Перейти к содержанию

Помогите! Подскажите! Help!


admin

Рекомендуемые сообщения

Необходимо нарезать резьбу М3 в алюминиевом радиаторе . Отверстие какого диаметра наиболее оптимально 2,4 мм?
Поиск информации в сети дает разные советы......

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

2 минуты назад, Rrr751 сказал:

нарезать резьбу М3 в алюминиевом радиаторе . Отверстие какого диаметра наиболее оптимально 2,4 мм?

Всё зависит от:

1. Отверстие сквозное или "слепое"...

2. Сверло - острое или ... ? 

Бывает, тупое или переточенное сверло - при исходных 2.4 мм - "разбивает" отверстие до 3 мм... 

3. И, если используются стандартные метчики - №1 и №2 - то, сверло может быть и 2,2 мм. 

Так-же и для "однопроходных" метчиков. У которых "заход" - тоньше рабочей части чуть не вдвое. 

Разве что при большой толщине заготовки - от 5 и более мм. - всё равно резьбу лучше нарезать "пошагово". 


При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода.

Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. 

 


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

1 минуту назад, Rrr751 сказал:

Необходимо нарезать резьбу М3 в алюминиевом радиаторе . Отверстие какого диаметра наиболее оптимально 2,4 мм?

Правильно мыслите! Если биений дрели нет, то 2.4 мм или 2.5 мм не более! Затем мечиком 1-м номером и мечиком 2 номером. Винтик, который будете закручивать,  желательно прогнать через плашку 3 мм. И проблем не должно быть!

Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри )

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

20 минут назад, Rrr751 сказал:

Поиск информации в сети дает разные советы

не знаю как советы , а правило выбора всегда было одно.

для метрики номер резьбы минус шаг резьбы равно диаметр сверла.

а вообще для этого есть ГОСТ http://vsegost.com/Catalog/36/36823.shtml

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

27 минут назад, IMXO сказал:

из которого следует, что отверстие в люминии должно быть диаметром 2,6мм.

16.gif

Изменено пользователем vg155
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 hour ago, Rrr751 said:

Отверстие какого диаметра наиболее оптимально 2,4 мм?

Я на всякий случай сверлю вначале 2-кой, а потом прохожу 2.5 мм. Алюминий в радиаторах хз какой попадается. И маслицем капнуть, чтобы не вязло.

Настоящему коту и в декабре март!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А по мне проще саморезом... 


При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода.

Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. 

 


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В латуни резать резьбу сложновато! Особенно, если отверстие глубокое. Тут спешка ни к чему. Нарезка с  периодическим "откатом". Я так её окрестил. Прорезал часть. Затем вывинтил мечик. Тщательно очистил отверстие и мечик от стружки. Немного маслица и снова вперёд! 

Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри )

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Rrr751 сказал:

нарезать резьбу М3 в алюминиевом радиаторе .

...

14 минуты назад, rocker60 сказал:

В латуни резать резьбу сложновато!

 

Гм ... :) 


При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода.

Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. 

 


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Господа подскажите по напряжению конденсаторов

У меня на работе начальство "осчастливило" всех новыми паяльниками с керамическим нагреватели. Вот только паяльники откровенный Китай и перегреваются. Себе я сделал классический регулятор мощности. И естественно захотелось всем. Вот только высоковольтных конденсаторов на 400В у меня не так много. Но есть конденсаторы из сетевых фильтров импульсных БП на которых написано что рассчитаны на 250 переменки (~250). Я так понимаю что раз 250В переменки то должен держать амплитудное 250*1.41=350В Такие пойдут или нет?

Схема проверенная.JPG

Изменено пользователем Bear2011
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, Rrr751 сказал:

Необходимо нарезать резьбу М3....Поиск информации в сети дает разные советы......

В алюминии сверлю 2.6, нарезаю метчиком №1 (или однопроходным но не на всю глубину отверстия), болтики/винтики пользую с компов и прочего буржуинского оборудования (icon_arrow.gif, начало резьбы у этих винтиков хитроконическое), чуть недорезаная метчиком  резьба проминается-накатывается резьбой ввинчиваемого винтика. Резьбовое соединение получается более прочным, и долговечным!! icon_respect.gif

Также, широко  использую саморезы по металлу, в некоторых случаях саморезы гораздо предпочтительней резьбованных соединений.

С уважением, Сергей.

Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, Крашер сказал:

Разве что при большой толщине заготовки - от 5 и более мм. - всё равно резьбу лучше нарезать "пошагово".

Я бы и 5 мм гаечным метчиком резать не рискнул - 3 мм максимум. Глухую тем более.

7 часов назад, rocker60 сказал:

Нарезка с  периодическим "откатом".

Алюминий только так. Глухое и подавно. Иначе прощай метчик. 

Была в этом и положительная сторона. в студенчестве было у нас такое "хобби" собирать на коленках и продавать магнитофоны "Комета-212". Литое алюминиевое шасси было легко раздобыть на базе "Цветмет". Там стояли бадьи с горой таких новых шасси с заломанным метчиком. Выбить метчик, рассверлить и поставить снизу гайку - какие проблемы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Dr. West Почему не ставить? Насколько я понимаю что она для подавления помех и ее даже в диммеры для ламп ставят. И что насчет напряжения конденсатора?

Изменено пользователем Bear2011
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 минуты назад, Bear2011 сказал:

Почему не ставить?     ....     И что насчет напряжения конденсатора?

Согласен, снаббер еще никогда никому не повредил.

А что насчет напряжения не понятно? Только что поставил такой "250 переменки" 0,68 мк на питание прцессорного кулера от 220В в светодиодный прожектор. Вот если брать к 73-17, то там 250 никак не пойдет - это для постоянки - для переменки 220 нужно на 630 для уверенности, даже 400 В вздуваются.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

21 минуту назад, Bear2011 сказал:

для подавления помех

Паяльнику то до лампочки, у меня подключен через симисторный регулятор для бра, греет себе и ладно. Но для проверки какого либо чувственного девайса после пайки нужно выключать паяльник.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20 минут назад, Александр2 сказал:

Вот если брать к 73-17, то там 250 никак не пойдет - это для постоянки - для переменки 220 нужно на 630 для уверенности, даже 400 В вздуваются.

Я примерно так и подумал что нужно рассчитывать на амплитудное значение то есть минимум 220*1.41. Себе-то я нашел в запасах древний КСО на 500В

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

34 минуты назад, Bear2011 сказал:

 И что насчет напряжения конденсатора?

Напряжение х2 конденсаторов 1-2Кв, 250В или 275В надпись это рабочее переменное напряжение,собственно они и включены паррелельно сети

 

27 минут назад, Александр2 сказал:

.Вот если брать к 73-17, то там 250 никак не пойдет - это для постоянки - для переменки 220 нужно на 630 для уверенности, даже 400 В вздуваются.

Ого что и плёночники начали вздуваются?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Гость друг китайца сказал:

после пайки нужно выключать паяльник

И в этом - главная проблема! Из-за которой пришлось ваять: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/&do=findComment&comment=903202

 

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, Bear2011 сказал:

паяльники откровенный Китай и перегреваются

диод в цепь питания - старое, как мир решение. Можно с эамыкающей кнопкой для оперативного повышения мощности при необходимости.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, vg155 сказал:

и емкостью 0,1мкФ.:blink: Такие бывают?

А почему им не быть? Габариты правда солидные но зато неубиваемые в отличии от МБМ или пленки

2 часа назад, Falconist сказал:

Из-за которой пришлось ваять

Я тоже сначала думал сделать на 555 таймере. Но питание с гасящим конденсатором мне не нравиться а ставить трансформатор жаба не дала :(

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось 
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?  
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
×
×
  • Создать...