Лидеры

Благодаря наличию резьбы на шурупе вокруг него электроны образуют торсионные поля, которые взаимодействуют со всеотталкивающим магнитным полем в прямолинейном отрезке проводника (шуруп же прямолинейный), дивергент модуля векторного тензора этого взаимодействия преобразуется при помощи магнитного поля Земли в момент тяги, которй и вращает магнит. Верно, Кеша? Я правильно описал процесс?

А разве лазерный лучь, те же самые собаки и падающие ветки пересекать не будут? Получатся те же самые ложные срабатывания . Да к тому же ещё если использовать в лесу, то как писали выше, там целая система зеркал должна быть, и тоже самое при качении дерева ветро на котором будет висеть зеркало угол отражения будет сбиваться

Предлагаю вниманию ВСЕХ свои программы расчета импульсного трансформатора. Это полная версия ExcellentIT и облегченная версия Lite-CalcIT. на форуме сайта http://www.vegalab.ru/forum/ я уже достаточно долго веду тему по своим программам. если есть или найдутся желающие отблагодарить меня материально, то возражать, конечно, не буду. ваше вознаграждение (сколько не жалко) приму с ответной благодарностью. счет на Яндекс.Деньги: № 41001713988372 All_In_One_2.01.zip Flyback-Lite_2.2.exe.zip ResonantSMPS_4.3.exe.zip

Развел платку, заказал в Китае, спаял, измерил. теперь можно настраивать усилители

Автоусилитель 300Вт для сабвуфера. Создаю тему для новичков, которые после TDA-шек захотят построить что-то более мощное, простое и лёгкое в повторении, постараюсь объединить накопленный материал в одно целое. Выложу свой вариант печатной платы, с помощью форумчан в дальнейшем плата может быть усовершенствована и дополнена. Вся информация будет в полном доступе. Предисловие. Лет 5 назад, когда я был совсем чайником, и кроме TDAшек ничего не пробовал, захотел собрать усилитель для автомобильного сабвуфера. Были прогуглены тонна схем и информации с различных форумов, найдено множество решений, но все это лежало в разных местах, ведь недостаточно собрать плату усилителя, чтобы он заработал нужно двухполярное питание и как минимум фильтр-предусилитель. А где взять в автомобиле напряжерие 2*50вольт? Нужно собирать преобразователь напряжения, это меня сильно пугало, так как с импульсной техникой я ранее не связывался. В данном разделе форума я хочу подробнее рассказать о сборке с нуля автомобильного усилителя, способного отдать до 250вт на 4-х омную нагрузку, и до 350вт 2 ома( при желании можно и больше, все зависит от деталей и прямых рук). Но хочу напомнить, более 500 ватт для малого объёма автомобиля это уже перебор, и не ведитесь на киловаттные надписи на сабвуферных динамиках. Все они в основном 300-500 ватт RMS. Когда то я тоже хотел собрать "киловатт", но поверьте личному опыту, 500 ватт с хорошим чувствительным сабвуфером уже начинает бить по перепонкам, что опасно для слуха! SPL направление не в счёт, это совсем другое, для повседнева 300вт - оптимум для большинства автосабвуферов. Содержание: 1. Концепция построения и идея. 2. Усилитель D-класса. 3. Преобразователь напряжения. 4. Проектирование и сборка фильтра. 5. Системы защит. 6. Печатная плата 4 в 1. 7. Первое включение 8. Сборка корпуса усилителя. 9. Необходимые программы и работа с ними. 10. Рекомендации по установке усилителя в авто. 11. Заключение. 1. Концепция построения и идея. Целью было построить усилитель-моноблок для сабвуфера с минимальными затратами из легкодоступных деталей и более подробно рассказать о процессе сборки, особо уделяя внимание намотке трансформатора и дросселя. 2. Усилитель D-класса. За основу я взял схему усилителя Алексея Королькова со странным названием "Палник". Схема довольно простая, не имеет дефицитных деталей, надёжна и не нуждается в настройке. Особое внимание здесь стоит уделить номиналам компонентов и правильно рассчитать выходной дроссель. Применение D-класса позволяет добиться высокого КПД, ключи управляются с помощью ШИМ ir2184 и повторяют входной сигнал не линейно( как в усилителях AB класса), а пачками импульсов разной ширины, которые потом сглаживаются дросселем, и на выходе мы получаем тот же самый синус. Есть огромная ветка по данному усилителю, а также обязательно нужно прочитать статью " ПалНик - рекомендации по сборке", и посетить саму тему форума про палник Дроссель. Выполнен на Ш-образных сердечниках 42*23*15. В программе Старичка Drossel рассчитываем необходимое количество витков и величину зазора. Обматываем сердечники обычным малярным скотчем или лейколастырем. Без катушки сложно намотать дроссель на сердечник, но можно сделать заготовку из дерева. Необходимо выстрогать ножиком деревянную прямоугольную форму с такими же размерами, как центральная часть сердечника, затем располовинить её и подложить прокладки толщиной 0.5-1мм. Далее плотно наматываем 24 витка сразу двумя жилами, после вытаскиваем прокладки, готовая катушка с каркаса легко снимается. Останется лишь надеть катушку и склеить сердечники, подложив линолеум для зазора. Проверяем дроссель замерив индуктивность с помощью программы Multimeter индуктивность нужна порядка 100мкГн. И читаем тему про дроссели для усилителей D-класса 3. Преобразователь напряжения. За основу взята простейшая схема на основе генаратора SG3525. Частота задается номиналами конденсатора С4 и резистора R2. Не стоит гнаться за большими частотами преобразования, оптимум 40-50кГц, чем больше частота, тем тоньше нужно брать провод для обмоток трансформатора, так как на высоких частотах сильно начинает действовать скин-эффект. Силовые элементы расположены снизу платы, ножки максимально укорочены. Импульсный трансформатор. Это наверное самый сложный элемент усилителя, и новичкам сложно его изготовить, но если следовать дальнейшим правилам и вникать, то получится с первого раза. Расчёт трансформатора. Либо в программе ExelentIT Либо на листочке вручную, единственное количество витков первички все-таки нужно узнать в программе. Провод эмалированный, диаметр по лаку 1.03мм, по меди 0.95мм. Площадь поперечного сечения будет 0.95²*3.14/4=0.708мм² Плотность тока для импульсных трансорматоров 5А/мм2, но у нас нагрузка не постоянная и сигнал музыкальный, примем чуть большее значение — 8А/мм²… через одну жилу 0.95мм можно пропустить ток 0.708*8=5.66А. Мощность 600 ватт, ток с аккумулятора 600/12=50А, первички две, ток будет разделен поровну. Для 25А нужно 25/5.66=4.41шт… берем 5 жил. Вторичка мощность 600 ватт на 2 ома, ток будет √(600/2)=17.32А, вторичка будет состоять из 4 обмоток, ток распределится поровну 17.32/4=4.33А … одна жила 0.95мм легко выдержит этот ток. Очень простой расчет количества витков трансформатора. Единственное в программе нужно узнать минимальное число витков первички и мощность кольца, далее все просто. Для кольца 36*23*15 PC40 на 42кГц получаем 4+4 витка первички по 5 жил провода 0.95мм. Определяем количество вольт/виток при 14.4В питании: 14.4/4= 3.6. Конденсаторы во вторичке на 63 вольта, определяем количество витков вторички: 63/3.6=17.5шт, округляет в меньшую сторону до 17 витков. При питании 14.4В получим напряжение 3.6*17=61.2 В в каждом плече. При питании 12В получим 12/4*17=51В в каждом плече. Мотаем вторичку 17+17+17+17 витков 1 жилой провода 0.95мм. Также мотаем 5+5 витков тонким проводом для питания фильтра. Я замерял микрометром диаметр жилы без лака. Намотка трансформатора. Первым делом обматываем кольцо термостойкой изоляцией: бумажным малярным скотчем или лейкопластырем. Тонким проводом мотаем 4 витка для замера длины, по этой заготовке нарезаем 10 одинаковых жил, с одной стороны зачищаем их ножиком и припаиваем по 5 жил в пучке. Далее фиксируем нитками запаянный конец пучка и мотаем вплотную каждую жилу по очереди по все длине кольца. За раз толстый пучек намотать не получится!!! Затем зачищаем оставшиеся концы жил, запаиваем их, и крепим нитками. Аналогично наматывается вторая первичная обмотка. После намотки первичные обмотки лучше изолировать слоем скотча или лейкопластыря. Поверх мотаем вторичные обмотки. Берём 2 жилы отмеренного провода и равномерно распределяем по кольцу 17 витков. Аналогично мотаем второй пучек. Самое сложное - правильно их сфазировать. Намотку и фазировку проверяем с помощью программы Multimeter, замеряя индуктивность. Если фазировка правильная, то 2 последовательно соединённые обмотки (соединённые не встречно) дают большой прирост в индуктивности, по сравнению с одной обмоткой. При ошибке намотки индуктивность будет ничтожно мала, такое же произойдёт при коротком замыкании обмоток, и индуктивность всех обмоток будет стремиться к нулю. Для питания фильтра мотаем поверх ещё 2 отдельные обмотки по 5 витков любым тонким проводом, фазировка тут не важна. В качестве выпрямителя я выбрал не обычный диодный мост, а однофазный двухполупериодный выпрямитель со средней точкой. Это вдвое увеличивает количество вторичных обмоток, но и вдвое уменьшает падение напряжения на диодах и позволяет обойтись всего лишь двумя диодами Шоттки с общим катодом. Силовые дроссели в питании 12 вольт я мотал толстым проводом на отрезке ферритового стержня от антенны радиоприёмника, особых рекомендаций по этим дросселям здесь нет, и без него преобразовательь будет работать, но есть риск ВЧ выбросов в сеть, что может ухудшить работу радио и другого оборудования. А вот дросселя в выпрямителе играют важную роль, значение необходимой индуктивности будет зависеть от пульсаций тока и частоты. При расчёте трансформатора программа также даёт значение индуктивности фильтрующих дросселей. Я мотал 10 витков на кольце двумя жилами того же провода, что и трансформатор. Индуктивность также проверяем программой. 4. Проектирование и сборка фильтра. Для питания фильтра мы уже намотали 2 независимые обмотки по 5 витков. Напряжение на конденсаторах после выпрямителя будет 14/4*5=17.5 вольт, далее стабилизируется с помощью L7812 до 12 вольт. Затем напряжения объединяются в одной точке и мы получаем двухполярные стабилизированные 12+12 В. Это позволяет сэкономить на двух диодах и избежать применения редкой L7912 для отрицательного плеча питания( в Китае они стоят в 2 раза дороже чем L7812). После стабилизаторов стоят керамические конденсаторы в начале и конце линии. Мой вариант фильтра имеет фиксированной сабсоник, отрезающий инфранизкие частоты и не позволяет динамику превысить максимальный ход диффузора. Также есть регулируемый фильтр низких частот(LPF) и регулятор чувствительности(Gain) В качестве операционных усилителей я применил NE5532, можно использовать другие, подходящие по цоколевке. Замечу, что фильтр я рассчитывал в Microcap, у него есть недостаток: при выкручивании ручки LPF порядок фильтра меняется от 4-го до 3-го, для полноценного фильтра 4 порядка нужен счетверенный резистор. В дальнейшем можно развести плату под такой фильтр: также можно внедрить регулируемый сабсоник, если влезет. Реальная АЧХ фильтров собранного усилителя: 5. Системы защит состоит из трёх блоков: - защита сабвуфера от постоянного напряжения на выходе; - защита усилителей от короткого замыкания выхода; - защита от клиппа. При включении питания усилитель начинает генерировать ВЧ импульсы малой ширины частотой более 100кГц, через конденсатор С1 импульсы поступают на диодный мост и выпрямляются. На катушках реле появляется постоянное напряжение включая их. Соответственно при срыве генерации, в том числе при пробое ключа и появлении постоянки на выходе реле отключает динамик, тем самым защитив его. При коротком замыкании на токовых резисторах 0,1ом появляется напряжение, которое открывает один из транзисторовVT2-VT3 ( у меня открываются при напряжении 160мв), тем самым подавая напряжение на таймер. Ток срабатывания защиты можно точно отрегулировать переменным резистором в зависимости от сопротивления катушки динамика. Таймер собран на простейшей NE555, при появлении сигнала на его ноге таймер срабатывает на определённое время, приглашая модуляцию IR2184. Спустя несколько секунд таймер отключается, и если выходной ток стал меньше, то усилитель продолжает работать в обычном режиме. Если же кз осталось, цикл будет повторяться и усилитель продолжит молчать до тех пор пока неисправность не будет устранена. Другая ситуация, когда усилитель работает на максимальной мощности и не может отдать в нагрузку больше чем это позволяет напряжение питания. В обычных усилителях это проявляется в виде ограничения сигнала т.е. появление клиппа, что опасно для катушки. Сигнал становится похож не на синусоиду, а больше на прямоугольник, появляется продолжительная постоянная составляющая величиной с напряжение питания, которая сильно нагревает катушку бедного динамика. Это больше типично для усилителей АB класса. Давайте посмотрим на наш усилитель, при максимальной мощности частота самоосцилляции падает примерно в 2 раза, на нагрузке вместо ровного ограничения(клиппа) появляются иголки (высокочастотные выбросы) частотой в несколько килогерц. На постояной нагрузке (резисторе) их плохо видно, а вот стоит последовательно с резистором подключить индуктивность порядка 1мГн, что будет больше похоже на реальную нагрузку (динамик), то эти ВЧ выбросы увеличиваются в амплитуде. Именно это свойство палника я применил для защиты от искаженного сигнала на выходе. При появлении иголок, сигнал проходит через фильтр высоких частот(чтобы не было ложных срабатываний на частотах 20-150Гц), выпрямляется диодом, открывая транзистор и включая таймер, который снова глушит усилитель. Когда усилитель замолчит, нужно немного убавить громкость и через 5 секунд салон снова наполнится низкими частотами. Тем самым легко определить возможности усилителя, спалить динамик будет очень сложно. При любой аварийной ситуации светодиод загорается красным светом, сигнализируя о срабатывании защиты. 6. Печатная плата 4 в 1. Для тех кто хочет просто скопировать печатку, не советую этого делать. Прежде чем печатать, необходимо скорректировать отверстия под свой трансформатор и остальные детали, потому что они будут отличаться. Плату изготавливаем с помощью ЛУТ, сначала монтируются мелкие детали, резисторы, диоды, керамические конденсаторы, затем трансформатор, дроссель и электролиты. Чтоб припаять трансформатор и толстые провода нужен паяльник с мощностью не менее 40Вт. Рекомендуется усилить медным проводом дорожки питания 12В к ключам и трансформатору. В отверстиях крепления болтов следует снять фаску со стороны медного слоя с помощью сверла или ножа, для избежания замыкания платы на болты. Нижние силовые перемычки пока не припаиваем, это важно!!! 7. Первое включение. Когда мы собрали плату, проверяем несколько раз правильность монтажа, смотрим на просвет состояние дорожек. Подаем питание 12 вольт на плату через токограничивающий резистор 2 ома, либо лампочку. REM замыкаем с плюсом, преобразователь должен запуститься. Замеряем напряжение на выходе. Если все хорошо, вместо силовых перемычек в питании -+55в ставим резисторы по 100ом. Подключаем динамик, подаем сигнал на вход, громкость убавляем до минимума. Запускаем преобразователь, должны сработать реле, и загореться зелёный светодиод. Если нет ошибок в монтаже, усилитель должен заработать сразу. Напряжение на реле регулируется подбором конденсатора С1. 8. Сборка корпуса усилителя. После проверки и настройки платы можно собирать корпус. Мой вариант выполнен из двух профилей и листов алюминия толщиной 2мм. В качестве клемм питания использовал вот такие клеммники большого размера. Два предохранителя по 20А запараллелил и припаял в разрыв питающего провода +12В. В основании просверлил отверстия для крепления платы и прижимает транзисторов, для изоляции использовал прокладки 9. Необходимые программы и работа с ними. Если вы читаете строки, значит у вас наверняка есть компьютер. - Нам нужно научиться измерять индуктивность, для этого внимательно читаем статью, паяем простейший шнурок для звуковой карты и устанавливаем программу Multimeter. С помощью программы можно измерять сопротивление, индуктивность и ёмкость в широких пределах; - нужна 6 я версия Sprint Layot для редактирования печатных плат. Лазерный принтер и утюг наверное есть у каждого. - замечательные программы Старичка: Exelent IT - для расчёта импульсных трансформаторов; Drossel - для расчёта выходных дросселей; SG3525 - расчёт частоты генератора микросхемы, все необходимые программы можно найти в архиве. 10. Рекомендации по установке усилителя в авто. Для подключения усилителя крайне не рекомендую использовать дешёвые готовые комплекты проводов, так как сейчас провода делают в основном из алюминия с тонким напылением меди. Они часто ломаются, быстро окисляются и имеют сопротивление больше у медного кабеля. Лучше зайти в магазин электрики и взять кабель марки ПВ-3, либо КГ. Для нашего усилителя сечения 16мм² будет с головой. Обязательно возле аккумулятора устанавливаем защитный предохранитель, для 16мм² берём не более 80А. Для экономии провода массу для усилителя можно взять с кузова. В качестве сигнального кабеля пойдёт любой экранированный провод, отмеряем нужную длину и припаиваем с двух концов RCA разъёмы. Усилитель малогабаритный, и его можно разместить по сиденьем, но ни в коем случае не прикручивайте усилитель к коробу сабвуфера!!! От вибраций отваливаются детали, встречал даже перетертые провода трансформатора, что привело к межвитковому замыканию. Настройка сводится лишь к согласованию сабвуфера по уровню, частоте и фазе с мидбасовыми динамиками. Для поворота фазы на 180° достаточно поменять клеммы на сабвуфере. Данный усилитель можно умощнить, поставив в питании 100 вольтовые конденсаторы, усилить дорожки и поднять напряжение перемотав трансформатор. Преобразователь 500ватт должен отдать без проблем. Усил на саб DarkAmp D250.zip

И снова оффтопик. PN провода не бывает. Есть PE (Protect Earth), PEN (Protect Earth & Neutral), N (попросту рабочий ноль), PEF, FE (к теме не имеет отношения). Так повелось, что однофазные потребители подключаются через двухполюсный автомат, рвущий фазу и ноль одновременно. В ПУЭ не нашел конкретного указания рвать рабочий ноль, есть некоторые рекомендации к разрыву как L так и N (например 7.1.21 для ответвлений от ВЛ), может плохо искал. Если кто в курсе, если не сложно, дайте пункт ПУЭ, обязывающий рвать как фазу, так и ноль для однофазных потребителей.

@Гость Влад (OneDok) А ты реально проверил что лента 12 Вт/метр ? И она ж наверно с радиатором должна быть - хотя бы на алюминий надо клеить её

Снова привет,разрешите показать готовый усилитель.решил сделать предусилитель +оконечник.всё один в один как в статье .ОУ ОПА2134 в преде.и АД823 в оконечнике .как показал мой слух,для меня нет разницы(к сожалению,может с покупкой звуковой карты что то изменится?) между ТЛкой ОПАй и АДкой,поэтому в будущем АДку в оконечнике заменю на ОПу .Звук в большей степени нравится,практически не отличается от прямого выхода на наушники, компьютера,то есть усилитель не приукрашивает и практически не вносит в тракт каких то искажений,а только усиливает звук(что и требуется от усилителя?)в общем не зря собранный приборчик,было интересно и познавательно этим заниматься.

@dimanaviator Когда касаетесь пальчиком то усилитель ошибки в TL494 усиляет помеху полученную из эфира через ваш палец тем самым сбой в работе TL494 в основном приводит к одновременному открыванию ключей поэтому и горят. Лампу 220 Вольт то как вообще включаете? Давайте схему . На счёт напряжения диодов Шоттке @KRAB правильно пытается до вас достучаться но почему игнорете не понятно. Хотя бы вот такой поставьте SR30100 и снаббер на вторичной обмотки проверьте.

Реле регулятор никакого отношения к пуску двигателя не имеет, хоть летом хоть зимой. Вы хоть золотой регулятор на контроллере поставьте, но он включается в работу только после того, как двигатель заведется. А так же исчезли трупные пятна и шрамы от вскрытия...

Василич, надо не минусы в репу ставить, а нормально отвечать, да и не молчать)) а то, что тебе не нравятся вопросы, так оно и понятно... Был бы нормальным и честным человеком, то никогда бы не было шума. Честность всегда разоружает оппонента, а вертлявость ужа всегда порождает желание ухватить за хвост. Се ля ви)).. Сорри, что не по теме. Да не трудись, я сюда так... временно, я ща за класс "D" взялся весьма большой мощи, лампы пока на паузе

Да уж))), парень жжет. Альпатов, на диоде рассеивается мощность равная падению напряжения на самом диоде, умноженное на протекающий через него ток. Падение напряжение это пресловутые 0.6 в на которых диод открывается, а на больших токах по вах диода это вольт и даже два вольта, на ваших кд2996 ближе к двум. Итого вольт на 10а это 10вт рассеиваемой мощности. В мосту ток в каждый момент времени течет через два диода, в двухполупериодном через один. Вот вам экономия в два раза на одинаковых диодов, да и диодов в два раза меньше. Это вообще песочница))))

во-первых, даже на холостом при 220В в сети никогда не будет на конденсаторах 310 Вольт. можешь сам измерить вольтметром. во-вторых, правильно подсказали, что программа выдает напряжение под нагрузкой. поэтому на хх всегда будет выше.

А по голосу определять кого Ёшкнуло , собаку или пастуха

После срабатывания мины сигнальной, будут множится мины, отложенные человеками. ГрЫнпис не одобрит.

Помониторить тему на 4pda, если таковая имеется по вашему планшету. Возможно память сдохла, возможно банально перепрошить.

Колючку(егозу) растянуть и фазу на неё подать... Все остальные меры требуют глобальных капиталовложений.

С вентилятором одного достаточно. Если без, то каждому каналу свой радиатор.

Какие светодиоды? Вы в России давно не были, или телевизор смотрите.

посмотрите как периметр защищается у профессионалов. есть недорогие решения. http://www.tso-perimetr.ru/upload/Prizma-1.pdf http://www.umirs.ru/catalog/ Или вам на коленке? Ну так или надежность будет нулевая, или ложняков наловите коробок.

Как-то вот так.

@UVV Задолбал срать!!! Не интересно - иди мимо!!! Твое не интересно здесь!!!

@UVV Не надоело саморекламой заниматься?

Ресанта это косой мост. Фазировка обмоток обязательна иначе пи-ц. Сигналы на драйверах смотрели осликом.

lcd.print((int)ounces);

В вашем случае ( не поленился в симуляторе прогнал) - при 500Вт выходной мощности : на IRF740 сеиться по 12Вт , на диодах по 8Вт ( брал человеческие MUR1620) , на ESR 220мкФ - 7Вт . Остальное по мелочи не смотрел , но на вскидку : сердечник ETD44 - 2Вт , обмотки его ~ 4-5Вт , KBU - 2-3Вт . Не считаю потери в выходных накопителях , в дросселе фильтра и по мелочам - провода , схема управления ....... Итого : потери 73Вт , при 500Вт выходной - это порядка 86% КПД . Как видите теоретически все считается ПыСы Убрав выходной мостик , и сделав выпрямитель на 2 диодах вы спасете 16Вт!!!!!!!

Неправда, есть продолжение: Вот и всё стихотворенье, Но не всё еще варенье. Вареньице отличное, Клубнично-земляничное. Саша за варенье сел Носом ел и ухом ел. И как раз на это ухо Приземлилась сия муха. Точней не приземлилась А просто приушилась И сидят они вдвоем Под высоким потолком Муха не отушится Саша не отмушится

Хороший тон в радиоконструировании - повторяемость при 15% разбросе и более (я не говорю о точной настройке резонансов, идентичности каналов, АЧХ RIAA, NAB и др.). Не исключаю подстройки парочки элементов для того, "чтобы было ещё лучше". Но не так, как в симметричных УМЗЧ - из-за изменения режима одного "переднего" элемента плывут режимы всех последующих за пределы "лучше не будет"... Как-то так.

Да не в отсечке/насыщении, а работает, но "не поспевает" за событиями (хоть, правда, один или несколько элементов в это время не передают сигнал - "вошли в насыщение"). А мы ему ещё и палки в колёса вставляем, неправильно распределяя быстродействие передаточных звеньев в саморегулирующейся системе (читай - каскадов в более, чем однокаскадном УМЗЧ). В идеальном случае система слежения (ОООС) должна знать, что контроль потерян, должна приостановиться и подождать, пока всё вернётся "взад". Ну, или, как в "кводе с мостом при переходе через "ноль"", должна хоть что-то делать, лишь бы хоть как-то исправить ситуацию. И, кстати, исправляет. И очень успешно.

Для @Юрий_Uri и @S-word. Знания Человечества развиваются по спирали. Мы не сделали новый виток, чтобы уйти от законов Кирхгофа и Ома. И будьте уверены, @Юрий_Uri и @S-word, именно эти законы положены в "ядро" всех симуляторов. Эти законы абсолютно верны (ну, мы так считаем, т.к. "сбоев" они до сих пор не давали). А вот численные методы в математике (эти методы - оболочка на законы, чтобы увидеть результат в числах и посмотреть на него на графиках-диаграммах) имеют множество оговорок-допущений. Доказательством сказанному может служить простенькая "лабораторная работа", которая находится во вложении ниже. ПС. @S-word: "ОЭ препятствует набору глубины ООС зависимостью верчения фазы сигнала от напряжения на выходе". Чтобы уйти от "верчения...", уже тогда придумали связку ОЭ-ОБ и не менее интересную связку ОК-ОБ, которые "интенсивно" применяли на ВЧ-ОВЧ. УНЧ_2N5551.zip

Ерунда все это. После ацетона или 646 плата абсолютно чистая и никакой воды и мыла не нужно. Вода и мыло и хорошая кисть нужны, чтобы отмыть пыльную плату вместе с деталями от телевизора или монитора перед распаем. И вообще некрасивая плата хорошо работать не будет. Элементы стоят сикось накось, формовки выводов нет - загнуты от самого корпуса. Всем советую сделать один раз такое приспособление для формовки. Элементы на плате смотрятся гораздо аккуратнее.

Добавлю, что эти Свены по 5вт и наваливание мощности больше предельной равносильно убийству катушки динов. Вот сам прикинь максимальный ток катушки по закону Ома для дина 5вт/4ома и сравни какой ток развивает твоя ЛМка. Есть одно правило- максимальная мощность усилка не должна превышать максимальную мощность дина иначе при случайном "громкость максимум" динамик даст дуба. В некоторых случаях ставиться лимиттер. Купить и собрать КИТ мало, чтоб избежать "сюрпризов" надо его обязательно проверить осликом и настроить. Не стоит думать, что микруха одного производителя брат-близнец другого. Особенно это касается м/с по цене сильно ниже фирмы производителя, это явно клоны плохого качества или фейк. LM1875 делают не только Теxas Instruments, Unisonic Technologies, National Semiconductor но и другие. А перемаркированных под LM'ку TDA2030 продаётся немерено...

Что-то не получается в ЛС скинуть файл, поэтому скину тут. Это полезная в практике книжка Батя Любительские громкоговорители3 (как и в любых книгах, в ней есть некоторые опечатки, но основной концепт понятен) Любительские громкоговорители-3_Бать_2008.djvu

Наборы проданы,тему можно закрыть. Всем спасибо

Фууууххх. Вселил в корпус. То ли я его умучил, то ли он меня. Скорее всего 1:1. Огромное спасибо Вадиму (Waso) за прекрасную разработку. Лучезару (Gora) за не менее прекрасный кит. Форумчанам, что явно или неявно содействовали и помогали. Очень и очень многое делал впервые в жизни. По большому счету получил неслабое удовольствие от процесса. Из особенностей моей сборки: полное двойное моно, земля "звездой" поблочно (т.е. каждый потребитель земли идет на звезду одним проводником), РГ Атт7 1) имеет регулировку 63дБ с шагом 0,5дБ 2) размещен "посередине", т.к. в планах переделать его на 100кОм и использовать на месте R54 R55, питание включается ручкой громкости (стоит дежурный БП и реле). "Потроха" еще не очень прибраны, не к спеху. Еще немного фото

Не хиловат. Трансик 90Вт; из имеющихся обмоток набираются как раз две по 17,5В при при токе 2,5А - то , что нужно.

При наличии цифрового осциллографа несложно собрать простенький стенд для снятия ВАХ практически любых ламп Резистор, подключенный к входу "Y" - токовый шунт, резистор в аноде ограничивает предельную мощность, рассеиваемую анодом. Для Вашей лампы и вторички 220 - 240 Вольт надо 15 - 18 кОм. Назначение делителя между анодом и катодом, надеюсь, интуитивно понятно. Технология проста. Переводим осциллограф в режим X-Y и без напряжений прописываем в файл "ноли". Затем подаём на анод некое постоянное напряжение от внешнего источника и прописываем коды для этого случая. Имея код "ноля" и код "калибровочного" напряжения, по двум точкам находим коэффициенты пересчёта. То же для канала тока. Вся эта суета с калибровкой, лично у меня, вызвана тем, что мой Hantek 11008А пишет в файл цифры, довольно непрозрачно связанные с установками каналов. Проще использовать калибровку по 2-м точкам, что, заодно, устраняет погрешности, связанные с неточностью токового шунта и делителя анодного напряжения. После калибровки переходим собственно к измерениям. В моём случае я выбираю "Сохранить данные", затем каналы для сохранения, затем имя файла. После этого замыкаю SW1, получаю "картинку" ВАХ на экране и жму "Энтер". Всё. Лампа находится под напряжением буквально пару секунд, так что можно спокойно "залезть" в области токов и напряжений, недоступные при снятии в статическом режиме. Вот, к примеру, ВАХ 6Ж1П в "триоде", снятая в прошлом веке на механическом самописце по похожей технологии. Попробуйте снять такое "вольметром - амперметром". Основные предельные режимы превышены более чем в 3 раза. Но лампа, в динамике и недолго, это "терпит". Более того, лампа явно способна работать в "непаспортных" областях по напряжению. Что будет с долговечностью? Не знаю. Но, работать будет. В скобках замечу - ни одну лампу, при измерениях, не "пробило" при анодном 600 Вольт. Даже 6Н16Б. Все эти действия повторяются для выбранных значений напряжения смещения. Полученные данные загружаются в Эксель, сортируются по нарастанию напряжения и на их основе строится ВАХ. Немного длинно и хлопотно, зато, по бедности, просто, эффективно и точно. Если будет время и желание - снимите ВАХ со своих ламп. Это упростит разработку. Для усреднения можно пару - тройку ламп включить в параллель (6 - 8 триодов), соответственно, учтя это при расчётах. К стати, через токовый шунт протекает и ток делителя напряжения канала Х. Для полного фэншуя желательно учесть и его влияние.

Мой очередной компактный усилочек ГИС STK4171V, ТОР 150ватт 22-0-22, 6800/50 Панасоник, шоттки, полипропилен на входе, тонкомпенсированный потенциометр, селектор входа на тумблере , выход на активный саб, защита/задержка от Лайкова, осталось только чем-то надпись "Хендфонес" убрать, а то ацетон не смывает. Схема включения нестандартная:

Собрать схему это пол дела, чтобы схема работала её нужно правильно настроить, по поводу резистора мы уже говорили, регулируется ли зарядный ток R10, также нужно определиться с верхним и нижним уровнем напряжения R13, R14, тогда уже делать выводы, а пока преждевременно.

Алексей,ведь у каждого свои источник,умзч и акустика. Поэтому вывод только сугубо индивидуальный. И в самом начале темы

Всё гораздо проще делается. Зачем что-то с чем-то синхронизовывать, когда можно просто использовать два одинаковых выхлопа, только включенных в противофазе от одного генератора? Yamaha T5N для понимания. ЗЫ. С этой платой я замучился... А самым неприятным сюрпризом было то, что найти сдвоенные ультрафасты на 400В 25..40А с общим анодом в корпусе ТО247 практически нереально. С общим катодом - навалом. Их вроде как и выпускают (я мог и чёрта лысого на чертеже нарисовать в выпрямителе после вторички - это про MUR1540 и HFA25PB60, останки от предыдущего чертежа - банальная лень ), а найти очень сложно, но без них карета превратится в тыкву - сомнительное удовольствие ставить 12 диодов там, где можно было бы поставить 6 с таким же успехом. В Ямахах стоят FMU-36R, FMU-36S, и вот как раз на них я и рассчитывал... Думаю, никто не будет задавать вопросы по цоколевке IR2110 в СОИКе - на это есть даташит, там всё расписано. По идее, работать должно... ККМ делать надо...(это мысли вслух). Столько дури и без ККМ - это браконьерство. Может, поэтому T5N редко встречается у прокатчиков. Power Board.lay Блок питания.spl7

@Buzzzin Печатка из первого поста с небольшими правками. Nataly ver2.lay6

@klaid1971 спс Вот мое творение: Не удержался - решил похвастаться .Пока нету кондеров на 68пФ и ослика для настройки. Ждем-с... Качество фото - не айс. Прошу прощения. На телефон щелкал...

Молодец. Саму то нагрузку сотворить никакой проблемы нет. Хоть 10 кВт можно сделать. И работать будет только в путь! Только по большому счету это просто здоровенный резистор. А вот дальше начинаются основные проблемы 1. Как сделать красивое цифровое управление? Чтобы все плавненько и функциональненько. 2. Как обеспечить универсальность применения на малых и больших нагрузках? 3. Как это все упаковать в корпус понятных габаритов и прицепить толковое управление? Ну и так еще в качестве заметки. Если на радиатор завести общий плюс, то прокладки можно убрать. Заметно повышает эффективность холодильника. Соответственно в корпусе изолируем

ну саму прошивку дать не могу, она уже в процессоре, а исходники могу ) E_Load_LCD_LAST.zip там все под FreeRTOS и кое где сложновато для понимания. Но это финальная версия. Не все функции дописаны, так как я бросил на определенном этапе, когда понял, что смысла их дописывать нет и надо мутить 3-ю версию. Режимы CC и CR работают в полном объеме на всех настройках. Остальное нет. Как оказалось, этого вполне достаточно для данного прибора. Остальной функционал буду реализовывать в следующей версии. Можете дописать, если охота. Работать будет все, кроме CV. Сам по себе CV сделать можно, но он будет софтовым и медленным, потому как схема не отрабатывает его как было задумано на хардовом уровне. На софтовом отработает. Ну и железо под CR надо тоже дорабатывать, потому как не хватает масштабирующего усилителя. А одного диапазона маловато. Хотя он вполне работоспособен и я им пользуюсь

irs2092s+4227, +/-80 В на хх при 14,4В. Все тот же набор защит. Усилитель для саба, на входной плате фвч 24 Дб/окт с фиксированной частотой среза 70 Гц. Такой усилитель уже показывал раньше, прекрасно работает на 2 Ом нагрузку.

в промышленных нагрузках ставят обычную плавкую вставку с ножевыми контактами на переднюю панель. т.н. автомобильный предохранитель Другой защиты от переполюсовки я там не встречал

ппц))) первый раз такое слышу, что паяет-лепит один, а претензии к Василичу, парадокс какой-то)) Да и не помню я чтоб в поднятом шуме вообще было слово о том, что в корректоре полазили, хотя (я прилично отработал в гарантийном сервисе, знаю) - в таких случаях всё просто до нельзя - спокойный и хладнокровный отказ в гарантии на основании изменения конструкции (читаем любой гарантийный талон), кстати, никакая гарантия не запрещает разбирать аппарат, аппарат мой, что хочу то и делаю. Где? Пока только твои слова)) А на сайтах я видел только споры с Василичем, с жёлтыми и красными карточками. Дыма без огня не бывает. И мне минус "в репу")), а ведь Василич, тебе там вопрос был задан, чтож молчишь? Нечего фоткать? Аль заказов нет? А.. ну да, политика молчания, когда нечего сказать И в ТОРах ты молчишь, хотя облажался ты, ибо трансы проверял человек вообще без моего ведома и участия и ..упс, результат сошелся с моим. Но ты упорно заказываешь эти же косячные трансы)) Верно, если идти, то идти как бульдозер, до конца. Лан, сорри, тема здесь не о том. Кому надо я отправлю полную копию письма

Полетело у меня зарядное Кулон-707D. Сервис по нему закрылся. Дома валялся старый Power Man IP-P350AJ2. Догнал его до 25 вольт и оставил поработать вхолостую. Через некоторое время сгорел предохранитель. Заменил. При включении взорвался конденсатор C6 103K 1KV. Подскажите, что полетело? Паяльником пользоваться умею. Вначале семидесятых годов детекторные приёмники собирал))) У меня даже флюс с тех времён остался. Глицерин с серной кислотой. Паяет на ура. Помогите кто может.