Лидеры

Давайте посмотрим на конструкцию усилителя. Основной монтаж выполнен на печатной плате. Не хочу вдваться в эзотерику, типа подсчёта переходных контактов и абстрактных рассуждений про микро и наноВольты, но с трудом предстваляю себе всё это, сделанное навесом, на колодках, или, не дай Бог, на срутках. А так, всё получилось компактно, смметрично и достаточно аккуратно. Полученные параметры и результаты прослушивания не дают повода сомневаться в правильности применённого решения. Сама конструкция обусловлена тем, что панельки уже стояли на корпусе, снаружи. И, надо было как то решить вопрос их подключения к плате. Для этого, в нужных местах, были сделаны сквозные отверстия достаточного диаметра, через которые обеспечивается доступ к панелям, для подпайки проводников, соединяющих их с платой. Второй вопрос - печатные проводники находятся с недоступной стороны платы. Поэтому, все отверстия, предназначенные для внешних соединений, были усилены пистонами. Такое решение, во первых, позволяет подпаивать внешние проводники с любой стороны платы. А, во вторых, обеспечивает требуемую механическую и термическую стойкость при многократных перепайках. Гореть на плате, в принцире, нечему. Но, хоть минимальную ремонтопригодность, в конструкцию надо заложить. Вот файл для изготовления платы домашней ЛУТ технологией. Плата.doc На всякий случай, сделайте контрольную распечатку, чтбы быть уверенными в размерах. У меня всё совпало. Расположение деталей и подключение панелек к плате На плате только 2 перемычки, в цепях смещения выходных ламп. Длина общего провода минимизирована. Подключение общих проводов входного сигнала и сигнала ООС выполнено, буквально, в одной точке. Общих проводов, идущих к плате питания 3 - с платы предварительного усиления и 2 со средних точек выходных трансформаторов. Аналогично, 3-мя проводами, подключены анодные цепи. На плате предварительного усиления анодные цепи каналов разделены индивидуальными RC фильтрами. Благодаря этому удалось получить весьма высокое разделение каналов. Сама плата крепится на 4-х резьбовых стойках, по одной, около каждой лампы. Разводка накала сделана 2-мя шинами, под платой Шины, на всякий случай, затянуты в термоусадку. В принципе, есть плата под расположение ламп "каре", если кому то захочется сделать усилитель в дизайне Dynaco St 70, выходными лампами по бокам. В этом варианте я немного изменил топологию, чтобы панели можно было крепить непосредственно к плате. Так будет удобнее. Усилитель создавался, буквально с идеи и, при существующей конструкции корпуса, выполнять какую либо отладку практически невозможно. Поэтому был создан специальный стендик. Плата была закреплена на петлях, ламповые панели - на тех самых стойках, котрыми плата, потом, крепилась в корпусе. Благодаря такому подходу обеспечено удобство замены ламп и свободный доступ к обеим сторонам платы. Но, это, скорее, справочная информация. Ничего подобного при повторении усилителя делать не придётся. Плата отлажена, номиналы выверены, осталось собрать без ошибок и установить в корпус. Все необходимые настроечные регулировки свободно доступны. И, наконец, ещё одна технологическая тонкость. Как поставить усилитель в позу, удобную для настройки? После недолгих раздумий была изготовлена подставка, повторяющая форму задней, наиболее тяжёлой, части корпуса. В результате, усилитель очень устойчиво ставится вернткально, при этом нет никакой нагрузки на разъёмы или переключатели на задней панели, и остаётся достаточно места, чтобы выполнить подключение сигнала и нагрузки. Плату блока питания приводить не стал. Она достаточно проста и разработана под крепление к конкретному типоразмеру трансформатора. Остальное, надеюсь, понятно из фотографий в теме.

Домашний Вч факельник на Тетроде Гу-61Б благо сеть позволяет ночью с просадкой в 20 вольт выжимать 130А при 210В от щитка идет толстенный сварочный провод фазы ноль берется с труб ГВС и ХВС Удалось получить метр одноэлектродного разряда:) Накальный трансформатор из сварочника выдает 8В 1000А Мощность девайса регулируется по 2 сетке латром (в питании 2 сетки стоит трансформатор 1кВт 2200 вольт) Частота генерации 17 МГц Анодник в питании лампы 10кВ и сколько то кВт от установки плазменного напыления с просадкой все 40 кВт отдаст кратковременно Видос https://youtu.be/TQh8FlJv2OQ

Да там, по-моему, вся силовуха поголовно палево. Брать 10шт 3205 за 72руб, не смешите

Обычный диодный мост без емкостного фильтра должен немного понизить пульсации крутящего момента, картинка из "Электротехнического справочника, Т2 с 289" это можно сделать - но без регулировок. Значительно увеличить крутящий момент свыше номинала без перемотки и без редуктора никак нельзя - его тупо ограничивает плотность тока обмоток, коммутирующая способность щеток. На малых оборотах при большом токе двигатель лишается самоохлаждения и может сгореть. Различные регуляторы в цепи мотора так или иначе снижают усилие (момент) на валу, особенно симисторные - если не вводить ОС по оборотам. Но это уже целый огород. С фазоимпульсными регуляторами типа симисторных, мотор издает мерзкое "рычание" из-за формы тока обмотки. PWM регулятор, работающий от жесткого звена постоянного тока 310 В (с обязательным емкостным фильтром!), даже без каких-либо ОС сохранит естественную механическую характеристику мотора, и вернет момент на малых оборотах. И в этом случае момент не превысит номинала. Но и это уже здорово улучшает работу мотора, например, в режиме сверления на средних и малых оборотах. Шума с основной частотой 100Гц, как у ФИ-регуляторов, уже не будет. ШУМ с частотой ШИМ становится еле слышим уже от >10кГц - из-за малого размаха переменной составляющей PWM тока мотора. У универсального коллекторного мотора, типа того, что на картинке ТС - последовательное соединение обмоток статора и ротора. Это создает крутопадающую механическую характеристику мотора. На малых нагрузках скорость мотора сильно увеличивается, на больших - сильно падает, но растет момент. На форуме встречаются интересные предложения - запитать обмотку возбуждения статора ... от отдельного источника питания с током, равным номиналу мотора. Напряжение питания обмотки возбуждения должно быть небольшим (сопротивление обмотки мало). Так удастся перевести мотор в режим независимого возбуждения. Характеристика станет жесткой, скорость будет мало зависеть от нагрузки. Ротор питать ШИМ Кзап=0..75% (чтобы не превысить среднее =230-240В) с частотой 5-10 кГц от = 310В. Чем выше ток обмотки возбуждения, тем выше будет максимальный момент и ниже макс. обороты.

Есть вопросы. Разве можно дроссель питания размещать рядом со входной лампой?!! Он же напрочь убьет звук влиянием поля рассеяния на сетку и входные цепи! А выходной трансформатор и провода, идущие на выходные клеммы, вообще вплотную к регулятору громкости на входе! Это не по-аудиофильски. И разве ширина стереобазы определяется усилителем? Какие специальные меры были приняты в этом усилителе, чтобы уменьшить взаимопроникновение каналов?

Частушки. Села группа на УАЗик и попала в прошлое Не скажу куда попали, это слово пошлое... Наш УАЗик вам не тазик а машина времени Он стартует под Москвой тормозится в Йемене... Собирали мы трансивер из частей УАЗика Разных станций наловили два ведёрных тазика...

Прежде всего, делайте нормальный масштаб графиков. Зачем использовать 140 дБ, там, где достаточно 15, даже 10 дБ? Поставьте Plot Top -30 дБ, а Plot Range 10 дБ. Да, совместите их на одном графике, для наглядности. Ваша правда - это не моя правда. Достаточно общеизвестный, но, замалчиваемый факт. Вы много видели в интернете информации по выходному сопротивлению ламповых усилителей? Особенно, самодельных. так уж плох полученный результат - а Вы сами подумайте. АЧХ всех, без исключения, динамиков снимается при подаче на них постоянного уровня напряжения. Т.е., от низкоомных источников. Соответственно, те подъёмы на НЧ и на ВЧ, которые Вы видите на АЧХ, на слух будут восприниматься, как работа темброблока. Если Вы подключите Ваши щиты к усилителю, имеющему, скажем, 0,1 - 0,5 Ома выходного сопротивления, а затем переключитесь на этот, Вы услышьте больше низа и верха. Возможно, это Вам понравится. Но, достигнуто это будет "скрытым" искажением АЧХ, за счёт высокого выходного сопротивления. Именно поэтому, ценители безООСных тетродов и пентодов с пеной у рта доказывают, что они лучше. Но, если Вы включите этот усилитель на трёхполоску со сложными фильтрами и, вдобавок, НЧ 4 Ом, СЧ 8 или 16 Ом, ВЧ - 16 Ом (так бывает. Та же S-90), Вас ждёт громадное разочарование.

Да

Как говорил Винни-Пух: по-моему, так.

2N3773 спасибо за подсказку это мысль. только вместо резинки использую тонкий тросик (0,8 мм.) и обычную пружину их у меня полно, можно подобрать подходящую.

@dmitry287 Это подделка, следы шлифовки, так сказать, налицо (на лице) Производители наверно специально делают такой состав пластика, внутри там мелкоячеистая структура. При штамповке сверху неоднородность слегка заплывает. По бокам видны скосы. То что он прекрасно работает, и слава богу. Значит, на примере IRF740 там внутри не IRFBC20, а хотя бы IRFBC40, либо еще какая отбраковка/некондиция. Я не знаю, где они их берут Емкость затвора не покажет "оригинальность", найдется десяток транзисторов из соседней линейки с такой же емкостью. Смотреть нужно всегда на текстуру лицевой и оборотной (боковой) поверхности. Вот почти такой же - зад лучше лица. Хотя, точка осталась заводской.

на этой площадке, можно найти много чего и на порядок ниже цена чем на никомах, космодромах и т.д.https://www.olx.ua/obyavlenie/rjh60f5-tranzistory-igbt-rjh60f5dpq-IDAyJs6.html#064d6bb647, опять-же можно фото реальное просить у продавца, емкость затвора измерить и прочее

Вот зануды. Тесла вон что вытворял, точно технику безопасности не читал.

Может, потому что с таким включением стабилитрона, как я сказал - не зарядится емкость. А для светодиодов с общим анодом - схему "зеркально" отразить. конденсатор и резистор - к плюсу, синий катодом на землю. Остальное по логике.

Может достаточно обычного диода последовательно с 1к ?

Два диода или сборка с общим катодом. Катоды - к нагрузке, аноды - один диод к АКБ, второй анод - к БП. БП должег выдавать больше 14.8в (например 15), т.е. больше максимального напряжения зарядки АКБ, чтобы не "подсасыало" от зарядного устройства (или АКБ) при питании от сети. Т.е. будет запитка от того источника, у которого выше напряжение. Вопрос в другом. Сколько вольи нужно вашей нагрузке? Учтите, что АКБ дает от 13-14в (только что заряженая) до 10.8в (минимальный порог, ниже которого разряжать не рекомендуют). Таким образом, если впшему устройству нужно ровно 12в, то поидется ставить Back-boost converter, или другую приблуду. А по второму вопросу можно попробовать вот так. При подаче питания светится синий и через резистор 1к заряжается емкость. Красный заперт. При отключении питания емкость разряжается и красный светится. Номиналы нужно подбирать.

" Обнаружил, что аббревиатурой искусственного интеллекта с узкой специализацией будет ИИСУС. Много думал. "

В прямом. Вариантов, почему нет звука, вагон и маленькая тележка. Начать нужно с замеров по ПТ, предварительно устранив ВОЗМОЖНЫЙ возбуд.

Так что греть то? Воду или ????? И до какой температуры?

0099.pdf 5655.pdf

6300.pdf 6301.pdf

87999.pdf 8100.pdf 8200.pdf

Зачем столько времени гадать, если про чувствительность датчиков Холла навалом информации в открытых, всем доступных источниках? Например, для наиболее чувствительных - полупроводниковых - чувствительность порядка 120 мкВ/Гс. Так что для обнаружения эффекта в металлической фольге тестера сильно недостаточно. Да вот получается, что так и не поняли и не вычитали.

Извините за каламбур, но название темы не в тему... Представляю картину... из автомобильных деталей чел упорно собирает приёмо-передатчик а получается уазик

https://youtu.be/BCiqj5oV9qI

Петросян...

Предлагаю рассмотреть очередной мой усилитель. Однотактник на лампах 6н2п и 6п1п. Цель постройки этого усилителя была вложиться в бюджет в 50 у.е., чтоб создать не сложный,миниатюрный для работы с компом ламповичок с хорошим звучанием. Вот что получилось! Технические характеристики. SE, классА, без ООС, Рвых=2×2Watt, Rнагр.=4Ом, 8Ом, 16Ом, Uвх.=300mV, Rвх=50 кОм, диапозо частот 60Hz-20kHz, Рпотр.=20Watt, S/N=80dB, размеры без ламп: ш22 см.,г 14 см.,в 4 см., вес=3,5 кг. Схемотехника. Усилитель двухкаскадный по классической схеме с ОК, не мною придуманной, но мною настроенный на низкое напряжение питания. Первый каскад усилитель напряжения с резисторной нагрузкой. КУ каскада=28, что дает возможность иметь чувствительность на входе=300mV. Связь между каскадами емкостная. Второй каскад усилитель мощности на тетроде с трансформаторной нагрузкой 5 кОм. В обоих каскадах применено автосмещение. Блок питания по мостовой схеме с дроссельной фильтрацией питает усилитель напряжением 178V и током 80mA , что достаточно для получения звуковой мощности 2Watt на канал. Конструктив и детали. Большая трудность при создании маленьких усилителей это разместить все в небольшом корпусе от спутникового ресивера. Трансформатор питания был выбран мощностью 25Watt, больше не помещался, анодную обмотку уменьшил до 160 V, дроссель поставил небольшой 5 Гн.,этого оказалось достаточно. Но самая большая трудность для радиолюбителей изготовить звуковой трансформатор с высотой не более 3,5 см. Шобразный не помещался по высоте, тороиды не имеют зазоров дляSE. Был придуман и расчитан новый ТВЗ на Ообразном железе с зазором 0,1 мм. Мотал такой впервые, интерес был что получится. Получилось круто! Лучше чем с тором и тем более с Шобр, никаких искажений, решил отказаться от обратной связи. Звучание. Чистое с широкой стереобазой на мощности 2Watt искажений не было, хотя расчитывал получить 5%, всетаки без ООС. Данный усилитель рекомендую к повторению. Жду оценки и комментарии, как же без них?

Когда я первый раз начал настраивать Ланзар , еще не знал про пагубное влияние температуры УН на ток ДК и как следствие на ток покоя ВК. Но выход был найден путем переноса УН на радиатор. Они тогда из- за большого тока прилично грелись. Радиатор спасал их от перегрева а отдаленость от ДК гарантировала стабильный ТП ВК. Ну а потом я прочел о том что номиналы не те, ток ДК и УН нужно отрегулировать и т.д. Транзисторы были сняты с радиатора и водворены назад на плату, откоректированы токи и все такое...и начал опять плавать ТП. Вы правы это хороший стенд для проведения практических занятий )))

За счёт чего греется стекло баллона? Только за счёт радиации с поверхности анода и других путей его нагрева в вакуумной лампе нет. Почему греется? За счёт своей инфракрасной "непрозрачности". Почему не греется до 500 градусов? Потому что стекло отдаёт своё тепло во внешнюю среду за счёт радиации и конвекции (последнее возможно, т.к. с внешней стороны баллона уже есть жидкая теплообменная среда - воздух). Чем выше температура баллона, тем интенсивнее радиация и больше объём воздуха, омывающего (и охлаждающего) баллон. С повышением температуры теплоизлучателя (баллона) неизбежно наступает энергетический баланс: количество тепла полученного (от анодов) равно количеству тепла отданного (в окружающую среду). Температура теплоизлучателя стабилизируется. Точка. Предположим, что качество стекла у обеих ламп одинаковое. Предположим, что замеры произведены при температуре окружающей среды 20 градусов. Предположим, что баланс для we6sl7 наступил при абсолютной температуре баллона 40 градусов, т.е. градиент составил 20 градусов. Предположим, что площадь "излучателя" у 6н9с в 4 раза меньше. Следовательно, баланс для неё наступит при градиенте теператур 4*20=80 градусов, или при абсолютной температуре 20+80=100 градусов. Почти "сходится"? "Почти" потому, что не учтено "прямое" охлаждение анода "мимо" стекла. Потому что не ровно 40 и не ровно 90. Потому что много "предположим". Но энергетический баланс в любом случае наступить должен: сколько "тепловых ватт" рассеивается внутри лампы, ровно столько должно быть перенесено (отдано) за её пределы. Любым способом. Хоть принудительным обдувом, хоть обогревом окружающих тел и среды. Всё это очевидно, даже не затрагивая вопросов термодинамики. С уважением В. ПС. Каков смысл спора "лампа горячая - лампа холодная"? П2С. Лучшей "теплорадиационной" способностью обладают черные тела (по сравнению с серыми или белыми). Именно по этой причине 6П6С имеет крашеный черный баллон, иначе бы её карболитовый цоколь пришел в негодность. Gettermetell-Niederschlag скорее "теплопрозрачен", чем "черное тело". Не помню точно, но какая-то 6К...С (6К1С?) имела снаружи стеклянного баллона металлическое покрытие золотистого цвета, которое являлось электрическим экраном лампы. С уважением В.

Тепло из лампы уходит в основном в виде ифракрасного излучения. Очень небольшая часть через выводы. Стекло хорошо пропускает видимую часть спектра и ближнюю часть ИФК излучения, но плохо длинноволновую часть ИФК излучения, которая как раз и характерна для температуры анода работающей лампы. Так что такие вот заявления: это или глупость или просто отсутствие знаний. Кстати, одним из материалов, хорошо пропускающих длинноволновое ифракрасное излучение (до 100...120 оС), является германий. 6Н9С и до 90 оС не нагревается из-за небольшой мощности. Но, уже для 6Н8С можно получить темпертуру баллона и 200 градусов.

Рейс в Америку. В аэропорту Тель-Авива идет посадка на рейс американской авиакомпании. Стюард видит, что 50 мест в первом классе заняли богатые евреи, и думает: — Если хорошо их обслужу, дадут по десятке на чай, и будет у меня 500$. А если очень постараюсь, то и по 25$ не пожалеют. Весь полет он вокруг них прыгал, воду-коньяк-таблетки-пледы подавал, из сил выбился. Сели в Нью-Йорке, он уже карманы приготовил. Выходят евреи. Первый говорит: — Я в жизни много летал, но никто, никогда не обслуживал меня так, как Вы. Спасибо. Пожал руку и ушел. Второй: ... Спасибо. Пожал руку и ушел. ... И так 49 человек. Стюард в ступоре. Последний, маленький старичок, все то же самое сказал и добавил: Мы тут с друзьями решили Вас отблагодарить... И протягивает стюарду чек на $10 000. Стоит стюард на трапе, машет чеком вслед евреям и шепчет: — Евреи, евреи... может быть, вы и не убивали Христа... Но как же вы его мучили!

Ток во вторичной цепи в 10 раз больше, чем в первичной (вернее, больше на коэффициент трансформации) Именно поэтому, логично ставить обратную связь по току в первичной цепи, где ток много меньше. Вот и ставится шунт в первичную цепь.

Параллельно соединённые резисторы R10=2,7 Ом, R11=1,1 Ом, R22=1,1 Ом дают сопротивление 0,4569 Ом и задают ток через светодиоды. Выпаяй один из резисторов, например R10, и померь снова ток через светодиоды - он должен упасть на некоторую величину. Если так - остаётся только подобрать сопротивления чтобы получить требуемый ток через светодиоды.

Возможно ток регулируется r10.r11.r22

вот нафига столько пафоса? Где там тинановый сплав? Экструдированный алюминий. Омедненное шасси? OMG (рукалицо). Написал бы просто - шасси спаял из обычного текстолита. Фурнитура китайская, лампы китайские. Пишу с ашипками по английски, в школе прогуливал За остальное плюс

"Странное" я заметил. И, немало. Начиная о Вашего многолетнего нежелания учиться, под девизом - мне уже поздно и, кончая полным отсутствием "железных" разработок. Всё, что Вы создали и создаёте - создано "на бумажке". Смешные рисовки, как Вы сами, когда то, назвали. Ещё одно "странное" - Ваша привычка отвечать в качестве "доверенного лица". Всё бы ничего, но после Вашего "пригожусь", всегда надо как то поправлять "советы Бывалого". Просто, чтобы люди, как в известном анекдоте, не "вступили в партию". Вы правы, 6Н1П туда "смело" станет. Только, Вы не получите от усилителя ни заявленной мощности, ни заявленных искажений. Конструировать усилители, Валерий Сергеевич, это немного не то, что собирать телевизоры на заводе или чинить в ателье. Или, радостно демонстрировать нам, как всё прекрасно работает "на бумажке". К стати, мне непонятны жалобы на дороговизну 6Н23П. В Чипе и Дипе она стоит 610 руб, против 150 за 6Н1П. Не берусь судить, насколько разница в 460 руб бьёт по карману, но, рядом стоит 6Н17Б за 420 руб. И, я не слышал жалоб - она дорогая, давайте заменим её на более дешёвую 6Н2П. 6Н23П была выбрана по чисто техническим резонам, именно для получения максимального качества. Желающие удешевить, для себя, повторение усилителя, естественно, могут последовать "совету" Валерия Сергеевича. Помня народную пословицу о том, какая уха получается из дешёвой рыбки. Адекватной заменой 6Н23П , без ущерба для качества, будет пара 6Ж9П, включенных псевдотриодами. Они, всего по 50 руб в Истоке.

Для качественной работы аудиосистемы: усилителей и источников звука необходимо чистое и стабильное сетевое питание. К нашему сожалению мы его не имеем. Решить эту проблему можно поразному. Купить или собрать сетевой кондиционер, цена вопроса 1000 у.е.,для большинства это дорого. Можно установить в каждый усилитель стабилизаторы постоянного напряжения, но это сильно усложнит схемотехнику, а если усилитель фирменный? Вскрывать и совершенствовать их? Тоже не вариант. Предлагаю дешовый способ реально улутшить работу аудиосистемы: собрать сетевой фильтр. Сегодня я покажу Вам свой фильтр: 2 раздельных канала (для источника звука и усилителя) , мощность нагрузки 1 кW . Схема два звена симметричная фильтрация. Подавляются помехи от стиральных машин с коллекторными моторами, от холодильников при пуске и остановке компресора, от микроволновок, от соседского строительного инструмента и других.

Вот как у меня преобразился Амфитон 35у101, он в этот раз получил ПДУ, оконечник Denon 2000, двойное моно и проводку Ван Ден Хул. Для селектора входов пришлось делать криво-шатунный механизм, что бы оставить этот селектор на входных разъемах. С пульта регулируется громкость, включается и выключается сам усилитель ну и функция Mute. Сам блок ПДУ стоит слева на задней стенке, он имеет свой трансик и БП. Корпус выкрашен порошковой краской, фронтальная панель из алюминия. По началу в БП использовал обычные электролиты, звуком был не совсем доволен, не смотря на то, что везде по усилку стояла Elna и Nichikon (кроме БП), после поменял на Nichicon KW(M) и только тогда получил что хотел. Я это к тому, что бы не экономили на комплектующих, усилки на китайском г-не не звучат, какая бы не была схема.

Надеюсь, что не только я один , "награды найдут своих героев".

После стартового поста неудобно, засмеют.

Стрит 466 убитых енотов - если есть идея, есть руки. есть желание - зачем платить? Просто сделайте. Пусть не за день, за три. Трансформатор, в сущности, тоже продаётся. За те же еноты. Но, зачем то же вы их мотаете. Даже без станков, руками.... А станок, пусть самый простенький, резко упрощает жизнь. Впрочем, если вы собрались намотать один единственный трансформатор в своей жизни, то, согласен - ручками дешевле. Смысл тратиться на швейную машинку, если есть игла и напёрсток? Тоже аргумент. А в чём проблема мотать прводом 0,4 мм на Ш сердечнике. Точнее, на каркасе для него? И, что значит - размеры огромные? Можно в цифрах, а не в поэтических эпитетах.

Немного решил изменить внешность, ну и сделать подставку.

Я посмотрел на твоё изделие и плюсанул, а вот дизайнер ты ни какой.Примерно вот так он может выглядеть

Доброго дня всем форумчанам! Зашел к вам в гости, т.к.ваша тема мне близка. Делаю усили уже 42 года, до 2000г. ваял их из камня, после 2000г ваяю из вакуум трубок. Ваши работы мне понравились как техническ. начинкой, так и качеством изготовления. Выложу вам свои две аудио системы. Мой фаворит на полевиках ALCHEMIST FORSETI работы англицких мастеров и мой авторский на лампах. Оба талантливо воспроизводят музыку. Слушаю на акустике немец. CANTON и моя авторская 4А32+1А20. С удовольствием буду следить за вашими новинками и желаю каждому найти свой звук!

А что лучше взять, NJW или народные 1943/5200? Хотя там можно взять всё сразу, но хотелось бы узнать

Я против таких дел, если Вы про смотку пробега. Уж лучше приносить людям пользу в виде недорогих комплектиков усилителей, чем способствовать обману населения, которому и так тяжко живётся. Моё мнение таково. Есть ещё куча вариантов устройств, которые будут активно скупаться, но у меня нет ни времени, ни средств на развитие такого дела. Заказывал. Могу ещё заказать, если конечно пустые будут пользоваться спросом, однако последнее время он сильно снизился...

Вы и с радиаторами корпуса делаете? Насколько штучный заказ будет отличаться по цене от партии (мин.?)?

Спасибо за совет То есть да Просто помолчать За умного сойдете Спасибо А точность не нужна можно в разброс от 390 до 450 По схеме 392

Это таблица из сервис-мануала на холодильник Indesit.

Хасан-ставил,да диф лучше,сейчас только их ставим.С ваших слов(УЗО безавтомата не ставить!!! он не выключает при замыкании.. или используйте диф автомат!) и(Да, оно срабатывает при замыкании фазы на N но.... сварка обеспечена!!!)-значит срабатывает!А про вводной автомат я написал.Я человеку написал порядок подключения(дальше его дело применять это или нет).Складывается впечатление налетели заклевали и дальше,а человек так и остался со своими вопросами.