вечернего прослушивания. Вот только ручной регулятор(потенциометр) как-то не согласован со шкалой(ступенями) в децибелах, т.е. повернув ручку на 50% от всего хода потенциометра на шкале индикатора проходят переключения шагов от -94db до -10db. Получилось, что сначала переключения шагов идут быстро, а ближе к максимальной громкости скорость замедляется. Покупал потенциометр линейный группыБ. Но меня это не напрягает, так как пользуюсь пультом, а ручной регулятор только для разовой установки уровня громкости, при которой включается все устройство.